kyvacka

N-am ce sa cred prietene , eu le-am calarit la vremea lor!

 

GOD ALWAYS LOVES STUPID ............!!!!!

ai calarit fas "prietene"...

I AGREE .......!!!!!

VIND JAWA DE 125CM3 MODEL 355 AN FABRICA TIE 1960 ,E RADIATA PTR PIESE,MOTORUL FUNCTIONEAZA CEVA PROBLEME CU RELEUL DE INCARCARE CARE TREBUIE REGLAT PRET 100 EURO TEL 0722941907

asta e Jawa de 175 cm3 toata ziua.crede-ma.

daca are roti de 19 toli si indicativul de model de pe placuta de identificare 473 atunci e Sport.daca nu atunci e pur si simplu CZ 453 Standard.

Hop si eu cu a mea!sper sa va placa.Honda CB 750 F 1979.

ma alatur si eu acestui coltisor cu o CB750F taman din 1979[an in care a fost adus si subsemnatul pe lume].e mare,e grea dar poate cel mai important e rosie si... a mea.are 74000 km si se tine bine pentru o doamna la varsta ei.

si acum ceva chestii tehnice: are 78 CP la 9000 rpm si 90 km/h la 4500 rpm in treapta a 5a.astea mai tinerele cam pe unde se invart?consum la drum intins 5,5 l/100km in doi la 90-100 km/h cu scurte incursiuni la 140-160 km/h.

apropo de chestia ca le face atat de bine pe toate incat devine plictisitor...e adevarat.dar din fericire si eu sunt la fel asa ca ne potrivim.

sper sa ne vedem pe sosele!

ma,

sa stii ca nu.

in functie de ce joc ai la supape[normal,mai mic decat cel normal sau mai mare]motorul o sa functioneze optim sau foarte rau.o supapa care are joc prea mic sau inexistent nu mai inchide corespunzator si se poate chiar arde daca este una de evacuare.pe cilindrul respectiv vei pierde compresie si motorul nu o sa mai traga la fel.un joc prea mare are ca efect o umplere incompleta a cilindrului si motorul tinde sa dea in nas la accelerari bruste.

este indicata reglarea jocului la supape si punerea la punct a aprinderii inainte de operatiunea de sincronizare a carburatoarelor.

@initiatorul topicului:in cei 3 ani de cand ai motocicleta ai efectuat[sau ma rog vreun service] operatiunea de control si reglare a jocului la supape?

Power valve:este un dispozitiv expres pentru motoare in 2 timpi si se foloseste pe EVACUARE si nu pe admisie.in functie de producator poarta diverse denumiri comerciale[ATAC la Honda,KIPS la Kawasaki etc.]si in mare este un sertaras care obtureaza mai mult sau mai putin fereastra de evacuare a motorului spre a modifica durata cat aceasta sta deschisa.este comandata exclusiv de turatia motorului prin intermediul unor sisteme de parghii,came,pinioane.se foloseste la motoare de performante medii si mari pentru a imbunatati umplerea cilindrului la turatii mici si medii.

A nu se confunda cu caseta Reed[la noi popular numita "muzicuta"]care este dispusa intre cilindru si carburator si ajuta tot la o umplere mai buna a cilindrului la turatii mici si medii.acesta este un dispozitiv controlat de vacuumul din cilindru si practic e o supapa unisens ce permite trecerea amestecului carburat doar dinspre carburator spre cilindru.

Cateva cuvinte despre rulmentii pe care sta ambielajul la IJ Planeta:

 

- cei rusesti costa 35 de lei si stiti care e calitatea lor. Dimensiunile sunt 25 x 52 x 18 (d x D x l). Cu alte cuvinte, sunt serie N 2205 si dupa cum stiti, aceasta serie inseamna ca rolele sunt fixate pe inelul interior, au colivie de tabla iar camasa exterioara a rulmentului poate fi scoasa in ambele parti.

 

- rulmentii romanesti de Barlad (URB) serie N 2205 costa 40 de lei bucata si dupa aspect par a fi mult mai bine prelucrati decat cei rusesti.

