owene

Haideti sa va zic ceva ce poate va va lumina poate un aspect. Chichita asta nu exista specificata nici in manualul de service MZ ETZ250 de fabrica, nici in Haynes, nici in filmele de service nu se vede deloc. E meritul lui poetu2200 care a descoperit-o, dar lui i-e peste mana asta cu povestitul si desenatul si atunci am voluntariat eu. Se plang unii proprietari de ETZ250 ca nu iese usor la neutral. Cam aceiasi se plang ca e foarte proasta viteza a 3-a, au si probleme cu ea, dar cand desfac cutia, ori e totul OK acolo si incep sa dea vina pe furci de obicei, le schimba si tot nu merge si in ultima disperare cauta din dezmembrari si schimba cilindrul cu harta si merge. Se trage concluzia ca a fost uzata harta si problema este uitata. Atentie: nu e vorba de clasica problema a cutiei de ETZ si a oricarei cutii de motocicleta, ca fiind facuta cu craboti, se tocesc la impact si dupa 50-60000km(sau 1000 daca maltratezi) crabotii se rotunjesc si trebuie schimbate pinioane. In destule cazuri, problema este alta si rezolvarea e gratis, cauza sunt "meseriasii" care pun mana unde nu ar trebui sa atinga niciodata. In capatul stang al cilindrului cu harta vitezelor, exista o "steluta" acoperita cu un disc, rolul ei este fixarea exacta a unghiului acestui cilindru. In ea circula "taietorul de pizza". Strangerea discului si a stelutei o face un surub cu cap ingropat. Desi nimeni nu ar trebui sa desfaca acolo dupa fabricare(nici service-ul oficial nu mai atingea, de aia nu gasiti in carte), diversi "diversi" stiu ei mai bine, si la asamblare pun steluta pe verso. Sunt doua stifturi de fixare, steluta se poate pune doar corect sau gresit. Acum se vede clar de ce nu vrea in neutral - intra mai degraba in a 1-a; Daca intra in N, il tine bila in N; La altii in schimb intra foarte foarte usor in neutral. A 1-a e ok, a 2-a e ok pe deal ca unghiul e bun dar forteaza nitel furca, crabotul o tine, a 4-.a si a 5-a sunt la locul lor. Problema a 3-a care permite 2 pozitii si forteaza furca intotdeauna. Merge in suturi - cazul simplu; Cazul tipic este ca se feliaza pinionul mobil de a 2-a! Si pierzi in mers viteza a 2-a, ai 1-N-N-3-4-5. Degeaba schimbi pinionul ca se va felia din nou. Rezolvarea problemei sursa e simpla si clara acum, se intoarce steluta invers, se curata bine-bine si degreseaza surubul si la insurubare se pune o picatura de blocator de filet. De acum incolo nu o sa mai fie probleme, inafara de viteza a 3-a care se va uza din nou in 50.000km :-) » Post actualizat in 05 Sep 2014 16:54 ERATA: am sa refac pozele fiindca vitezele nu stau exact acolo unde le-am pus, sunt shiftate in sens orar cu un pas. (cu steluta "CORECT" in loc de 2 e 1, N e pe platou, 2, 3, 4 in santuri si 5 sus unde am scris 1) In rest ce am scris e corect. » Post actualizat in 07 Sep 2014 00:13 Corect - suntem in neutral, in sens orar dupa pozitia actuala a discului avem in santuri pozitia vitezelor 2,3,4,5,1 montare incorecta a stelutei, tot in neutral acum. asa se feliaza pinionul de a 2-a din cauza montarii gresite a stelutei: Succese si cati mai multi km frumosi

Zici tu ca sunt curate si afumate un pic doar pe calota? Nu cred ca mai deschidea topic.

despre ce motocicleta vorbim?

atunci fa un topic cu poze, pret, contact, poveste si tot ce trebuie, daca vrei sa vinzi

ce, vrei sa te vindeci? "n+1" e numarul motocicletelor pe care trebuie sa le aiba un motociclist!

calamina aia in josul segmentilor indica pierderi de compresie deci inainte sa cureti efectul, rezolva defectul. Daca nu e oval cilindrul de uzura, o honuire, un set de segmenti noi si o procedura de rodaj pot face minuni.

