adiy

Bella Coola, BC

Se spune ca odata cu inaintarea in varsta devii mai intelept

cand anitgelul intra in ulei din pompa, la motoarele pana in 2003 parca, este din cauza smeringului (sigiliului) mecanic care avea un defect de conceptie. eu la primul meu dr.z am adaugat un distantier (saiba) sa comprime mai mult arcul semeringului si n-am mai avut niciodata prbleme. returul din vasul de expansiune in radiatoare se face printr.un furtun. poate furtunul ala o fi infundat sau aerarea radiatorului no fi fost bine facuta, sau o fi scapand ceva aer pe la vreun buson sau oring si nu se face ceva depresiune? sa traga lichidul de racire inapoi sau...

Cand aud si vad unele comentarii si filme despre ceea ce inseamna hard enduro in conceptia unora ma umdfla rasul. Cea mai raspandita technica de inaintare in teren, nici pe departe 'hard', este cea asemanatoare pelicanilor cand isi iau zborul din balta. Desigur motocicleta e de vina pt ca e prea grea si nu poate fi impinsa peste obstacole, pe cand una de 100kile merge, deci putem zice ca am facut hard enduro. Eu cred ca hard enduro se face pe motor cu picioarele in scarite 99% din timp asa cum am vazut eu la televizor si la cateva exceptii de pe aici. Revenind la drz Din ce am vazut pe viu prin america de nord si din recenziile din australia si cu care sunt de acord, drz.ul se adreseaza celora care vor un dual sport ieftin la achizitie si ca intretinere si care nu au ambitii sa cucereasca cu orice pret nu stiu ce varf. E un motor de facut naveta la munca fie pe strada fie pe forestier. Marea Problema a ddual.sporturulor in romania este ca sunt cumparate de cei care vor sa performeze in hard enduro la pret de drz iar utopia e ca sunt cumparate de acelasi mare segment de clienti care nu au experienta sau technica, conditie fizica, talent si nici dorinta de a se obosi pt a imbunatati ceva dar vor hard

nu vad cum o baterie descarcata ar putea arde releul. releul tau facea un soi "parait" ? daca da nu e ars, asa face cand tensiunea de alimentare (amperajul) nu e suficienta. cu releul pe care-l ai acum incearca sa vezi daca incarca (masoara tensiunea cu motorul oprit si apoi cu el pornit- trebuie sa vezi o diferenta de aprox +1V). oricum acumulatorul de alarme e facut pt descarcare lenta iar incarcarea lui se face in alti parametri decat cel cu descarcare rapida, deci toti or sa se strice. parerea mea e sa cauti un releu original si daca nu vrei sa mai ai probleme cu bateria asa des ia una pe litiu. oricum pe dr-z bateriile sunt foarte perisabile.

iaca un exemplu din care reiese clar ca experienta face totul si nu motorul

mi-am luat acum ceva ani niste evs-uri ( nu mai stiu exact care dar erau alea de top la 300euro bucata) si nu prea-s multumit de ele, pt ca odata uzate chingile de fixare stau cum vor ele si incep sa jeneze groaznic. daca nu stau la locul lor nu mai ofera protectie lligamentelor cum ar trebui. musirile din interior se tot dezlipesc si se deterioreaza. scaiurile sunt foarte proaste si incomode. asterisk-urile nu le-am probat dar par a se fixa mai bine.

xr 650r

am avut si eu ocazia sa dramaluiesc una de aproape....e intr-un mare fel. cochetam de ceva timp cu ideea de a-mi lua si eu un motor din clasa asta dar niciuna n-a reusit sa ma convinga. supertenereul asta a facut-o cu prisos.

n-ar fi imposibil nici sa se treaca de la soft la hard )

bre cred ca toata lumea si-a dat seama ca omul nu se referea neaparat la o tipa doar ne mai descreteam si noi fruntile. din propria experienta va zic sigur ca si ei fac la fel cand gresesti una alta si e nostim. eu i-am zis mamei prietenei mele ca are sutien fain vrand defapt sa-i zic ca bratara ei e faina si asta intr-o cina cu toate neamurile ei. asta e doar un mic exemplu .

dus fata in padure la o prajitura.

frumos! mai e un traseu de genul( in caz ca nu l-ati facut deja) care pleaca de la barajul tarlung. dupa baraj, se trece de bradet si fix in ultima curba deosebit de periculoasa inainte de pod e un drum care urca spre vf. vaida.