 

Eu am cumparat astazi doi rulmenti serie NJ 2205. Ati observat ca seria contine un "J", ceea ce inseamna ca rolele sunt fixate pe camasa exterioara a rulmentului si ca inelul interior iese numai intr-o singura parte, pe partea cealalta avand un "umar". Acest "umar", in timpul functionarii ambielajului, nu-i permite acestuia sa se deplaseze lateral, deci nu-i permite sa frece de peretii carterului de aluminiu (problema destul de intalnita la unele IJ-uri)

 

Cei pe care i-am cumparat eu, cred ca sunt printre cei mai ieftini. Firma este TMB, am cautat pe internet si vad ca este o firma chinezeasca dar finisarea rulmentilor este foarte buna. Au costat 54 de lei bucata si sunt serie NJ 2205 EM (adica cu colivie de bronz, ceea ce inseamna mai putin zgomot in functionare si o frecare redusa intre role si colivie). Acelasi tip de rulment la SKF costa aprox 120 de lei bucata si inteleg ca ar mai fi niste rulmenti (nu cunosc firma), cu aceleasi calitati, la pretul de 80 de lei. Sunt sigur ca orice firma de rulmenti din lume produce si vinde seriile de mai sus, dar eu cunosc doar preturile pe care vi le-am scris.

 

 

 

Am scris cele de mai sus, fiindca eu , anul trecut, am dat 70 de lei pe doi rulmenti rusesti, crezand ca nu gasesc in alta parte rulmenti mai buni / mai ieftini / mai scumpi. Daca mai este cineva care nu stie, acum are de ales. La randul meu, eu am aflat de la Pedro.

 

PS: Am incercat sa fac niste poze mai proaste dar nu am reusit.

ai dat mult pe rulmenti.anul trecut cu 60 de lei am luat si cei 2 rulmenti cu role[nemtesti si nu China] si rulmentul cu bile 6304.eu am luat de la un magazin specializat pe rulmenti.

posibil sa fie ceva topic despre modelul asta dar eu nu am gasit:Kawasaki GPz 1000 RX.al meu e din 1987 dar arata si merge aproape impecabil.e adus din Elvetia si are doar 51000 km[reali].oare mai sunt prin Romania si altele?uite si o poza:

100 de euro. il dau p al meu....rugineste degeaba. acte + nr. pseudo_rat2000@yahoo.com,mail si mess.

pret de dumping!

As avea doua chestiuni de lamurit.

1. Vreau sa schimb releul vechi electro-mecanic (?) cu unul nou electronic, dar e o diferenta intre cele doua. Cel nou are o mufa B+ care nu are nici un corespondent cu cel vechi. Cu alte cuvinte cel vechi are DF, D+, 61 51, iar cel nou B+, DF, D-, 61 și D+. Stie careva cum se potriveste.

2. Cum masor daca dinamul genereaza curent?

Multumesc celor care isi dau osteneala.

PS. Comunistele sunt pt cei care au mult timp liber...

la terminalul B+ se leaga un fir tras direct de la borna + a bateriei de acumulatori.in rest se leaga exact ca si cel mecanic:DF este excitatia,D+ e firul de la carbunele pozitiv,61 e firul ce merge la becul de control in bord,D- e masa.

ca sa vezi daca dinamul furnizeaza curent[in lipsa releului-regulator]legi un capat al infasurarii de excitatie la peria de plus si pornesti motorul.cu un multimetru ai sa poti masura tensiunea generata.ea trebuie sa urce odata cu turatia pana pe la valoarea de 40 V.daca tensiunea e foarte mica[sub 10V sa zicem]ceva e in neregula[scurt,contacte slabe],iar daca ea e 0 inseamna ca fie statorul fie rotorul este defect.

