owene

O idee demna de urmat si incercat. Nu am doua jicloare, dar am sa caut sa cumpar. Intre timp am mai gasit doua abateri doar comparand manualul fabricantului cu manualul Haynes: in ambele scrie ca(,) cuiul de dozaj se pune la crestatura 3(la mine e 2), cu mentiunea de a se observa bujia. In manualul MZ scrie de jiclor principal de 125 de care am si eu, insa in Haynes scrie "Main jet: 130(125 on some early models). Deja am ce rumega, asta e bine :-) regele_simson, multumesc!!!

Salut! Am mai scris intr-un loc, dar fac un topic si aici, vad mai multi ochi, vin mai multe idei: Problema e asa; ETZ-ul meu nu are putere, nu pot trece de 80km/h neam, in a 4-a, daca bag a 5-a, la 3000 de rpm, nu reuseste sa ajunga in plaja de putere maxima 5000rpm, la 3000rpm e subturata si trebuie sa dau inapoi in a 4-a. Eu zic ca e o problema de nutritie, poate v-ati mai intalnit cu problema asta, si va dati cu parerea. Date de intrare: - filtru de aer nou, scanteie buna(aprindere electronica inductiva), avansul reglat cu ceas comparator dupa datele de fabricant, porneste la max. 2 pedale la rece sau cald. - carburatorul e curat, plutitorul camerei de nivel e reglat dupa carte, cu sublerul, toate jicloarele sunt dupa fabricant. - acul de dozaj e la penultima crestatura de sus, setare de exploatare. Pe setarea asta a stat si inainte sa o 'repar' si mergea cu 100, dar atunci cuiul poantou nu inchidea, nivelul era sus, amestecul extra-bogat si era calamina peste tot. Daca dau acul o crestatura mai sus, ma astept ca o sa se imbogateasca amestecul, obtin o idee mai multa putere, bujia se va afuma(proportia curecta se strica) si pe termen lung nu am rezolvat mare lucru. Dar poate gresesc, daca e altfel, spuneti-mi. - bujie 14np21 cu aspect ca la carte - maro f. deschis, specific. - motorul nu se incinge, e la temperatura normala. - compresie masurata cu compresiometru, 10.2:1 (motorul nou are 10.5:1) - benzina curge bine din furtun, deci nu e infundata sita sau robinetul - nu trage aer fals dupa carburator, am si verificat, nici nu se tureaza, si nici nu se vede pe bujie. - toba e toba ei, e aceeasi toba cu care a mers si cu 100, doar ca am curatat-o de calamina(chimic, nu e infundata cu bucati de calamina) - fum face foarte putin, ulei 2T sintetic. Nu am verificat gaura din busonul rezervorului, daca nu e cumva infundata, si videaza, asta o fac cat de curand. Dar daca nu e asta, ce ar putea fi? Initial am crezut ca e de la avans, deja vedeam problema rezolvata, dar nu-i de acolo, avansul e masurat si era bun. Orice idee e binevenita, chiar daca nu e exact buna, poate imi da o idee sa merg mai departe. TNX

"Inainte si inapoi" inseamna in cel mai bun caz comportament tranzitoriu. Oscilatie inseamna mai mult decat inainte si inapoi. Oscilatie inseamna in primul rand conceptul de frecventa de rezonanta, data de formula lui Thompson, unde L si C dau frecventa, iar impreuna cu R dau factorul de calitate. Ia calculeaza cat it da frecventa de rezonanta, compara cu turatia, si daca frecventa de rezonanta e cu doua ordine de marime mai mare decat turatia, mai stam de vorba. Ca sa pricepi, trebuie sa simplific. La fel pot sa zic ca atunci cand o piesa se strica, "se duce", si o sa ma intrebi ca unde se duce, ca e prinsa cu surub. offtopic. Multe. Daca sustii ca sunt identice, fa-mi un amplif cu platine. In cazul de fata, platina la deschidere taie circuitul prin folosirea rezistentei aerului de 400V/mm prin deschidere in timp de s/10 data de turatia camei, in timp ce tranzistorul comuta in cateva nanosecunde, fara scanteie intre C si E, front mai abrupt, de unde si scanteia mai energica la bujie. asta asa pare pana nu pui un osciloscop. Atunci vezi ca de fapt, prin constanta RC, intarzie comutatia cu ceva. Asa este, i-am pacalit pe patroni sa ma platesca ani in sir degeaba... offtopic offtopic Nu cred ca in posturile mele ever, am insultat pe cineva. Nici n-am s-o fac, sunt obosit de felul meu. Am intrebat o chestie concreta, sa nu stau sa reinventez roata, raspunsul cu "nu stii, atunci mai fa o facultate, pune osciloscopul" este extraordinar dar nefolositor. OK, nu mai vorbim de aprindere electronica ca nu intereseaza, e buna si platina mai ales ca rezista la EMP-ul bombei nucleare, pacat ca grafitul de la ghidon nu o sa afle. Bafta in continuare

