Dimethylmercury

Cumpar atas de Ural in stare buna.

Scopul proiectului a fost intr-adevar uzul intern. Vanzarea nu a fost nici scopul constructiei, nici scopul topicului. Este doar o cale deschisa, dar nu am punctat-o eu asa cum trebuie. Nu ma supar deloc daca gasesc o motocicleta cu acte si fara motor. Chiar astept eventuale oferte in sensul acesta. Asta cu Jermanica e o treaba f bizara, sa stii. Eu de multi ani cumpar piese de Simson si materiale brute (ex. bronzuri pt diferite aplicatii), si chiar si piese de bicicleta din Germania. Sunt prea sarac sa imi permit lucruri autohtone. Dupa vreo 10 discutii cu diversi bisnitari de piese din Moldova (inclusiv Gheorghita al tau), care toate s-au terminat cu "sigur, fac rost si te anunt", am ajuns la concluzia ca si solutia pt motocicletele estice e tot vestul (cu limitarile de rigoare, desigur). ...dar nu pt export, ci pt import. Legat de export, dupa ce neamtul fu fraierit de nspe mii de ori de Romani, crezi ca m-ar crede pe mine ca nu vand ciment intr-un bloc motor? Ar fi ciudat sa nu fie asa. Oricum, dezbaterea asta nu cred ca isi are locul aici. Sa nu ma intelegi gresit, eu incurajez ideea de a gasi motoare bune (sau orice alta piesa) altundeva si mai ieftine. Am auzit ca din Moldova vin unele f bune la 200 de euro. Cu tot cu cutie! Si este unu' acolo mare mester, le face de zice ca "ar mere cu ele oriunde". Chiar am avut sansa sa ii autopsiez lucrarea, si confirm, ca "poti mere cu ea oriunde". Iarasi, deviez. Desi chiar mi-am dat silinta, eu nu as pune motor de Ural pe obiect zburator (identificat sau neidentificat), nici macar pe avion de Kamikaze. Si acela tre sa pice tintit... Revenind un pic la cele tehnice, am uitat sa mentionez ca ambielajul l-am verificat pt centrare si simetrie si i-am curatat temeinic tavile centrifugale. Am fost f placut surprins de faptul ca nici bataia, nici asimetria nu depaseau ~0.02 mm. Nu m-as fi asteptat.... In capacul din fata al rulmentului de la ambielaj a trebuit sa maresc gaura pt ca pinionul Herzog are diametru mai mare la baza decat cel original (pt rulmentul 6208 din motorul de Ural 750). Pistoanele sunt 79, nu 69, dar eu din inertie ma gandesc la dimensiuni Simsonale...

Eh, ansamblul acesta urma sa ajunga in primavara pe motocicleta din dotare, insa motocicleta am vandut-o exact in ziua in care am strans ultimul surub pe acest motor. Deocamdata, prefer sa dau piesele astea si sa raman cu atasita mea de un sfert s-un pic, care m-a purtat fara griji oriunde am dus-o si oriunde m-a dus.