la Jawa 250 proportia corecta de ulei in amestec cu benzina e de 1:25,adica 40 ml ulei la 1000 ml benzina[sau 1l].acceptand faptul ca uleiurile au evoluat enorm fata de acum 60 de ani si mai bine cand a fost conceput acest motor sunt de parere ca folosind un ulei de amestec de calitate putem reduce aceasta proportie la 1:33 fara urmari asupra fiabilitatii motorului.faptul ca biela foloseste o bucsa de bronz la boltul pistonului si ca la fusul maneton al ambielajului se foloseste un rulment cu role libere pe doua cai impiedica saracirea mai accentuata a raportului de ulei in benzina daca se incearca evitarea aparitiei de uzuri premature a ansamblului piston-ambielaj.eu am folosit o buna bucata de vreme uleiul de amestec Xcel produs in SUA[acela rosu]si in proportia 1:30[un compromis sa zicem,adica scoate putin fum dar e sigur ca motorul are ungere].extremele sunt foarte daunatoare:un motor folosind un amestec prea bogat in ulei va functiona necorespunzator,se va calamina rapid,nu va dezvolta puterea maxima etc.;folosirea unui amestec sarac in ulei sau utilizarea de uleiuri de proasta calitate duce la o uzura rapida a tuturor pieselor in frecare si in conditii extreme la griparea motorului.

importanta unei proportii corecte de ulei este majora la un motor in 2 timpi si chiar respectand acest principiu exista situatii[e drept ca mai ales in cazul motoarelor fortate,asa zis de competitie]in care este posibila griparea[de ex. la un motor de moto-cross racit cu aer daca se merge o perioada la sarcini mari astfel incat solicitarea termica sa fie la limita,la inchiderea acceleratiei si decelerarea in frana de motor pistonul se poate gripa usor deoarece turatia este relativ ridicata,toate piesele sunt dilatate la maxim,dar cu toate acestea ungerea este minimala deoarece cantitatea de amestec aspirata [si implicit cea de ulei]este minima.de aceea la un motor in 2 timpi este recomandata alternarea periodica a perioadelor de sarcina maxima cu perioade de reducere partiala a acceleratiei[si nu totala]si evitarea pe cat posibil a utilizarii prelungite in regim de frana de motor[de altfel frana de motor la un 2t este cam ineficienta].

sa fiu al dracului.nu ma puteam abtine sa nu postez acest anunt gasit pe okazii.ro

e super ieftin fratilor.primu venit .... primu servit

 

 

http://www.okazii.ro/catalog/34638200/Moto...CHOOL-1962.html

 

ma gandeam,oare cat ar costa un indian din 1910 in stare originala stoc? ehhh aia nu se vinde

anuntul asta banuiesc ca e o gluma proasta!

salut!in primul rand trebuie sa stii ca acele carburatoare ce le ai pe motor nu sunt originale.ele sunt carburatoare cu depresiune constanta [Constant Velocity-CV]cel mai probabil japoneze[Keihin as zice].ele nu au titilator sau parghie de supraalimentare cum i se mai zice sau popular "pompita''.dispozitivul acela negru montat pe corpul carburatorului este un soc[si nu Soclu]electric denumit si "Auto-bystarter" care actioneaza la pornirea la rece asupra unui piston-ac ce obtureaza canalul de aer al circuitului de ralanti imbogatind astfel amestecul si usurand pornirea.in mod normal la acest dispozitiv vin doua fire electrice care la tine lipsesc evident.sunt sigur ca aceste dispozitive au fost anulate la tine.ele functioneaza oricum pe 12v,iar motorul tau e pe 6v.observa te rog ca la iesirea racordurilor de aer din filtrul de aer[cutia aceea neagra de pe motor,sub rezervor]ai doua parghii basculante care comanda doua table obturatoare ce stranguleaza sectiunea de trecere a aerului.la pornirea la rece misti acele parghii astfel incat sa ''inchizi'' aerul.daca te uiti atent in acea zona o sa iti dai seama in ce pozitie obturatoarele sunt deschise si in ce pozitie sunt inchise.banuiala mea e ca ele sunt acum deschise,pentru ca altfel ai fi mers cu un amestec mult prea bogat.odata motorul pornit misti cele doua parghii astfel incat sa deschizi treptat obturatoarele.cat despre manetuta de pe ghidon aceasta este maneta de reglare a avansului.la pornire acesta trebuie sa fie la minim[pentru a usura pornirea si a elimina riscul de a-ti arunca inapoi pedala de pornire].apoi duci maneta la jumatatea cursei,trei sfert sau chiar maxim functie de panta,sarcina,mers cu atas etc.

am atasat mai jos poza cu carbul tau pe care am incercuit cu rosu parghia obturatorului.