Se poate verifica fara demontare. Bagi ceasul comparator si iti indica orice bataie, daca ai joc la biela, role, bucsi, bataie de piston la bolt, etc. Rotesti ambielajul aproape de PMI si vezi ca pistonul nu misca. E normal ca pistonul sa para ca nu misca la PMI insa doar pentru maxim 2 grade de rotatie inainte si 2 grade de rotatie dupa PMI din cauza cosinus si o mica toleranta. Daca rotesti mai multe grade si pistonul sta, a joc.

Multumesc ca ne-ai spus. Tare asta cu inseriatul pe +

Sunt foarte complicat de testat cu ohmmetrul. Cu ohmmetrul prinzi condensatorul ca e mort doar daca tine scurtul, dar nu e cazul tau ca ai o scanteie cat de mica, iar ohmmetrul nu da tensiune de strapungere. Dar daca are strapungere, s-ar putea sa se incalzeasca CDI-ul, ca ala-l incarca. Dupa 10-15 minute pune mana pe CDI. Bobinele sunt greu de diagnosticat cu ohmmetrul; Prinzi bobina daca e intrerupta, asta merita sa incerci, fiindca se mai intampla sa se intrerupa o spira din secundar, dar fiind tensiuni mari alea sar peste ruptura. De multe ori se sudeaza insa spire din secundar, ohmmetrul arata ceva ok, dar iti scade tensiunea scanteii. De obicei in cazul asta dupa 1-15 minute de mers bobina e fierbinte. Asta iarasi poti testa, daca ai pe unde baga mana. Nu sunt date valori de catalog fiindca sunt diferente si intre 2 bobine bune. La astea s-ar vedea usor cu un osciloscop dar cine naiba are asa ceva. Se mai intampla rupturi de conductor in fisele vechi, iarasi scanteia sare peste ruptura dar nu e ok la calitatea scanteii, poti incerca o alta fisa. Si poti sa verifici sa nu ai scapare de scanteie catre cadru, pe intuneric se vede. Contactele ai zis ca le-ai curatat-verficat, nu zic ca nu, dar poate inca un ochi pe acolo nu strica. Bafta

@andrei belcic, eu nu am intrebat ca sa ma aflu in treaba, ci sa ajut. Daca nu mi-e clar ceva, intreb de 2 ori(stiu ca lumea ii ia de prosti pe aia care nu-si imagineaza varianta corecta, dar de multe ori presupunerea e mama greselii). Stiu cum arata un enduro dar nefiind sigur ce ai adaugat, am intrebat. Deci eliminam influenta indusa asupra CDI-ului. ok. problema cu scanteia e reala si problematica, nu se exclud si alte probleme, dar ce e sigur, ca la o bujie noua bagata intr-un sistem de aprindere bun, trebuie o scanteie violeta si puternica. Daca e scanteia slaba, vorbim degeaba despre carburatie, fiindca nu e momentul sa vorbim de carburatie. Dupa ce ai scanteie buna, vorbim si de carburatie. Asa cum reglajul carburatiei incepe cu un filtru de aer curat, trebuie si o aprindere corecta. @free runner a spus bine, amestecul comprimat poate forta scanteia sa nu se mai produca, o scanteie slaba "o sufla". Chiar daca ai carburatie perfecta, daca pierzi o parte din scantei, normal ca bujia e fleasca de benzina nearsa. De aia zic sa nu te bucuri deocamdata ca ai bujia uscata, sa nu fie uscata ca ai saracit amestecul. Deci ai scanteie slaba, asta sa o rezolvi prima. De ce e slaba, trebuie sa vezi: Tinand cont ca ai atins bobina, incepe de acolo, daca legatura intre CDI si bobina e cu contact imperfect, curentul prin bobina e mai slabut si scanteia mai slaba. Poate ai pierderi pe la imbinarea bobinei cu fisa, astea se vad cu motorul pornit pe intuneric. » Post actualizat in 06 Aug 2014 19:39 albastra-alba nu-i buna violaceu e aia buna.

