adiy

sper sa prinda la public peste vo 70 de ani ca pana atunci mai avem de baut . in pozele alea n-am facut bine ca organizatorii m-au rugat sa nu ma antrenez inainte ca sa nu vada lumea si sa se inscrie lumea la concurs asa ca n-am dat cu scaritele de pamant. aveam cauciucurile reci si am mai fost si bolnav cand eram mic si mai aveam si crampe la stomac dar tot au fost parca vo 17 secunde intre mine si urmatoru (daca nu rog sa fiu corectat). bengoase gume tkc-urile.

eu ma gandeam ca pista aia de kart de la bacau e geva de genul celei din poza, de vorbeam de 3-5 secunde si~80 la ora. oricum, desi nu-i cunosc pe niciunul din cei 2 cred ca subestimati cunostintele in ghidonat a cuiva care a iesit campion daca comparati prin etalon personal. cand ne uitam la teleu la nume mari totul pare usor poate chiar banal. asteptam date concrete

pe amkart cam ce viteza maxima se atinge? pista de la bacau e mai virajata, mai dreapta sau cam la fel?

daca Trotinel nu-si pune carenele de pe cbr p-un SM o sa piarda minim 3 secunde la tura dar eu as paria pe 5 secunde la tura. egalitate ar fi daca Stulewa ar veni cu gume de cros .(putin exagerat dar nu departe de adevar) pe trasee unde daca pe liniile drepte nu se poate prinde mai mult de ~80km la ora, un motociclist experimentat care conduce o vitezana, semnalizeaza frumos dreapta si cedeaza respectuos trecerea cand vede una bucata enduro in oglinda. oricum faina initiativa

am facut zilele trecute o verificare completa la suspensia spate si am vazut ca amortizorul incepuse sa piarda ulei pe la semering + semeringurile care protejaza rulmentii axiali de la prinderea basculei in cadru erau cam terminate. acolo la bascula e o problema in sensul ca e prost gandit. chiar daca semeringurile sunt bune apa poate intra usor printre camasa interioara de la rulmentul radial si camasa exterioara (cea dinspre cadru) de la rumentul axial. se poate rezolva usor problema cu putin silicon intre cele doua. coincidenta sau nu, am mai schimbat in garantie, tot pe la 17000 km amortizoru la drz-ul avut inainte. producatorul il declara neservisabil si-l schimba cu totul. se poate insa gasi si schimba semeringul cu unul aftermarket. voi ati avut aceeasi problema cu amortizorul si rulmentii de la bascula?

nicio problema prea acid? punem niste baze pana ajungem la ph neutru si apoi, dupa cum sugereaza nea Ahile ca bine le zice, mergem la

cum zici tu andrei mama. eu nu ma pricep.tu le stii, le intelegi si le faci perfect pe toate si bine le faci alaora de le atragi atentia tu fiind un bun exemplu. eu nu stiu daca bogatanii maneleor au slk de un' sa stiu ca io nu-s umblat da' vecina are un baiet care miege la maneloteca cu jep. cam ce masina ar trebui sa aiba un om cumsecade care asculta la chitara da fara nicio aluzie ca vuplea care cand n-ajunge la struguri zice ca-s acri.

habar n-aveam ca slk e masina ) io ma tot uit la un atelaj d-asta. fj cruiser + mattrax asa cand ii frig afara

asa ca stai jos 4 vii la toamna. n-o sa am niciodata scoala asa multa ca tine dar, se zice ca desteptul ar trebui sa inteleaga ce zice prostu' ca daca nu poate intelege nu-i mai destept. reciproca e valabila. daca erai asa sus aveai bani d-o motcicleta de care iti doresti asa ca scrie tu "corect" de fiecare data si lasa-i p-aia mai prosti sa se descurce cum pot....de exemplu sa-si poata lua ce motor vrea muschiu lor odata la 3 luni @ ahile. mare pacat ca nu pot inmatricula 650r