Mesaj completat

iata o poza din care iti dai seama de aranjamentul obturatorului pentru pornire.piesa 9 din figura este parghia de actionare a obturatorului[cea pe care ti-am incercuit-o in poza ta].

Tocmai revenit dintr-o tura de Transfagarasan-Vidraru insumand 377 km.Domi nu a dat semne de oboseala si eu desi un pic patruns de frig am ramas incantat de traseu.trebuie sa reglez farul pentru ca bate prea jos.fortat sa inaintez cu 50-60 la ora din cauza bataii scurte a lui[la intoarcere pe intuneric].in curand si niste poze din prima iesire cu toate hartoagele in regula.am scos consum de 5l/100km la intoarcere[50-60 si rar 70 km/h in tr. 4 ,repet pe intuneric,si 100-110 km/h tr.5 pe portiune de 33 km de la Cartisoara la Voila pe E68].

De ieri calutul meu poate alerga legal pe drumurile patriei.puteti adauga MS-09-KVK la colectie.sa ne vedem cat mai multi si cat mai curand.

uite si cateva poze cu calutul meu.

Bine-ai venit printre noi! Mare grija cu franele, ca daca la ambreiaj mai scapi si fara, cu opritu nu-i de glumit.

 

Poate pui si tu niste poze, sa vedem si noi cu ce se mai dau colegii de prin tara Si fii fara grija: un dominator de 60k km poate sa mearga la fel de bine ca unul de 20k km, daca intretinerea a fost adecvata.

buna!pai de oprit opreste destul de bine singura problema e ca discul avand bataie imi cam franeaza roata tot timpul[agata].dar sper sa rezolv in curand de un disc bun.cand l-am luat avea niste telescoape tari de ziceai ca sunt sudate.am scos uleiul din ele si aveau cam 670 ml fiecare[in manual zice 592 ml per telescop].am pus acum 450 ml ulei hidraulic Rando[sau ceva de genul]in fiecare telescop si am niste suspensii de vis.spatele e in continuare putin hard,dar o sa incerc sa mai scot din pretensionarea arcului.nu imi revenea acceleratia la pozitia de ralanti dar azi am rezolvat-o si pe asta.plus uns cablu de ambreiaj si inlocuit acea bucsa mica de otel din gaura de prindere a manetei.cu timpul s-a ovalizat cea veche si maneta avea joc si nu mergea drept.s-a rezolvat cu un nene strungar care mi-a facut vreo 3 bucse[2 de rezerva].imi sta la ralanti[cald]intre 1300 si 1500[cu mici oscilatii].ce ziceti sa ma joc putin la surubul de amestec?in mod normal e deschis 3 ture?

calutul meu e alb cu verde.in curand o sa pun si niste poze[sa ii fac toaleta mai intai].

va saluta inca un proaspat posesor de Dominator de prin partile Tarnavelor.e un RD 02 din `90 cu cca. 30 k km la bord[as zice ca reali dupa starea in care se prezinta moto].are cateva mici probleme[disc fata cu bataie,lant spate cam intins]insa per ansamblu sunt multumit de cum arata si cum se comporta.in max. 2 saptamani o sa am si numere pe el si poate ca o sa ne intalnim pe soselele[si cararile]patriei.pana atunci sa auzim numai de bine!

nu cred prietene

se aseamana dar nu este

cauta la opel 500 sau neander este acelasi model

Mesaj completat

sal

am gasit azi un rezervor un ghidon cu jugul superior si 2 roti, piese pe care nu reusesc sa le identific,asa ca daca le recunoaste cineva sa-mi spuna de la ce motocicleta provin.

va salut

Mesaj completat

am revenit cu poze mai clare

DKW 250 dupa razboi;modelul cu jambe verticale pe spate

Regret ca tre sa te daziluzionez da sunt la al 12-lea motor.La mine e boala grea.Stie si Jen si mai stiu si alti.Bunu.

Mesaj completat

 

N-am incercat niciodata sa te imbrobodesc.Da un colectionar adevarat nu are decit limite financiare.In rest,no limit.Te astept sa o sunam.Bunu.

daca e ceea ce cred eu ca e atunci te-ai pricopsit.e un motor destul de rar.

Zundapp DS 350:

Salut din nou!

 

Urmează câteva paragrafe de povestioară, dați un scroll down pentru lucruri mai importante.