De ce constructie? Pt ca nu am reparat un motor, ci am construit unul din diverse piese luate din diverse colturi ale lumii... Am inceput cu un "shortblock" luat de langa Bremen, care nu fu desfacut veci. Volanta s-a opus depresarii cu toate resursele, dar in final totusi a cedat. Am spalat riguros toate piesele si am ramas cu urmatoarele piese in stare foarte buna: bloc motor + capac de distributie + baie de ulei, arbore cotit, axa cu came, tacheti, pompa de ulei. Flansa rulmentului fata a arborelui (bearing carrier) fu rebut, flansa din spate a plecat la zeii aluminiului din alte motive. De aci incepe puzzle-ul. Am zincat toate prezoanele din bloc si le-am pus la loc cu Loctite albastru. Blocul gol: Arbore original de Ural Tourist (povestea cilindrilor mai inclolo): Bucsile pt bolturi le-am schimbat cu unele facute din Cu Sn7 Zn4 Pb7-C laminat, dupa care le-am alezat la 21.02 Pt palierul din spate am ales sa folosesc un rulment NJ207 Nachi. In motorul de Ural 650, palierul din fata al ambielajulului este fix, iar cel din spate este "mobil", motiv pt care rulmentul spate isi face joc pe ambielaj sau in capacul spate de aluminiu. Solutia cu NJ207 previne acasta problema. Gata de asamblare: Fata de poza, am intors rulmentul in capacul de aluminiu ca sa asigure o toleranta mai mare la deflectorul de ulei la flexarea ambeilajului. In poza se vad si flansa noua pt rulmentul spate (Ural Zentrale) si flansa din fata noua (oldtimer garage; +0.1mm pt a asigura strangerea corecta in bloc). Se mai vede si o saiba ondulata in spatele camasii interioare a rulmentului NJ207, care provine de la arbore de Trabant si are rolul de a tine acea camasa interioara lipita de volanta. Asa zic masuratorile ca ar fi optim... Se vad si pinioanele Herzog, dar incerc sa pastrez o cronologie... Blocul a intrat la cuptor, dupa care au intrat in el pe rand: flansa pt rulmentul fata al arborelui, rulmentul 6207, capacul rulmentului si arborele. Erau prea multe chestii fierbinti ca sa mai fac si poze... Se poate vedea un o-ring pe capacul rulmentului fata al arborelui, in zona acelei tevi care asigura ungerea distributiei. Fara acel o-ring, "toleranta" de 0.5mm din fabrica permite o pierdere semnificativa de flux de ulei care tre sa ajunga pe pinioanele de distributie. Ce nu se vede, este o saiba de 1mm in spatele rulmentului, care era necesara deoarece flansa de la oldtimer garage e o combinatie de M/K si Ural 650. Tot din aceasta cauza, a trebui sa rectific capacul rulmentului 1mm, sa fie identic cu cele de M/K. Dupa asta, am montat si flansa de aluminiu din spate si simeringul SKF pt volanta Dupa asta am montat si pompa de ulei si baia de ulei Si distributia Herzog, preluata personal la Jilava. Bagsama fu facuta de puscariasi... In poze apare si pinionul alternatorului, asezat acolo doar pt a ma asigura ca e la nivel cu cel de pe axa cu came. Dupa asta, a urmat capacul de distributie cu tot cu epuratorul nou de gaze de carter. Am folosit suruburi de inox pt capac cu pasta ceramica antigripare. Montajul capacului a fost provizoriu, pt ca urma sa reglez jocul de flanc pt alternator dupa ce il aveam si pe acela. Restul suruburilor fu de la 8.8 in sus pt hexagonale si de la 10.9 in sus pt cele cu cap de imbus. To be continued... Voi incerca sa prezint tot legat, asa ca as aprecia eventuale discutii de maine dimineata incolo. Multumesc. Luat-am un set motor folosit cu niste pistoane bombate nemtesti. Am identificat si segmentii auto potriviti si i-am procurat si aceia. Bolturile sunt evazate in capete, iar greutatea totala a pistoanelor e mult sub cea a originalelor. Am mascat bine cilindrii, i-am sablat si i-am vopsit cu o vopsea de renume in speranta ca vor tine Dupa indelungi cugetari, am decis totusi sa alezez cilindrii, iar pistoanele de cota 0 le-am dat la schimb pe niste chiulase. Am luat pistoane forjate de 69 (Autotehnologia Rusia), segmenti NPR, bolturi KIA si sigurante BMW. Am montat/reglat tuburile pt tijele impingatoare in cilindrii (in final cu Loctite verde, nu cu ce e in poza), si am montat setul pe bloc. Garniturile pt tevile tijelor impingatoare sunt made in EU (Ural Hamburg) Am luat si niste prezoane de calitate pt chiulasa de 10.9 (ural.de) si le-am fixat cu Loctite albastru Intre timp, am curatat chiulasele primite la schimb pe pistoanele nemtesti Pt ca jegul era foarte mult si bine inchegat, le-am sablat ulterior. Am scos ghidurile vechi, insa cele de pe evacuare erau deformate de la caldura excesiva, motiv pt care au deformat alezajele aferente. Dupa corectarea alezajelor, am facut ghiduri noi din CuSn8 (un bronz care e un lagar de alunecare excelent si pt oteluri necalite), le-am batut in chiulasele incalzite si le-am alezat la cota. In poze se vad 3 alezoare: 8.00, 