pai sa zicem un 650r.....ce ai gasi azi la aceeasi bani (de nou-pe la10000 piastri) sa fie la fel. chiar caut de ceva timp si nu gasesc. idei.....fiabilitate,, putere, cursa la suspensii,, greutate, inmatriculabil sa fie cum era odata in vama )

deacord! si aci e mare scofala greu de stabilit pt muritorul de rand mai ales ca e greu sau imposibil de obtinut astfel de date necesare unei alegeri optime. sunt 4 regimuri de lubrifiere, prezente toate in functie de regimul de turatie, presiune, jocuri, nivelul de finisare al pieselor. uleiul jocaca un rol important si trebuie foarte bine ales in functie de cum a fost gandit motorul, destinatia acesutia. 1. lubrificare limita sau exteme pression. viteza relativa intre 2 suprafete este scazuta si nu este suficienta sa construiasca un film lubrifiant. deasemenea incarcarea poate fi prea mare sau vascozitatea prea scazuta. piesele se ating. in aceasta conditie e bine sa ai ulei mai vascos dar asta se intampla la demaraj/ relanti. mai incolo acelasi ulei nu mai e bun (noroc ca viscozitatea scade cu temperatura). 2 lubrificatie mixta. suprafetele se ating ocazional. coeficientul de frecare scade. uzura mai mica. aci viteza intre 2 piese a mai crescut. un film partial se interpune intre piese. 3 lubrificatie hidrodinamica. uzura cea mai mica. un film lubrifiant separa complet piesele. viteza intre piese este optima. straturile de ulei din pelicula aluneca linear unele peste altele. 4 lubrificare in regim turbulent. multe ture/min. alunecarea intre straturile de ulei nu se mai face laminar ci creeaza turbulente. coeficientul de frecare creste. se produce multa caldura vascozitatea uleiului scade mult, poate duce la eroziunea pieselor. grosimea unei pelicule de ulei variaza intre 2,5 si 76 microni in functie de jocuri, suprafete, incarcare, visozitate. in concluzie daca ai un motor racing pai ala asa trebuie sa mearga ca daca nu risti sa-l tii in primele 2 regimuri de lubrifiere care nu-s deloc de dorit. uleiul trebuie sa aiba la temperaturi / ture multe anumite caracteristici ca acolo ar trebui sa fie treaba lui in cea mai mare parte de timp. la ture putine/rece nu uleiul nu protejaza motoru e prea vascos si risca sa nu intre intre spatii. un motor de plimbareala are alte sarcini alte jocuri (care asigura o pelicula lubrifianta mai groasa), pt ture relativ scazute. in ture multe intra in regimul 4. alt ulei alta treaba. ambreiajul poate sa aiba mai multe compozitii la un ulei cu anumiti aditivi aluneca in timp ce la altii nu. deasemena se poate intampla ca si la placutele de frana. probabil vi s-a intamplat ca sa schimbati placutele si sa inceapa sa scartie rau dupa aceea. noile placute nu-s compatibile cu ce a fost inainte iar discul are in ''pori'' materialul vechilor placute care nu se pupa cu cel nou. la fel si cu discurile de ambreiaj...cele de metal raman iar alelalte nu-s compatibile si se intampla acolo niste chestii. stiti cum e...ce e bun pt mine nu-i neaparat bun pt toata lumea. eu motoare de competitie n-am avut si nici n-o sa am ca nu ma intereseaza absolut deloc. am scris despre celelalte uleiuri ca-s bune/rele pt motociclete dual sport folosite ca atare si este o parere personala care poate fi adevarata sau nu.