Nu zic ca nu-i asa, dar nu-mi vine a crede faza cu circuitul oscilant, fiindca primarul la 300 de spire si condensatorul la .21uF dau o perioada prea mare, care nici nu e intretinuta. Eu stiu ca acel condensator e de recuperare, taie arcul electric la platina. Am facut o aprindere tranzistorizata comandata de platina, condensatorul nu exista in schema, curentul prin primar e intrerupt abrupt de un tranzistor cu Vce=900V si merge de trazneste, scanteia e buna. Deci daca as adauga condensatorul ala din nou intre bobina si masa(intre Colector si Emitor) ar fi scanteia mai buna? In mod sigur ar modifica forma de unda a inchiderii tranzistorului, si din contra, cred ca ar slabi scanteia. Stiu ca exista snubber circuit facut cu RC care protejeaza tranzistorii mai slabi de strapungere, exact cum protejeaza platina de scanteie, dar stiu ca slabesc scanteia. Ma intereseaza subiectul ca poate imbunatatesc ceva in schema.

cazul 1) Daca da scanteie la platina dar ai scanteie buna la bujie, atunci e defect condensatorul cazul 2) Daca da scanteie la platina dar nu ai scanteie la bujie, atunci ori 2a) ai scurt in secundarul bobinei de inductie, la spire apropiate de primar => bobina de inductie dusa. ori 2b) ai scurt intre spirele primarului deci bobina de ind. dusa. 2c)Ai scurt pe undeva in circuitul primar si ai alti 12V pe care ii scurtcircuitezi la masa cu platina, si nu 12V prin primarul bobinei de inductie. cazul 3) ai scanteie la platina dar scanteie slaba la bujie, atunci ai scurt intre spirele secundarului bobinei de inductie, la spire apropiate de terminalul de inalta tensiune, bobina e dusa, trebuie schimbata, in timp oricum sa va praji de tot. In general, cand totul e ok, la platina nu trebuie sa fie scantei, dar daca e foarte intuneric, atunci mai vezi cate ceva. Sper sa te ajute

baiatu_tony a dat pana acum singura reteta corecta, care merge, confirm si eu. La MZ ETZ toba e la fel dintr-o bucata, ori iti bati joc de ea si o tai+curatat mecanic+sudata, ori cu foc si se duce cromul si innebunesti vecinii cu fum, ori cu soda caustica. Manualul Haynes recomanda concentratia de "ratio: 3lbs of NaOH to a gallon of water. = 1.3 kg la 4 ltri de apa". Eu am facut asa: am cumparat cam 6 plicuri de Mr. Muscle(scrie mic pe spate ca in plic se gaseste NaOH concentratie 100% granulata); Nu am respectat reteta, dar aveam calamina mai putina. Atentie ca soda bagata in apa da reactie exoterma, se infierbanta; De asemenea e foarte bine ca apa bagata sa fie deja calduta. Bagi un dop de lemn in iesirea tobei, si umpli cu solutia dizolvata. Atentie ca soda caustica e coroziva pentru piee, ochi, samd, si dizolva aliajele de aluminiu. Toba e din otel, nu este atacata; Daca e multa calamina, poti lasa peste noapte, calamina se dizolva destul de lent. La golire, atentie din nou la stropi pe piele, atentie unde arunci, ca ucidetot. Dupa aia toba se clateste cu multa apa rece si gata. Succes!!!

Salut! As avea nevoie imprumut pentru ITP, o zi-doua, un cauciuc (tube-type) 4x18. Multumesc!

Te uiti pe www.ost2rad.de si la piese de schimb de Telegabel gasesti pe componente masurile, aproape la toate. La ce nu gasesti, ne uitam in manual.