8.02 si 8.03. Supapele sunt AE, de admisie, insa facute din inox non-magnetic, care se foloseste in mod normal pt supape de evacuare. Supapa de evacuare a trebuit micsorata in diametru. Deasemenea, talerele superioare are arcurilor au trebui modificate pt semiconurile VW/Audi. Frezat, slefuit, planat (inclusiv capace de culbutori), etc. Rezultatul: Stuturile pt admisie sunt originale Ural (din Rusia) iar garniturile pt capacele de culbutori sunt made in EU (Ural Hamburg) Culbutori in stare f buna, tije noi, garnituri de chiulasa contemporane (Ural Zentrale), piulite duritate 10, si totul la olalta: Garniturile de chiulasa s-au dovedit a fi proaste, pt ca sunt facute din straturi de metal unite fara adeziv, motiv pt care scapa ulei la conducta de retur din chiulasa. Asa ca, le-am schimbat ulterior cu unele originale de Ural din tabla de alu de 0.5mm. Urmeaza ambreiajul. Eu cred ca multe din problemele de cutile la Ural vin de la un ambreiaj prost. Asa ca, am depresat stifturile din volanta si am facut unele calumea. Am folosit 42CrMo4 (MOC), le-am cementat si le-am rectificat la ~12.08 (adica nu eu, ci un atelier). Le-am presat la loc folosind un distantier (facut din bolt de piston de Drobuster). Volanta rezultata am montat-o la loc si am strans-o la 210 Nm (maximul cheii) Am luat un ambreiaj original complet de pe un Ural M67 de la un tip din Letonia, arcuri noi Europene de pe Ural Zentrale, si suruburi torx de pe ural.de. Le-am pus si astea la loc. Alternatorul fu o poveste de 1 intreg an... Am luat un alternator bun de Tico de 600w, l-am desfacut complet, curatat temeinic si i-am revopsit nucleul. Am facut o flansa de aluminiu de adaptare, pe care a trebuit sa o frezez si sa ii fac gaurile pt a uni jumatatea ruseaseca de jumatatea Japoneza (pare a fi Denso). Am folosit rulmenti si simering SKF, ca de obicei. Iar am luat 42CrMo4 si am facut prelungire pt axul alternatorului. Piesa a iesit foarte bine, ea fiind rectificate pe toate suprafetele. Strangerea este de 5 sutimi pe rotorul alternatorului si am reusit sa o pun incalzita, fara a aplica vreo lovitura Am asmblat cu suruburile zincate proaspat si am constatat ca se invarte totul exact asa cum trebuie. Am pus si pinionul Herzog, iar piulita am fixat-o cu Loctite rosu La final, am regllt jocul de flanc si am verificat alinierea cu pinionul de pe axa cu came. A iesit f bine. Luat-am si o cutie cu marsarier din Letonia, care era cu rulaj minim, insa ii lipseau pinioanele de marsarier... z Eh, nu-i bai. Am comandat din SUA pinion mare de kickstarter (cel care are si marsarier) original Ural, iar furca, baladorul si pinionul mic de pe oldtimer garage. Surpriza, ceva nu se pupa, si marsarierul nu putea fi decuplat I-am explicat la Leszek (oldtimer garage) si dupa inca o vreme si niste bani dati, am primit la schimb o piesa originala Ural, cu care marsarierul a devenit functional. Se vad si restul pinioanelor, care sunt practic noi. Dupa niste verificari de jocuri axiale, adaugare de saibe distantiere, niste rulmenti/simeringuri noi SKF, toate au mers la olalta cu maruntaie rezincata si suruburi de inox Revenind la ideea ca ambreiajul este f important pt buna functionare a lucrurilor, am adresat problema rulmentului de presiune. Drobu a facut o bucsa de otel pt capacul din spate al cutiei de viteze, care a fost presat (si asigurat cu Loctite verde) dupa alezare si realezat dupa presare. Rulmentul de presiune e SKF, intre o saiba de rulare AS (1mm grosime) si una LS (2.75mm grosime). Bratul ambreiajului e nou (ural.de). Pt axul pedalei de pornire in loc le stiftul din mamaliga, am facut unul dintr-un surub 10.9. Sper sa fie mai durabil. Am folosit un ax cu caneluri care permite montarea unei manete de schimbator manual (ural.de) alaturi de o pedala pt marsarier. Am mai luat si o aprindere electronica Sovek de ultima generatie (rotor tip pahar din tabla), carburi vacumatice de 26mm cu socuri manuale, furtune de radiator auto pt racord intre carburi si filtru de aer, un filtru de aer, un cot de esapament original 2 in 1, o cupla URSS noua si alte maruntisuri. Asa arata totul asamblat: Am pus si un filtru de ulei Hiflo si 1L de ulei bun in el pe care sa il pot balangani prin el sa ramana toate proaspete... Si un buson nou cu imbus... De ce toata povestea? Motocicleta pe care urma sa pun ansamblul acesta a plecat, asa ca ma gandesc sa il vand. Am incercat sa lucrez doar cu piese originale sau mai bune unde era posibil, plus materiale adecvate aplicatiilor, iar costurile s-au adunat. Pe scurt, tot ce se vede in poze pleaca la 2000 de euro de la mine sau ramane stocat la temperatura constanta si umezeala minima pana voi ajunge iarasi intr-un punct al vietii in care ma voi putea ocupa de asemenea damblale. Voie buna