 

N-am mai avut prilejul să postez pe forum în ultima vreme. Acum câteva săptămâni am cumpărat Jawa 353-ul (250 cmc) de care vă povesteam (

aici

). Am stat toată după-amiaza aceleaÂşi zile ca să-i deblochez roata spate (prostul de mine nu s-a gândit să slăbească pur Âşi simplu pârghia frânei spate, ci m-am apucat să-i scot toată roata, că bănuiam rulmenții, pe care i-am găsit de altfel în stare foarte bună). Am terminat treaba chiar înainte să-nceapă o ploaie scurtă, dar adevărată, Âşi am tras motocicleta sub o copertină. Dilema era măricică: voiam să transport Jawra de la "MOL"-ul de pe Râmnicu Sărat până la mine acasă, în Tineretului. La dispoziție aveam Dacia Break, cu care ajunsesem până la locul faptei, o coardă pentru remorcare Âşi mult entuziasm.

 

Am apelat la un prieten care avea carnet de Âşofer de numai două luni de zile Âşi condusese numai Tico Âşi Matiz. Zic - bun! L-am cules de pe lângă magazinul Real Âşi l-am aÂşezat pe scaunul Âşoferului. În doi kilometri conducea de zici că era Âşofer de limuzină, zice "

bă, da' câta vaporu' de maÂşină ai Âşi tu

". Am tras Dacia lângă Jawă, am legat coarda de fundu' maÂşinii Âşi de cadrul (printre furci) motocicletei, m-am închinat pe vreo trei limbi Âşi-n vreo Âşapte religii Âşi, în privirile încremenite ale cartierului respectiv, am pornit cu viitorul înainte. În primii cinci metri mi-a trecut prin minte că nu aveam să supraviețuiesc nici măcar primei curbe sau intersecții: roata spate îmi fula ca naiba din cauza anvelopei deformate Âşi a ventilului tăiat, iar cordelina avea prostul obicei de a se bloca între furcă Âşi aripă, obligându-mă să merg oarecum în lateralul maÂşinii, Âşi nu de-a dreptul în spatele ei.

 

Luând curba pe Râmnicu Sărat Âşi uluit fiind că încă stăteam pe Âşa, am adunat în spatele nostru cea mai lungă Âşi mai docilă coadă de maÂşini, că nu m-a claxonat nici măcar unul! Frână aveam numai pe față (Âşi cam bleagă), dar am ajuns în cele din urmă la mine acasă Âşi m-am dat jos tremurând de încordare. Ne-am luat în brațe Âşi eu, Âşi prietena, Âşi amicul descurcăreț, făcând miÂştouri Âşi declarându-ne servicii Âşi amoruri eterne.

 

Bun, am transportat până la urmă fierul promițător la țară, făcut bucăți Âşi îndesat în Break. Acum stă pe o masă în mijlocul cu.rții, cu o prelată deasupra, să nu-l mai plouă.

 

Suspectam pistonul să fie gripat în motor, însă - din fericire - cămaÂşa cilindrului arată bine, pistonul bine, numai segmenții uzați. Ambielajul are cea mai infimă urmă de joc în el, altminteri e bun. Desfăcând capacul ambreiajului, piesele arată curate, frumoase, fără uzuri. Piesa dințață a demarorului pare să fie, însă, sudată pe ax, ceea ce mă cam deranjează. Axul e cam obosit Âşi are o pedală de Hoinar pe post de schimbător.

 

Nu am reuÂşit să învârt volantul până n-am desfăcut capacul la dinam: cel care a umblat ultima oară acolo a uitat să mai pună Âşi garnitura dintre capace. În consecință, rotorul era gripat de rugină pe stator. Am reuÂşit să scot statorul, dar e varză, cu multe Âşuruburi blocate, cu piesa de ebonită spartă Âşi aÂşa mai departe. Releul de încărcare trebuie desfăcut, aÂşa că nu Âştiu dacă-l mai pot regla pe urmă. Nu cred să fie vreo bobină întreruptă pe nicăieri, dar statorul (mai puțin rotorul) este destul de deteriorat.