producatorii nu recomanda uleiuri sintetice pe motoare vechi pt ca atunci cand acestea au fost fabricate semeringurile (sau ceva componente din cupru sau bronz) erau facute sa tina pt uleiurile vremii. singura problema sunt semerigurile. un ulei sintetic protejaza mai bine partile mecanice din otel decat un ulei semi sau mineral. ala cu nipru (daca vorbim de aceeasi persoana) a pierdut uleiul din cauza ca i s-au ''topit" semeringurile si a pierdut ulei. daca si-ar schimba toate semerigurile cu unele compatibile cu ulei sintetic n-ar mai fi problema. cam asta e principalul motiv pt care nu se recomanda ulei sintetic.

io cred ca tie ti se decoloreaza blugii

in mod normal nu prea ai cum sa-ti dai seama la ochi daca un ulei e uzat sau nu. culoarea uleiului nu-ti zice nimic despre starea acestuia.totusi daca uleiul curge foarte usor de pe joja in sensul ca se scurge mult mai repede decat la inceput (la rece), daca este laptos -antigel, daca este negru- negru si nu mai poti vedea insripitiile de pe joja atunci e cam gata (claritetea e una din caracteristici), daca vezi pe joja/asnamble reziduri de carbon asta indica, ca aditivii de detergenti is terminati si nu mai pot tine in suspensie particulele de contaminanti. insa asa dupa ureche un ulei care devine negru dupa 500 km si se scurge ca pipile (cand el la inceput are un albastru fosforescent de-ti vine sa-l manaci) isr altu dupa 3000....tot dupa ureche parca iti inspira mai multa incredere personal am avut un dr-z nou in care am bagat numai 300V am mers cu el peste 40 000 si n-am schimbat absolut nimic in motor (nici macar discurile de ambreiaj) acum ce sa zic n-am incercat alt tip de ulei ca sa pot spune ca cu alt ulei n-a tinut atat.

no pai atunci este alegerea ta si ti-o respect chiar daca crezi ca nici macar studiile efectuate de o universitate nu-s concludente. eu n-am nimic de vanzare si mi se rupe rau de tot care ce vinde si cu cat vinde si ce ulei foloseste. era o discutie despre uleiuri si am zis ca daca am si eu o vaga idee despre cum sta treaba cu uleiurile sa-mi exprim o parere si zic asta pt c-am avut mai multe motociclete noi de acelasi tip pe care am probat yacco, motorex, repsol pana am dat de 300v iar diferenta a fost mare. depinde foarte mult de ce motor ai. eu trebuia sa schimb uleiul la 6000 km dupa carte astfel am cautat un ulei care se comporta bine in timp. motorex eram obligat sa-l schimb pe la 1000, yacco pe la 1500-2000, repsol era ok pana e la 2500 iar 300v abia incepea sa-si schimbe culoarea pe la 3000 si era ok pana pe la vo 5000. un motor cu ore de functionare e alta treaba. in 10-15 ore toate uleiurile ar trebui sa se comporte bine iar diferenta de pret e interesanta pt ca in aceasta situatie daca bagi cel mai scump( bun) ulei motorul duce mai mult insa costul uleiurilor ar depasi cu mult costul pieselor. exista 2 tabere unii care se iau dupa calitate altii care prefera un ulei ieftin dar care e schimbat mult mai des. fiecare are dreptate. poa sa fie uleiul cat de bun ca tot se contamineaza cu particule care nu pot fi filtrate de filtre normale sau mai rau de cele hi-flow. in general (depinzand de capacitatea de filtrare al filtrului) particulele inre 1-35 microni nu-s retinute de filtru. particulele mai mari de 3 microni incep sa fie daunatoare in sistem. pe de alta parte un ulei de calitate asigura o pelicula mai stabila si mai compacta (face mai putine bule- unde-i bula nu e pelicula si piesele se ating) deci se formeaza mai putine particule care contamineaza uleiul. cel mai bine e de dus esantioane la analiza vazut concret ce si cum. insa cum unii se tem ca altii mint si ce se fac cand se gandesc ca poate aia de la yacco de exemlu vazand ca nu-i ulei de la ei baga date aiurea iar cand duci la analiza ulei de la ei iti dau iarasi date eronate spre favoarea lor