se baga azot la 130 psi la varianta S. orice service moto cat de cat ar trebui sa aiba azot.

sa fie! acum m-am uitat! buna treaba la costuri minime! mai mult bagi in placute de frana decat in motor ). incredibil cat de bine arata motorul dupa atatia ani si km mai ales pt un motor impins la limite.personal (dar e mai mult un moft) as fi schimbat si pistonul pt ca prezinta ceva urme usoare de uzura (excelent pt varsta lui) daca se vede bine in poza. ideea e ca degradarea pieselor are o curba exponentiala. insa astea-s discutii. Bafta sa ne auzim cu bine! ca sa inchei si eu cu balacarela. producatorii pe langa ca au o armata de ingineri bine scoliti si cu experienta pt care se lupta din greu sa-i obtina pe cei mai buni, mai fac si teste interminabile in tot amarul de laboratoare pe care le au, au motoare de teste etc etc.asta nu e nimic nou. schimbati domne uleiul la 5000-5500 pt pacea sufleteasca nu la 6000 cum scrie (desi daca ala a scris 6000 se poate si la 7000). producatorul da 3 schimburi de ulei la un schimb de filtru. asta zice multe. uleiurile sintetice au proprietati superioare de lubrificatie fata de cele semi sau minerale. singurul lor inconvenient e pretul. uleiul cum zicea Ahile mai sus tre' sa indeplineasca niste conditii minime. scrie pe el. in rest sunt pareri mai mult sau mai putin avizate. in viitorul apropiat eu o sa incerc diverse marci de uleiuri pe care o sa le duc la analiza. asa pt cultura mea generala. o sa revin cu date.

forumurile de afara (america?)...pretul uleiului e pe la jumate cand nu e la reducere. cand prinzi o reducere de 50% mergi si-ti iei 4 bidoane de 4 litri cu fise. alta chestie mai e ca drumurile sunt drepte la infinit si o tii in 110-120km/h ore in sir (2 ore). in america de N uleiul la masini se schimba la 5000 (orice masina). nu stiu din ce experienta se vorbeste in general, dar parca ai luat un dr-z la 35000 km care merge impecabil (pe masurate nu pe impresii ca "trage de rupe" cu intretinere la 5000 (intretinere facuta de mine) facuta la noi in tara in conditiile de atunci. tu ai schimbat uleiul la 1500-2000 de cate ori (2-3 ori maxim)? eu la primul meu dr-z acum ceva ani, l-am schimbat de vo 5 ori la 1000 de km ca asa am fost invatat de dealer. ai folosit dr-z-ul vo cateva luni (e diferenta intre a fi in posesie si a-l utiliza) si acum stam de vorba la chestii de finete despre conditii de exploatare/intretinere. scuza-ma dar spun toate astea pt ca asa cum ai intrat tu pe forum si ai citit una alta s-ai ales, asa vor intra si altii ca tine si vor citi ce ai scris si-si vor face o parere "avizata" dupa cele spuse de tine. mi se pare nedrept. despre viscozitatea uleiului s-a vorbit la greu...dealeru e dealer el vinde nu stie ce si cum ca a facut la markering facultate. de ce???? pt ca nimeni nu poate sa stie dupa ureche. sunt lucruri "secrete" cum ar fi dilatarea pieselor. interiorul motorului fiind (logic) mai cald decat exteriorul se dialta mai mult reducand jocul intre piese. joc mic=> ca ai nevoie de un ulei cu o vascozitate mei mica in mare parte nu mai mare. d-aia handicapatu de producator iti da un tabel cu vascozitati si sageti de unde pana unde care e bun. culmea ca 10W40 are cea mai lunga sageata pt ca e firesc. celelalte is date pt ca fie vreodata nu gasesti viscozitatea buna, fie esti pan Irac in plina vara in plin trafic pe la vo 60 grade la umbra (pe vazute nu auzite) in ture mici, fie pan nord la 100 km la ora la minus 25. ei tre sa prevata mapamondul domne nu utilizatorul din brasov si utilizatorul din bucuresti. treaba cu schimbatul vascozitatii se face in felul urmator ca sa nu-ti bati joc de lume. se ia 10w40 motul de exemplu. se duce esantion la analiza (nou) apoi dupa 5000 km se duce alt esantion la analiza. imediat se schimba uleiul cu 15w50 tot motul. se duce esantion la analiza (din uleiul nou) apoi dupa 5000 km in conditii similare se duce esantion la analiza. se compara rezultatele. atunci imi vorbesti. altfel...e gica garagistu care de abia se pricepe la dacie dar masoara piese de ferari cu comparator dar fara a avea nici macar blocuri in V si platou...bani foarte multi costa astea... cinstit ai putea zice: eu il schimb la 1000 km, si mi se pare ok....oricine are dreptul la o parere.