De vanzare toba de esapament de Royal Enfield Bullet 500 in stare f buna, fara defecte la crom. Din pacate pozele nu blitzul nu arata asta, dar in caz de interes concret o scot la lumina pt niste poze mai bune. Se poate folosi la diverse motociclete in 4 timpi (Simson, AWO, NSU, Triumph, Norton, Ural sau Dnepr cu galerie 2 in 1, etc.). Este pt cot de 45mm, dar poate fi folosit si cu cot mai subtire+adaptor. Eu folosesc un asemenea esapament pe Simson de ~10000km fara nici o problema. Vine impreuna cu o ureche originala pt prindere + un colier de inox, ambele noi. Pret 60 de europeni, fix. Se poate ridica de la Cluj su se poate expedia prin curier. Detalii pe PM.

Sa clarific un pic neintelegerea, diferenta de "lift" la axele cu came de Simson apare undeva intre AWO-urile mai vechi (7mm) si AWO-urile mai noi si Sport (6mm) si nu intre Sport de 14 si de 15.5 cai. Turatia AWO-ului e mai mica, motiv pt care suporta deschideri de supape mai mari. Presupun.... Bucsile de Duramid (aka poliamida sau nylon) nu sunt bune pt furca/bascula. Am umblat si eu cu asa ceva. Se umfla de la umiditate, si e posibil sa stranga daca au fost facute cu tolerante mici. Se pot aleza la dimensiune din nou cand e vreme ploioasa, si cand iese soarele, sunt slobode... Un bun prieten si-a reparat furca cu asemenea bucsi, si a parcat motorul pe timpul iernii. La primavara furca era complet rigida si a putut fi destepenita doar cu ceva scula hidraulica. Alternativa ieftina ar fi POM, iar cea scumpa teflon.

Am luat scaune Kolbenschmidt de rezistenta termica mare. A trebuit sa le modific diametrul interior. In rest, potrivesc. Numa' sa ai freze sa le frezezi... Diferentele intre motoarele de 14 si 15.5 cai sunt la bloc (pe tampoane de cauciuc sau nu), cadrul motocicletei si pompa de ulei din cauza bloculul diferit, volanta (semnele si momentul aprinderii), ambielaj (ceva scobituri pe sunci si posibil si biela), cilindru (in sectoare sau nu), piston (plat sau bombat), chiulasa (camera de ardere + supape), esapament (cot de 35 vs 30), carburator (26 vs 25.5 mm). Din cate stiu eu, harta distributiei e identica la toate Simsonurile de 250, insa existe axe cu loburi de diferite inaltimi (ridicare de 6 vs 7mm).

Cred ca ma interpretezi gresit. Nu am laudat Uralul, departe de mine ideea. Ti l-am dat exemplu pt ca mi-era la indemana. Cu toate astea, nici macar la Ural nu gripeaza rampa, decat daca e din aia noua, chinezeasca, unde aluneca fier moale pe fier moale. Si eu am vrut sa rectific rampa si culbutorii si sa pun role mai mari, dar nu cei de la atelierul unde mai pot face asa ceva, nu aveau timp de pierdut cu asta. Asa ca am rezolvat-o cum am scris mai sus, si dupa ce m-am plimbat cu ea in juma de Europa in multiple conditii, imi mentin parerea ca este o solutie f buna. Presupunand ca ai o supapa scufundata in scaun (nu in ghid), diametrul supapelor depinde mult de adancimea scaunelor si taria arcurilor. Depinde si de tipul de chiulasa de Sport pe care o ai (14 vs 15.5 cai - au supapa de evacuare diferita). Empiric, cu motorul de Simson asamblat si supapele reglate, daca poti baga intre surubul de reglaj al supapei de evacuare si coada supapei un distantier de 2mm si supapele nu se ciocnesc cand rotesti motorul cu mana, sigur va functiona ansamblul. Eu am intalnit problema dupa ce am schimbat scaunele, si cam asa am procedat (+/-).