SWR 1 nu o sa atingi nici daca stai in cap. Dar 1.2-1.4 poti avea si folosi linistit. Pe moto antena CB are o pozitie dezavantajoasa, 6km e o distanta foarte buna cu cei 4W legal. In alta ordine de idei m-am tot sucit cum se poate elimina firul de la casca, si am gasit asa ceva(inca destul de scump, pt inceput) http://buy.mikado.ro/product_info.php?products_id=3211 Linkul e doar orientativ pt produs. Oare ar fi bun pt a fi folosit/modificat pe post de all-in one? Nu am asa ceva, nu stiu exact daca face exact ce scrie. Eu inteleg asa: E un device alim la 12V la care conectezi inputuri audio pe fir - muzica, iesirea audio de la statia CB mai conectezi in-out telefonul mobil Are o casca bluetooth pe care vorbesti la mobil Ce a intrat pe audio in este emis in FM. Poate are cineva ceva similar si lamureste urmatoarele aspecte: casca bluetooth e DOAR pt mobil? Sau poti asculta si muzica in ea? Caz in care CB-ul merge macar ascultat in casca fara probleme. Acum eu vad ca scrie si de un DSP cu noise reduction pe casca, daca s-ar putea folosi casca si in sensul de emisie la CB, aia ar fi ceva. Varianta barbara e un emitator FM mai simplu si mai ieftin, fara bluetooth si fite, doar cu audio in, si bagat in casca un radio FM miniatura langa ureche si asculti canalul CB retransmis in FM.

Am nevoie de o piesa care trebuie obtinuta prin strunjire. Piesa veche o am; E mica, un fel de bolt de 20mmx5mm, si materialul: fier normal, nimic otelos etc. Stiti unde as putea merge sa mi se confectioneze piesa respectiva? Asta era o problema simpla pe vremuri, acum e mai complicat, dar poate stiti pe cineva. Multimesc!

Asa ar trebui sa stea treaba cu filtrul daca filtrul e singura problema. De obicei e un cumul de defecte mai mici, dar am pomenit si de filtrul de aer ca e neglijat de obicei; Dupa remedierea problemei oricum trebuie reglat carbul, si reglarea lui cu filtrul infundat e o batalie pierduta din start. La soc, probabil ca sunt implementari diferite, la mine de ex, socul trage benzina de pe fundul camerei de nivel constant, are camera de barbotaj separat, si astfel e independent de nivel. Acul de dozaj eu nu l-as ridica din prima, fiindca plusul de putere o sa acopere probabil problema o vreme, pana colegul vine cu intrebarea "de ce e bujia neagra"? Eu zic sa-l lasam sa ne mai dea ceva date in plus, sa desfaca un pic pe acolo si sa ne spuna ce a gasit.

posibile: - filtru aer infundat - carb dereglat cu diverse variatiuni: doar dereglat, nivel scazut=plutitor indoit/ac poantou, jiclor neconform sau obturat partial Incepe cu astea, si pe masura ce avansezi mai da amanunte, altfel trebuie specialist vodoo sa ghiceasca, motive ar mai fi dar sa luam ce e mai simplu odata. Succes!

Cred ca instalatia electrica ar trebui sa fie similara cu cea de la ES250; Nu bag mana in foc, dar tangential din ce am citit diferentele sunt de ordin mecanic, amortizor spate, din astea. Sigur ca nu o sa corespunda culoarea sarmelor, dar schemele sunt tare simple, daca te pricepi la electrica nu se poate sa nu-i dai de cap.

(donatie) cauciuc spate MITAS 3.50-18 H06. Are uzura mica, pentru interesati masor cu sublerul adancimea profilului&poza. Problema lui este ca este fabricat in 1997, deci materialul e cam batran chiar daca nu se observa. Probleme(galme, fisuri, crapaturi) nu se observa, dar pentru interesati ma pot uita cu atentie inca odata. Donatia e valabila doar pana in 15iunie 2009, daca nu il vrea nimeni pana atunci, cand eliberez garajul pe 15 il arunc la deseuri. Cauciucul e in Brasov.

Nu inteleg, cred ca ai gresit un cuvant la astea 2 cazuri. Dar pare a fi scurt, si scurtul se gaseste repede.

LE: Am desfacut si supapele alea, dar nu se poate nedistructiv. Teoretic se pot repara, practic destul de greu.

Multam'! Io stau departe de alea numai cu pamant, ca pamanturile rare nu-s bune, iese zeama de Strahlung din ele. Sanatate!