yacco semisintetic mvx 500 10w40 ( http://www.yacco-lub...-in-4-timpi-ro/ fisa tehnica) http://www.motul.com....pdf?1303762303 pt motul 5100 10W40. e dupa cum se vede: 1. aia de la motul macar au bunul simt sa dea normele prin care au abtinut rezultatele 2. cu privire la indicele de viscozitate. -yacco 92,5-14=78,5 la care ei obtin un indice de 155. -motul 91,8-13.9=77,9 iar ei obtin un indice de viscozitate de numai 154 desi 77.9 este mai mic decat 78,5. adica cam de porc din partea lu' yacco (care nu mint neaparat dar au comparat uleiul lor cu unu de floarea soareleui si altu de masline de au ajuns la 155 nicidecum n-au facut asta conform normei astm d2270 care vrea sa zica, ca pt a obtine un indice tre sa-ti compari uleiul cu 2 uleiuri care indeplinesc anumite performante) un ulei ideal ar trebui sa aiba aceeasi viscozitate pe toata plaja de temperaturi adica daca la 40de grade are 15 atunci la 100 ar trebui sa aiba tot 15 (15-15=0 adica o dreapta pe un grafic iar la yacco graficul are o panta mai mare deci un indice de visozitate mai mic) asa ca io cred ca probele sunt deajuns. in afara de viscozitate sunt muulte altele foarte importante ca de exemplu unele uleiuri pot coroda cuprul iar cand porstul de producator da o recomandare api o da ca stie ca ai componente de cupru in motor. etc etc. motorex nici nu-mi mai bat capu' sa caut. ala e si mai prost ca yacco. io v-am pus linku cu testele facute ca sa vedeti cam cum ar trebui testat un ulei ca sa zici care-i cel mai bun. dupa cum ziceam yacco si motorex nici nu merita atentia iar daca ati cetit zicea omu' ca au fost supuse la test 26 de uleiuri. o fi facuta analiza de ei( amsoil) insa e pulblica si daca ar minti ar plati scump insa, ironia e la mare pret. nu va faceti griji ca eu nu am ambitii. bagati ce ulei vreti si filtre K&N cu HI-flow cat mai bun in special pe ktm. @ ozzi super tare. bine ca se pot face analizele. e cel mai clar lucru pe care-l poti face fara sa te iei dupa unu si altu. iaca asa se mai afla cate ceva foarte util. sunt roman si nu mi-e rusine deloc cu asta ba din contra. ma bucur cand aud de bine la noi.

http://www.synthetic...paper-g2156.pdf studiu' asta de caz sigur merge cu google translate . nenea ala a scris pe indelete cu toate tastele si nu se grabea sa plece la bere.

a postat cineva acum cativa ani un topic ''aproape totul despre uleiuri" cum nu mai exista search pt muritorul de rand, poate un moderator poate da un link. caci era foarte bine documentat. io l-am cetit de vo 2 ori si apoi am facut si la scoala un curs de lubrificatie si am comparat analize facute in laborator cu ce zicea acolo. Clasificarea api se refera la viscozitate si aditivi. viscozitatea e o chestie relativa care se masoara la 20 si 100 de grade celsius si e in general (cel mai simplu mod de a o masura) un numar X de picatri scurse pe minut. numar curpins intr-un oarescare interval pt a avea o anume clasificare api sau clasificare standard (QwXY) important e indicele de viscozitate care e ceva in gen "decibeli" depinzand de uleiurile cu care faci comparatie. astfel poti gasi 2 uleiuri cele mai proaste din lume si sa-l faci pe al tau (al III-lea ulei cel mai prost) cu un indice de viscozitate de 150 ceea ce e foarte bine. clasificarea api sau standard (mineral sintetic semi) e indicata ca sa nu risti sa fu.i semeriguri care se distrug la anumiti aditivi. oricum va zic ca treaba cu uleiurile e o stiinta ( io am invatat 4 luni numai ca sa am o vaga idee sa nu fiu prostit la tejgea) si e greu pt nenea mecanicu de atelier ca sa stie exact pt ca e nevoie de teste care cer timp si echipamente care costa astronomic. yacco si motorex nici macar nu pot mirosi sa se apropie de un concurs de clasificare facut ca la carte. cel mai evident ar fi ca sa duceti uleiul la analiza (aci in canada se poate) si-ti zice exact dupa un numar N de km cu ce e contaminat si procentaju. ce ramane de facut e de probat diferite uleiuri si vazut pe propia ''piele'' care-i mai bun (adica amsoil, motul 300 v si mobil 1 mx 4t in sintetice) daca nu ASCULTATI de teste si recomandarile viscozitatii si aditivarii date de producator si alegeti ulei adevarat nu marketing.