Poti sa detaliezi un pic ce intelegi prin "nu este ce trebuie"? Eu personal am facut bucsi din CuSn8, prevazute cu spirale de ungere pe interior si gauri in pozitiile necesare pt a asigura alimentarea spiralelor cu ulei. Le-am prevazut cu 5 sutimi strangere in rampa si dupa presare le-am alezat la cota necesara cu un alezor expandabil de 16 . Axele culbutorilor nu erau inca amprentate, asa ca nu le-am rectificat. In caz de nevoie, se pot centra intre 2 varfuri si rectifica. Am desfacut rampa peste 3000km si am constatat ca arata exact ca si in momentul in care am asamblat-o dupa reparatie. Eu cred ca e exat ce trebuie, si in plus, obtureaza mai tare decat rampa pe ace, motiv pt care ajunge oloi mai mult la arbore si piston. Daca insisti sa rectifici rampa, se se poate pe orice aparat de rectificat interioare, doar trebuie facut un dispozitiv pe care se prinde rampa.

La japoneze nu exista cuzineti de reparatie pt ca arborii sunt nitrurati si nu carburizati. Nitrurarea, in gaz sau lichid, durifica suprafata la o adancime f mica (max niste sutimi), deci nu poti rectifica arborii fara sa ii renitrurezi (se poate, dar e mai complicat). Carburizarea, conoscuta pe-aici ca si cementare, durifica suprafata pana la 1mm profunzime, motiv pt care arborii carburizati (ca le cele mai multe motoare de masini mai vechi) pot fi rectificati.

...insa beneficul si mai mare la o asemenea conducta de ulei exterioara este pur si simplu faptul ca ajunge ulei in chiulasa, pt ca cilindrul de Sport intre bloc si chiulasa de AWO nu ar permite acest lucru...

Cu riscul de a nu fi la obiect, voi face si eu o comparatie nefericita. Uralul 650 (si nu numai) are unsa rampa (care e pe bucsi de culoare galbena - bronz e probabil prea optimist spus) din uleiul care balteste prin chiulasa si e miscat p-acolo de miscarea culbutorilor. Ramplele pe ace, cum is la Simson si Ural >2009, au nevoie de mai putin ulei decat rampele pe bucsi. Deci, f probabil ca la Simson sa fie arhisuficient ce ajunge acolo cu tot cu prezoanele "slobode" prin chiulasa. Daca ajuta cu ceva, raportul de rotatie dintre ambielaj si pompa de ulei este 9:1. AWO are pompa de ulei mult mai mica decat Sport-ul, si debitul depinde in primul rand de pompa folosita. Supapa de suprapresiune din pompele de AWO si Sport ~'56-'57 e reglata la ~3 bari din fabrica. Sporturile mai noi nu au valva de suprapresiune.

Ceea ce spui tu, e ciudat si din nefericire mie nu mi s-a intamplat inca. De fiecare data, plata TVA-ului am facut-o pe totalul de pe factura, care includea mereu si transportul. Am o vaga impresie ca si factura ta avea transportul listat. Vama nu am platit pt ca era valoarea relativ mica. Pt un vehicul, informatia vine de la firma de comisionariat vamal prin care am incercat sa intocmesc documentatia pt vama unei motociclete, si de la cineva care chiar a platit cei 3800 de lei sa devameze o epava din rep Moldova.

Daca nu ai facut-o pana acum, incearca sa cumperi ceva din spatiul extracomunitar prin posta/curier, si vei constata ca tre sa platesti TVA si vama inclusiv pe transport. Acelasi lucru se aplica si vehiculelor aduse personal.

Rotorul nu trebuie sa fie pereche cu nimic. Doar bobina cu carcasa.

Pt cei care considera (absolut ipotetic) sa o aduca in picioare din India, e bine de stiut ca in Ro taxele vamale si TVA-ul se calculeaza pt toata suma necesara aducerii motocicletei pana in Romania. Adica, se pun la socoteala toate cheltuielile de drum, incluziv combustibil, cazari, diurna, etc., ceea ce probabil ii duce pretul la ceva apropiat unui BMW GS. Spre exemplu, vama (inclusiv comisionariatul) pt un fier vechi de comunista din Rep. Moldova a ajuns sa fie ~800 de euro la Cluj. Viva Jermania.

Eu voiam doar sa zic ca, in eventualitatea in care reusesti sa rezolvi problema secundarului, functionarea in timp a magnetoului tau va depinde si de rezistenta la temperatura a magnetilor noi. Easy, cred ca intelegi ca initiatorul e posibil sa nu fi nimerit magnet cu fix aceiasi rezistenta termica ca si cei care resusciteaza magnetouri in Polonia. Legat de multitudinea de bobine, e bine de stiut ca bobinele sunt imperecheate cu carcasele de magnetou. Cu noroc, poti face ceva "mix'n'match", dar in multe situatii, asemenea desperecheri au dus frecari, care au dus la marirea interfierului.