 

Urmează Âşi problemele/întrebările mele:

 

1. De unde pot face rost de un dinam complet (stator bun, "valabil", pe 6 volți, că nu Âştiu dacă au fost Âşi pe 12V)? M-ar interesa Âşi un rotor. Preferabil Âşi platina de Jawa. Se potrivesc, totuÂşi, Âşi platine de la maÂşini?
   
2. Îmi dau seama că rotorul e înfipt pe con. Am văzut într-un manual de reparație (link) dispozitivul-presă "S-48" pentru scoaterea rotorului (paginile 11 Âşi 32). Am făcut aÂşa ceva dintr-un Âşurub ascuțit la vârf cu polizorul, dar, înÂşurubându-l puternic, mi-e să nu-l rup Âşi să rămân cu el înfiletat acolo. Cum scoateți rotorul? Cu ce? Aveți o asemenea presă?
   
3. Nu Âştiu cât o să mă înțeleg cu axul-demaror Âşi cu piesa dințată cu clichet sudată pe el. Are cineva axul Âşi piesa?
   
4. M-ar interesa Âşi două roți (față-spate), dacă nu complete, măcar ele să fie bune, că ale mele sunt ruginite foarte rău. Mai mare daraua ca ocaua să le desfac, să le duc la nichelat Âşi pe urmă să le spițez la loc. Prea mulți bani, prea mult efort, rezultat îndoielnic Âşi nu Âştiu chiar Âşi-aÂşa câtă "carne" mai rămâne pe jante.
   
5. O aripă spate aveți cumva de dat?
   

 

Vă rog să-mi răspundeți aici sau cu mesaj privat. Precizați Âşi un preț, ca să fim civilizați Âşi să nu stau ca prostul. Dacă aveți Âşi piese de donat, le primesc cu dragă inimă. Sunt student Âşi nu fac apel la sentimentalism, dar nici n-o duc grozav cu fondurile. Ascult bucuros orice sfaturi îmi puteți da.

 

Promit că am să revin cu poze, deocamdată am rămas fără acumulatori la camera foto. Singurele poze pe care le am pot fi găsite aici, când am postat prima dată despre motocicleta asta.

 

 

Cele bune Âşi vă mulțumesc anticipat!

rotorul se scoate cu un surub M8 mai lung insurubat pe mijlocul rotorului.strange pana cand opune rezistenta[semn ca a ajuns sa se sprijine pe conul ambielajului]apoi trebuie sa imobilizezi cumva ambielajul[sa nu se poata roti]si cu o cheie tubulara[ca sa nu scape cumva]strangi mai departe surubul pana se desprinde rotorul.daca acesta e ruginit pe con s-ar putea sa se desfaca putin mai greu insa daca fortezi[eventual cu un pistol pneumatic,dar mai simplu cu un ciocan]se va desprinde sigur.

-ziua buna ! ..dis de dimineata am luat camera si am fugit in ograda in cautare de ceva piese de BUGATTI ! , din pacate nu am gasit nimic asa ca ramin fara argumente ! (era o gluma !!)

-bun ! hai sa trecem la ale noastre !..astazi am desfacut cilindri la motor !..(pentru niste modificari cum am spus mai devreme , nici decum pentru a demonstra ceva caci nu sint chiar asa de rau dus cu pluta !!!!).

bunnnn... pistoanele mele masoara exact ca cele vechi (dar care nu erau originale din fabricatia motocicletei caci mai facusem o rectificare acum citiva ani...iar de cele originale sincer nu mai i-mi amintesc cum erau pozitionate )...oricum repet eu NU am nevoie de sageata de orientare !!!!!!!...segmentii sint intacti si in perfecta stare iar boltul deplasat spre inapoi !!!

NU prietene NU este vorba de 1mm ci de 3-4 dupa cum bine vezi in primele poze pe care le-am pus LUCRU FOARTE INPORTANT !!!

-nici eu nu am scule de masurat la precizie dar cu ce am este suficent sa inteleg !!