Salut Buzzerul pe semnalizare e bun, altfel uiti semnalizarea pornita 20km, stim, cunoastem. Unele japoneze au buzzer chiar in blocul de comanda, de exemplu TU250 pe care am facut scoala, avea. Peste 80km/h nu prea se mai aude, dar atunci nici nu prea semnalizezi exceptand vreo depasire. Exista 2 metode de a pune buzzerul, ambele simple. Se cumpara un buzzer care face buzz continuu cat timp e alimentat la 12V. E 12 lei la magazinele de piese auto sau de electronice. Buzzerul se poate ascunde in far, sau pe langa releu, dupa preferinte. Metoda 1: Poate ai schimbat releul original cu releu electronic de dacie. Eu asa am facut. Releul asta are 4 terminale, + - R C. + - C se folosesc pentru semnalizare, iar R nu se conecteaza, la Dacie terminalul asta palpaie becul din bord. Totusi R scoate 12V in ritmul semnalizarii. Deci buzzerul se leaga intre R si masa. Gata. Metoda 2: Poate ai releul original model vechi cu 2 terminale. Smecheria de la Metoda 1 nu mai merge, si oriunde ai lega releul, nu chitaie decat pentru o ramura, stanga sau dreapta. Atunci se face o "redresare de sens" cu 2 diode si intre diode si masa se leaga buzzerul. Banuiesc ca si in releul electronic de dacie are intern cele 2 diode si astfel se obtine terminalul R distractie placuta, asfalt uscat

Ai zis ca singura schimbare de dupa proprietarul anterior a fost ca i-ai schimbat luminile. Ce lumini? filamente sau chestii active, xenon care ar putea sa radieze in CDI sa dea si niste scantei aiurea? Ia un fir de fludor, baga-l pe gaura bujiei in lateral si da-i o pedala, marginea pistonului va aplatiza sarma intre el si chiulasa. Masori cu sublerul. Manualul ar trebui sa-ti dea limitele max si min, e o masuratoare pentru compresie. Daca nu ai, considera ca intre 0.9mm si 1.2 mm ar fi ceva ok in principiu. O contradictie de lamurit: zici ca la bujiile moarte scanteia e slaba, si rezistenta R din bujie e arsa. Asa ceva nu se poate. Cu R dusa, nu ai scanteie deloc. Poate ai masurat gresit, intre electrodul central si filet. Masoara intre electrodul central si cupla de pipa, zi-mi ce iti da la bujia moarta. Baga o bujie noua si zi cum arata scanteia. Trebuie sa fie violet, lata si scamosata. Ca de e la fel de slaba, am discutat mult si degeaba.

Ca sa evaluezi setarea(jiclorul) pe care o ai, parca tin minte exista o metoda pe care a explicat-o cristi57 aici pe focum undeva: iti faci cateva marcaje pe mansonul de acceleratie intre 0 si full, si era ceva cu mersul stabil la 1/3 din gaz. Cauta si pe net poate gasesti descris procedeul. Asa o sa vezi daca jiclorul actual te duce la potentialul maxim sau trebuie sa-l mai cresti.

cineva se teme » Post actualizat in 05 Aug 2014 20:47 Nu dam nume :-)

Am sa intreb, multumesc.

Asta cere permanentizare, imbunatatirea nu prea merge facuta cand cu fiecare schimbare de locatie se da un reset conditiilor initiale. Poti slefui o piatra, in timp, si ajungi la un rezultat, dar nu poti slefui o piatra pe care o schimbi nonstop.

Toba face parte din admisie deci ar fi bine sa fie montata, evident sa fie desfundata. Daca nu scoate vapori, nu are benzina. Nu trebuie de 100 si din astea etilate, alea se aprind mai greu, sunt pentru motoare foarte comprimate, aia de 95 e perfecta. Sper ca ai filtrul de aer montat, fara filtru sa opuna rezistenta la vacuum, nu prea trage benzina.

Ride report de la AdrianS, putem astepta.

Degetul nu-i un masurator de compresie, e doar asa sa te incante. Faza cu punga e iarasi ceva de ne-luat in seama. Nu poti trage o concluzie pe baza ei. "se tura" inseamna ca iti crestea turatia fara sa tragi de gaz, sau tragand de gaz? Ca normal ca trebuie sa se tureze cand tragi de gaz. aptul ca cu pistonul vechi se tura, e un semn de aer fals. Schimbarea pistonului nu rezolva aerul fals deci s-ar putea sa-l ai in continuare. Trebuie sa-l gasesti, dar pentru asta ar trebui sa pornesti motorul. Dar ai spus ca si cu pistonul nou se tura, aerul fals e clar. Simeringuri de palier ai schimbat? sau sunt alea lu' bunicul din anii '60? Alea mor, timpul le nenoroceste. Am un prieten care exact asa nu putea sa porneasca un ETZ de nici o culoare, nu dadea nici macar un rateu. Benzina nu era inflamabila, cumparase o substanta care nu era benzina. Nu a vrut sa spuna ce benzinarie era deci suspectez ca era o zeama pe sub mana, nu benzina din benzinarie. A bagat de la Petrom si surpriza, pornit bine, merge bine. Daca ti-e similara povestea, schimba benzina. Daca ai benzina buna, scoate ce ai in carb si lasa sa intre benzina proaspata, fiindca de sta mult, isi pierde componenetele usor inflamabile si se aprinde greu. Bujia nu trebuie sa se ude ca sa porneasca, cand e uda porneste greu. Trebuie sa ai vapori de amestec in cilindru. Daca aprinderea nu ti-e buna, tot trebuie sa iasa un abur alb cu miros de benzina pe toba = benzina nearsa. Daca nu ai vaporii aia pe toba, nu iti vine benzina in cilindru. Daca iti ies vaporii de benzina si nu ai nici un rateu, ai problema cu aprinderea. Oricat de rau e reglat avansul, cand ai vapori peste tot, scanteia va aprinde ceva si vei avea rateu macar. Daca ti-ai umplut carterul cu benzina, fa cumva si aeriseste acolo, acolo nu trebuie sa fie plin cu benzina. Opresti robinetul, scoti bujia si impingi o vreme motorul sa aeriseasca.