Daca tii mortis sa resuscitezi magnetoul original, sunt uameni care pot rebobina secundarul. Nu sunt concetateni... Sylvio Auerbach e cel mai cunoscut printre nemtii exploatatori de Simson. Detalii de contact gasesti aci: http://www.oldtimerfreunde-falkensee.de/html/ersatzteile_material.html Mai sunt si asita (https://www.old-motorcycle-parts.com/awo-zs3-ez41.html), care fac si rebobinare printre alte operatiuni care duc la (re)fabricarea magnetoului de Simson cu rotor mai performant, etc. Daca nu ma insel, mai am eu ceva bobine de magnetou (de 2 feluri: 5 kile de ohmi sau 7 kile de ohmi) prin cutia cu pese de manetou. Daca ai chef sa le testezi, ti le dau pe ceva beutura. Legat de magnetii tai noi, e bine de stiut ca magnetii de "neodim" standard se demagnetizeaza la temperaturi de peste ~80 de grade celsius. Sunt unele aliaje mai rezistente la temperatura, dar putin probabil ca sa sa fie in cuple magneti cu rezistenta termica mai mare.

Cu toate ce eu nu pot identifica cu exactitate exemplarul din poze, MZ ES 250/1 s-a fabricat din 1961 pana in 1966(7?), iar Stoye Superelastik s-a fabricat din 1962, ceea ce ma duce cu gandul ca asa indepartate istoric nu pot fi. Din contra, f probabil sunt gandite pt a fi impreuna. Superelastik s-a fabricat si pt Simson Sport (dedicat, non-compatibil cu alte motociclete) desi Simsonul nu se mai fabrica din 1961.

Tot cu mine pare sa te alegi pt un raspuns. La cadru, cifrele sunt de 7mm, standardul auto/moto de pe vremuri. Teoretic, nu poti cumpara asemenea pansoane in comert. Pe placuta sunt intr-adevar de 3mm. Am 2 seturi, de 3mm si de 7mm (~8mm in practica), de la acelasi producator. Ti le imprumut daca vrei.

Da, e prea heavy-duty daca cel care sta in atas nu are 150 de kile.... Un cadru de Stoye EL nu cred ca merita sa incerci sa copiezi. Acolo si barca face parte din ecuatia suspensiei. Mult mai simplu, poti sa incerci sa faci rost de un cadru de Velroex 562, sau macar sa ii copiezi bascula/suspensia. Cadrul de Velorex e simplu si usor. Prinderea de pe bascula a Simsonului nu e obligatoriu sa o folosesti. Eu am avut Velorex prins asa, si s-a comportat exemplar. Daca vrei, iti pot trimite poze pe privat cu prinderea.

Eu personal nu inteleg exact ce cauti, dar cadrul din poza ta este unul de Stoye SM(L)/TM(L), care nu se prinde sub nici o forma pe bascula motocicletei. Cele care se prind pe bascula sunt EL-SI (Elalsik pt Simson) si EL-MS (Elastik pt MZ ES; http://ersatzteileshop.mz-es.de/Rahmen-Stoye-Elastik-Seitenwagen-EL-ES). Prinderea pe bascula nu se face printr-o tija, ci printr-o piesa reglabila prinsa pe un arc lamelar de torsiune. Asa arata bascula cheala: https://shop.strato.de/epages/61367615.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61367615/Products/"St.R5700/03" Iti urez mult noroc in a gasi orice urma de asemenea piese.

https://www.ural-zentrale.de/de/fahrwerk/raeder-reifen/reifen-gelaende-4-20-x-19-militaer-71k

https://www.ural-zentrale.de/de/motoren/kraftstoffanlagen/dichtung-vergaser Sau gasesti o membrana de carburator sparta la primul service moto, faci o preducea pt gaura interioara dintr-un ac gros de seringa, pt exterior din ceva mai gros, si iti faci 2 garnituri cu care te dai fericit niste ani. Voie buna

https://www.aliexpress.com/item/4000464201214.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7e8b161br32Oq0&algo_pvid=fc71d768-72be-4fa9-9779-b225a0e2d403&algo_expid=fc71d768-72be-4fa9-9779-b225a0e2d403-2&btsid=0be3764315956983686341419e058f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_