-orice copil de clasa a5a intelege ca intre doua paralele , un punct central (biela jos ) si un punct deplasat (biela sus ) , linia dintre cele doua puncte NU este paralela cu cele doua paralele (cilindru ) !!! , inr raspunsul tau este "un am masurat ca nu ma intereseaza " !!!!!...sti @drobu a spus odata la cineva "dumneata ori ai probleme cu cititul ori cu ginditul " eu nu in-mi permit sa zic asa ceva in primul rind ca ma respect pe mine !!...dar faptul ca ma obligi sa trec la "diazepane" ma face sa i-ti spun ca nu prea ai habar de Jupiter 4 si tind cs cred ca te numesti Toma "necredinciosul"(si repet ca nu ma intereseaza de alte modele de IJ) si i-ti mai aduc un argument concret ROLELE BOLTURILOR care exista de ceva vreme !!(si pentru care defapt am desfacut motorul , caci sint prost executate asa cum credeai si tu de "masurat la precizie"si dupa incalzirea motorului cilindrul drept zirnaie usor , dar astr este alta mincare de peste ce o vom discuta alta data )...si inca ceva , setul (cilindri , pistoane , segmenti ) si ambelajele sint de la dany si i-am spus omului ca vreau ce este mai BUN si nu ce este mai ieftin asa cum probabil sint pistoanele de care ziceti voi ca sint ORIGINALE cumparate de la TUNARI si confectionate in dos de circiuma !!..si poate confirma daca doreste !!!

poti sa imi explici si mie cum ai masurat acel piston din postul de mai sus de ti-a dat un deport al boltului de 3-4 mm?din poze vad ca la o masuratoare ai 95 si la cealalta 84 mm[pe circumferinta].cel putin asa arata ruleta .daca luam diametrul pistonului ca fiind egal cu 62 mm[sa nu ne complicam cu zecimi si alte alea]rezulta o circumferinta a sa de 195 mm.scazand din valoarea asta 95 si apoi 84 ramanem cu 16 de unde daca mai scadem si diametrul gaurilor pentru bolturi[2x14,28 mm]rezulta o valoare negativa de -12,care este imposibila.pe de alta parte valorile masuratorilor efectuate de mine adunate imi dau exact 194,2 mm de unde rezulta un diametru al pistonului de exact 61,81 mm .pe hartie micrometrica la scara 1:1 din desen,folosind valorile masurate de mine rezulta un deport al boltului pistonului de 1,38 mm.

-pai nu ziceam eu bine ca voi vorbiti de piostoane TIGANESTI facute in spatele circiumii !!!!!!

- hai ma dao drak .....auzi tu la el pistoane facute de mosi !!!!!!!!!!!

-si citeste bre tot ce scrie omul si NU TE UITA DOAR LA POZE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

pentru edificare:masurat piston vechi de pe un Jupiter 4[schimbat dupa aprox. 2000 km nu din cauza uzurii sau a altor probleme ci pentru ca am schimbat cilindrii care erau la cota 1 cu altii noi la cota 0]si piston nou tot Jupiter 4,la cota 0.pistoanele sunt aproape identice doar canalul dintre segmenti este putin mai lat la pistonul nou.dezaxajul boltului este de aprox. 1,4-1,5 mm pe diametru[o sa revin maine cu o masuratoare exacta]la ambele pistoane.am masurat cu o ruleta distanta pe circumferinta[lungimea sectorului de cerc]intre marginile gaurilor pentru bolt si intr-o parte si in cealalta:80,5 mm ,respectiv 85,7 mm la ambele.la ambele stifturile opritoare pentru segmenti sunt pe partea cu circumferinta mai mica[80.5 mm]si distanta intre ele este de 48,5 mm la ambele.sagetile de montaj sunt orientate la ambele spre partea cu circumferinta mai mare[85,7 mm]si opus stifturilor opritoare.

este stiut ca la motoarele in 2 timpi axele bolturilor sunt deportate cu 1-2 mm spre fereastra de evacuare.in cazul pistoanelor de mai sus la montarea pe biele cu deportul spre evacuare[adica corect]sagetile sunt indreptate spre admisie si stifturile opritoare spre evacuare.pe pistonul folosit se vad clar urmele gazelor de evacuare pe partea respectiva,in timp ce pe partea cu sageata fusta este curata.maine o sa revin cu poze edificatoare si cu masuratori exacte.oricum eu zic ca am demonstrat ceea ce era de demonstrat.apropo ,pistoanele nu sunt de la Dany;nu stiam ca are monopol pentru pistoane de Jupiter.