cum sa pui 15W50 la drz? pe unde mergeau cu el? un dr-z ok mananca 300 g la 5000 km (motul 300v). la un moment dat facusem un calcul ca si eu vroiam sa schimb uleiu la 2000km si nu stiu cat se merita pt ca la 80 000 km ajungi sa faci 24 schimburi de ulei mai mult decat daca schimbi la 5000km. acum depinde fiecare ce ulei baga. intr-adevar nu e confortabil la drum lung....dar depinde de experienta zic eu. pana acum am reusit 700 km pe zi pe forestier, care au fost mult mai relaxanti decat cei 800 km pe asfalt. oricum am facut multe drumuri lungi cu gasca de alte tipuri de motoare (confortabile) si mereu am avut impresia ca multi is mai obositi ca mine (nu toata lumea). pe mine ma doare de exemplu spatele si fundu si tot cand zor cu avionu cate 7 ore. cred c-as prefera o sa de dr-z in loc de scaun.

is la al iii-lea drz pe care l-am dus in jur de 40 000. masurat verificat. n-are nci pe dracu pana in 80 000 minim (zic eu) daca a fost folosit in scopul in care a fost construit. p.s. la ultimul drz i-am luat vaportech....pe bordul initial aveam vo 4000 si i l-am dat unui fost prof de-al meu sa-l puna pe dr-z-ul lui sa-l vanda mai bine. (canada)

uleiul circula la fel in sensul ca el ramane cu aceleasi proprietati. schimband arcurile si neschimband tarajuj (valoarea presiunii si a debitului implicit la care velvele se deschid cu x mm- x nu e nr intreg ) valvelor de revenire, avand un arc mai "puternic" (constanta de elasticitate) acesta reuseste sa imprime o viteza mai mare de revenire si poate aparea fenomenul de cavitatie (foarte daunator componentelor daca se intampla in mod repetat) atunci cand suspensia e comprimata spre maxim urmata de o saritura (revenire libera). dar la soft enduro si plimbari, cu greu se ajunge la treaba asta in mod repetat...daca nu esti racer ba chiar ai avea de castigat pt ca roata va va copia mai bine denivelarie si o sa ai un contact mai bun cu solul. pt pacea sufleteasca poti creste oleaca viscozitatea uleiului. oricum asta e o "stiinta" care tine foarte mult de experienta si de precizia fabricarii respectivelor valve. oricum valvele se schimba in functie de teren, viteza, combinate cu viscozitatea uleiului in functie de temperatura de afara. pt muritorul de rand care pleaca pe sosea si urca pe munte intalnind portiuni de viteza dar si tehnice o setare specifica nu-si are rostul pt ca ar "dauna" celorlalte portuni de drum. in concluzie pt omul linistit (sau care nu e super mega meserias) doar schimbarea arcurilor in functie de greutate si intelegerea si folosirea frecventa a ajustarilor din click-uri a suspensiilor e mai mult decat suficienta. am zis o mica eroare...se scade vascozitatea uleiului la schimbarea arcurilor cum am zis mai sus dar asta poate lasa impresia ca arcurile nu-s asa de tari cum era de asteptat

e normal o baterie pe dr-z tine maxim 2 ani. eu ies aporape zilnic si tot se strica. pastrati garantiile la baterii.

))))))))) era o aluzie fina )))))))

mai on topic. nu stiu cat e de fain o fi ceea ce eu numesc enduro peisagistic, da mie-mi place. p.s oricum cort d-ala nu cari pe crf

da domne nu contest. le-ai incercat pe toate ai ajuns la o concluzie (buna cred eu) baga mare.

eu n-am inteles niciodata de s-ar compara un dual sport cu ceva dedicat (touring , hard, motocross, speed etc). la fel, daca vorbim de soft enduro la ce sa-ti iei (recomanzi) hard enduro cand vrei so arzi agale pe trasee de transhumanta. variantele de enduro se interfereaza doar atunci cand nu utilizezi mobra la ceea ce a fost conceputa. aici dupa parerea mea intra in discutie foarte mult puterea financiara si/sau timpul pe care-l ai, dar astea-s discutii/ preferinte personale sau necunostinta de cauza.