treè sa mai comperi cateva piese. uite aci exact cum se face: http://www.4strokes....ki/drz400su.asp asta insa nu te tine in casa....le poti cumpara usurel in timp. bafta!

ziceam cu sensul ca nu costa mult intretinerea....adica te costa ceva banuti mai des dar nu mult. la faza cu randamentul ma refeream la motoarele moderne in 2t (injectie supape).ai dreptate, poate am exagerat putin cu randamentul la motoarele mici insa motoarele mari au undeva la 50% dar alea n-au treaba cu motocicletele ci cu barcile mari.

daca vrei si strada ia-ti ceva de 450 doar enduro si ala ''hard'' 250 suspensie spate multilink (pt ca nu prea te intereseaza viteza) vad ca totusi te uiti la fiabilitate.....nu prea exista ce vrei. sfatul meu... ia-ti ceva ce te atrage, ce crezi tu ca ti-ar face moftul. testeaza, treci prin filtrul personal ca restu-s discutii. nu exista 2 motocilete second hand identice. io personal am o parere foarte proasta despre ktm (parerea mea poate subiectiva) dar ai putea gasi (pt ca vorbim de second) un ktm mult mai bun (in sensul ca bagi bani mai putini) decat intr-o japoneza. nu exclude 2t daca vrei tu ''hard'',macar stii ca ai incercat cel mai hard posibil. dupa aia vezi tu daca-ti place daca nu.... treci tu inapoi la tractorase. motorul in 2t are un randament mult mai mare decat un 4t, sta mai bine in ture multe,e mai usor, singura chestie e ca segmentii sunt ''toruturati" la trecerea prin galerii da aia-s cea mai ieftina porblema.

@ secbiker tu ce ulei (marca) ai folosit?

fcr39 daca tot ai big bore. bsr 36 are un singur avantaj. acela ca nu e asa sensibil la diferente de nivel in rest e o chestie facuta doar sa respecte norme de poluare. la fcr 39 tre' sa maresti admisia de aer (3x3 mode).

ce nu-mi place la ele e profilul pe margini. dar n-am probat. stie cineva cum se comporta pe curbe in sensul ca sa nu fuga fata inaintea spatelui? de exemplu la bridgestone trailwing desi sunt 80% strada fata, fara exceptie, pleaca inaintea spatelui. eu le-as interzice. dupa mine este cel mai important lucru in alegerea unui set de gume. tkc 80 is excelete in punctul asta de vedere. intodeauna incepe sa derapeze spatele pe curbe inaintea fetei si mai ramane o marja mare pana sa derapeze si fata si si atunci se mai poate redresa.

ar trebui sa poti cumpara OEM de la orice magazin agreat suzuki. cu arc sau fara arc se poate intampla acelasasi lucru care s-a intamplat cu cel verde....fie n-a rezistsat la temperatura fie i-a stricat uleiul compozita fie ai incins peste masura motorul. bafta.