Treaba cu compresia mica (piston cu segmenti uzati) pica daca ai incercat prin impingere. Inafara cazului in care ai gaura in piston. Baga un pai pe la bujie si sondeaza. Uzura de simering ti-ar face aer fals si motorul odata porni s-ar tura, infierbanta samd, pana la gripare sau gaura in piston. Ai trecut cumva prin asa ceva? Baga un pic de amestec pe la bujie direct si vezi daca iti porneste. Daca nu, e carburatia. Porneste cu soc? Ala ar trebui sa ude bujia. Daca nu, vezi ce ar putea sa-ti astupe curgerea benzinei: jiclor infundat, cui pontou infundat, furtun, robinet... orice impiedica carbul sa-si faca treaba

scrie in manual

La Baghira, motorul e 100% yamaha 660-ul, deci pompa de apa si orice e acelasi. Sunt cateva modele de Baghira(Forrest, Black Panther si inca unul parca) difera prin furci(Paioli, Marzocchi, marime roti,...) Daca ai toba stock si te uiti prin ea are suruburile din crom(nu cromate) ceea ce nu o sa vezi la japoneze. Calitate foarte buna. Cadrul, restul sunt de la MZ, nu sunt Yamaha, doar motorul e yamaha. plasticele se potrivesc de la KTM, dar avem in cluj un dealer francez care e dealerul autorizat MuZ si poate aduce. Preturile prin dealer cred ca nu-s cele mai mici dar exista, si multe chestii le gasesti de la alte motoare. » Post actualizat in 01 Aug 2014 10:45 Am uitat: punctul slab e saua, te doare fundul dupa 150km maxim, si mai putin.

Aud ca a mai fost in Baia Mare un caz similar cu o saptamana inainte, tot fara permis, tot nu a oprit, urmarire si a luat un stalp in brate dar a scapat cu julituri.

Cu a 2-a sunt de acord cu 2 maini. Cu prima nu complet, desi afirmatia este foarte corecta. Locurile trebuie vazute si cunoscute, dar nu la intrunire, fiindca tai din timpul alocat interactiunii cu prietenii pentru o vizitare a locului care e o treaba intre loc si tine. Daca ar fi tura, ar fi o descoperire in grup a locurilor, dar nu vorbim de o tura, e intrunire. Turele de vizitat locuri, in grup sau de unul singur sa si le organizeze fiecare dupa cum are timp in an, ca locurile stau pe loc, dar oamenii se aduna o singura data pe an la intrunirea de comuniste si atase. Parca asta era rostul intrunirii sa ne intalnim cei din spatele nickname-ului de pe forum, sa ne cunoastem. Al doilea aspect e ca locurile astea care trebuie cunoscute trebuie sa fie central in tara ca de nu scandal, sa aiba apa, bude cu sau fara etc, deci nu-s chiar asa multe de fapt. Mi-a placut mult la Cuca, si la Sambata si peste tot, dar cand imi amintesc de vreo o intrunire din trecut, imi apar in fata ochilor oamenii cu care m-am simtit bine, nu brazi, paraie si ape. Iarasi ca cineva mai sare cate o prezenta - oricum se intampla la unii din cauza de data si la altii din cauza de locatie sau bani sau alte probleme. Eu sunt pentru permanentizare, oricum nu o sa fie definitiva ci 3-4 ani apoi se intampla ceva(se vinde cabana/campingul, drumul se rupe)