Salut! Intrebarea e mai generica: Trebuie sa schimb amortizoarele daca nu sunt identice la parametri? Stiu ca raspunsul e Da, insa de la ce toleranta incolo? Si acum descrierea problemei: Din motive de uzura semeringuri si pierdut ulei am dat jos amortizoarele sa le fac refurbish. Cumparat uleiul si semeringurile recomandate de cartea de service, am manufacturat o scula speciala cu care am desurubat dopul special al amortizorului si am separat bucatile interne. Nu am reusit sa dau jos piesele de pe tija si sa schimb semeringurile din lipsa unei menghine si a 2 chei bune, dar asta o rezolv. Aici e buba cu neimperecherea: am observat ca la cilindrii interiori, una din supapele de fund inchide aproape perfect si una nu prea. Si supapele astea sunt capsulate, asa ca nu pot sa le desfac. Stiti voi vreun truc sa repar supapele astea, sau "merge si asa pana la 90km/h" sau sa uit de amortizoarele astea si sa cumpar altele noi? Schita tehnica clara cu amortizorul nu exista, deoarece producatorul nu recomanda accesul DIY la amortizor. Dupa ce am cumparat motorul, am fost la RAR si inapoi cu amortizoarele astea, unul era pe aer si unul la 30% cu o emulsi infecta apa+ulei si nu am simtit nimic. De-asta intreb daca "mai merge si asa pana la o viteza"? Dati-mi si un scenariu negativ gen cum se comporta la groapa cu amortizoare dezechilibrate? Prefer sa aflu doar teoretic, si dupa aia sa cumpar amortizoare noi; Dar as vrea sa stiu macar teoretic cum sa detectez dezechilibrul daca si alea noi au probleme sau dupa o vreme se duc si alea. Multumesc anticipat orice idee!

Mergi pe Paraului, aproape colt cu ciprian porumbescu, sunt unii care vand rulmenti si scule unior. Te uiti in catalogul unior, si iti aduc a doua zi, au aia de toate. Sau te duci direct la Unior pe platforma de la Prejmer dar acolo nu stiu cum e.

De Pasti ajung pana la Blaj, daca e suficient pana acolo, ma ofer cu transportul. Am si eu un ceas comparator de trimis la Cluj lui judas.

Rulmenti SKF, FAG si URB si scule Unior se gasesc la preturi ok pe Str. Paraului, aproape de intersectia cu Str. Ciprian Porumbescu.

Eu iti recomand sa pui intrebarea la coltul comunistelor, pe topicul de mobra, acolo gasesti sigur si manuale, si oameni care stiu mobra pe de rost si mai ales stiu si ce sa te intrebe. Succes!

binox, cred ca ai dreptate, nu sunt la curent cu modul acesta de reglaj, dar acum o sa ma documentez un pic. Multumesc de clarificare!

Fost, cumparat, multumesc!!!!

Nu ii trebuie 10% curent de incarcare, poate fi si mai mic, dar mai mare decat curentul de autodescarcare, si acumulatorul se incarca full. Caz concret documentat: Am un acumulator auto de 55Ah care este in tampon si incarcat doar de la panouri solare. Curentul maxim de incarcare este 1A(10% din 55A ar fi 5.5A). Panourile dau 16-17V, iar stabilizarea am facut-o la 13.8V cu LM17812 cu cateva diode in baza. Incarcarea s-a facut in 3 zile, asa cum l-am luat de la dealer. Cat timp tensiunea sta pe 13.8V, acumulatorul se incarca. Curentul de incarcare scade cu cresterea Ri - Ri creste cu incarcarea. Bazandu-ma pe cele de mai sus, opinia mea in problema de fata ar fi: se poate si acumulator mai mare, dar doar atat de mare cat alternatorul sa poata sa-l incarce intr-un timp suficient de scurt. Acumulatorul da curent mare la pornire, tragi din el la semafoare, si daca are prea multi Ah, s-ar putea ca sa umbli prea mult timp descarcat cu el si sa se sulfateze. Eu as calcula capacitatea unui acumulator tinand cont de puterea alternatorului, puterea totala a consumatorilor si de faptul ca un acumulator cu Pb trebuie descarcat doar 15% din capacitate maxim inainte sa fie incarcat, iar incarcarea sa inceapa imediat dupa consum. La un consum mai mare procesele chimice musca din el ireversibil. "Accumulators almost never die natural death, usually they are murdered"