ivanp

dsitractie de toamna!!

draguuutz!

(acolo sunt urme de ulei in incinta discului? daca da - simering ax?)

 

numai bine,

paul

Incep sa inteleg de ce-mi consuma mie "doar" 4.3% ...

Eu consumul acesta il scot in zilele cele mai proaste de aglomeratie! (cand merg cu scuterul honda sh150).

 

stima.

paul

Încă o întrebare!

Ce consum aveți ...

Salut,

 

Eu ma incadrez in statistica de aici: http://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/6-BMW/629-R_1200.html?powerunit=2 cu o medie cam de 5.5%.

Depinde destul de mult de regimul in care mergi. Eu drumuri in afara localitatii singur, oarecum legal cu distractie pe alocuri - 5%.

Mers singur haiduceste - 5.5%. Mers incarcat si cu bagaje cu zone de autostrada - 6%.

Mers strict in oras - nu am idee (folosesc scuter pentru oras.)

Oricum - eu ma asteptam sa consume mai mult. Cu consumul de mai sus ma mentin la nivelul vstrom-ului 650.

 

numai bine,

paul

Au la emag.ro

Nu-s alea care trebuie - din descriere au mai multa lumina (+30%) si sunt rezistente la vibratii.

Dar nu au tenta aceea portocalie.

 

Multumesc,

paul

Salut Paul!

Iti iau eu daca vrei. Dar nu neaparat Motovision, ca e doar reclama de ele.

O zi faina!

Salut Madalin,

Multumesc mult de ajutor.

Xtreme vision gasesc aici local si am acum dar mi s-a pus pata pe motovision pe care le-am folosit in trecut si mi-e dor de tenta portocalie specifica.

 

Multumesc mult.

Paul

Caut becuri Philips H4 Motovision. Se mai fabrica sau le-au inlocuit cu cele denumite CityVision?

Nu le mai gasesc pe niciunde si unde le gasesc (becurionline.ro) imi zic ca nu le au pe stoc.

 

merci,

paul

 

 

Aha...Merci!Există în comerț mufe din astea cu cuplaj?Mie îmi trebuie la o Yamaha Raider.Banuiesc,ca sunt standard.

Hmmm ... nush' ce sa zic. Nu le-am gasit vazut niciunde de vanzare in cautarile mele pentru alte tampenii.

 

numai bine,

paul

Ivanp...Nu există riscul ca furtunele să sară din coliere datorită presiunii?Colierele nu par din fabrică.Intreb asta fiindcă si eu vreau să relochez un regulator de presiune la un chopper.Apropo!A apărut nouă DL1000 XT lansată alaltăieri la Koln.Roti spitate,asistenta la pornire si multe altele.Ma bucur ca nu m-am grăbit.

Salut,

 

Fiecare mufa si filtrul au un guler care nu permite iesirea furtunului dupa ce colierele sunt stranse.

Filtrul este folosit si la auto unde conexiunile sunt facute tot cu colier mecanic.

Cel putin in 2 cazuri functioneaza fara probleme de vre-o 2 ani.

 

numai bine,

paul

Treaba extra, ca de fabrica, a iesit cum trebuie. Sa ma bag si eu la o inlocuire, chiar daca are nici 30k km?

Cum ziceau si colegii mai sus...depinde foarte mult de cine a exploatat.o si in ce conditii.

Eu unul as verifica sigur starea interioara a rezervorului si a filtrului.

 

stima

Cat ai dat pe filtru si cam care e procedura de inlocuire?

Filtrul cred ca era 120-140-160 in functie de sursa.

Se intoarce rezervorul invers, se desfac cele 5 suruburi inbus si se scoate pompa cu grija (fara sa fortezi) cu atentie la tija cu plutior.

Se desface pompa si se inlocuieste filtrul. Totul este extrem de simplu si intuitiv.

La reinstalare a se unge cu vaselina siliconica tot ce este de cauciuc (inclusiv oringurile de pe conducta externe de presiune).

2004 fost al meu iar in 2016 garniturile erau ca noi.

Urmatoarea verificare dupa 2 ani.

 

 

...Dar se poate intelege diferenta intre ele si asa. La ce a fost in filtru vechi, categoric trebuie schimbat mult mai des de 70 de mii de km cat a avut la mine.

La cum arata filtrul de joasa presiune cred ca curand te asteapta si o schimbare de filtrul de inalta presiune.

Trebuie verificat si interiorul rezervorului prin gaura pompei de benzina sa nu aibe rugina imediat sub gulerul acela de la busonul de alimentare.

 

Bafta,

paul

» Post actualizat in 06 Oct 2016 20:49

exact nu stiu sa iti spun, dar undeva la 15-20 de euro si vreo 10 garnitura.

120 de lei filtrul de joasa presiune si 450 filtrul de inalta presiune. Nu am inteles niciodata de ce au inclus aici si valva de suprapresiune in acest filru si il cumperi cu valva cu tot.

La 2004 filtrul de inalta presiune este muuult mai mare (triplu cred). Avantaj ca se murdareste muuult mai greu dar si pret pe masura - 1400 de lei.

Din aceste motive de pret - bypass-ul de filtru de inalta presiune este mai mult mai des practicat la modelele pana in 2006. In functie de stresul stapanului se pune sau nu un filtru extern - MAhle KL145 merge la fix.

 

stima,

paul

» Post actualizat in 06 Oct 2016 20:57

are 140 mm zona de furtun lunga si 50mm zona scurta pentru cei care doresc sa isi manufactureze. Furtunul folosit trebuie sa reziste fie special pentru benzina si sa fie pentru conducte cu presiune (cu insertie) macar 3atm.

Cred ca o sa pun si eu releu pentru faruri (nu stiu exact amperajul, dar 10A ar trebuie (teoretic) sa fie suficient, dar va avea si buton de over-ride (sa activez eu farurile cand doresc, adica DUPA pornire). Faza e ca am luat curent pentru voltmetru direct din mufa aflata sub carena stanga, acolo am voltaj scazut. Suspectez oaresce contacte semi-oxidate pe la baterie, sigurante, relee, mufe. Dar este timp sa le controlez/curat/gresez (acusi vine sezonul rece). O mufa pentru bricheta va fi sub sa (ca sa incarc diverse chestii fara sa pun contactul, cand nu conduc), alta o sa fie pe bord, activata prin releu.

Ai nevoie de 2 relee ca sa alimentezi cele 2 faruri - un releu pentru faza scurta (la ambele faruri) si un releu si pentru faza lunga (la ambele faruri).

Poti folosi microrelee- sunt un pic mai mici decat cele clasice.

Orice releu de pe piata 12v va fi bun.

Acel buton nu prea are sens daca reusesti sa iti alimentezi si farurile si priza de bord printr-un releu cu intarziere comandat de exemplu de semnalul de la pompa de benzina - ai 12 volti doar cand merge motorul. Din acea intarziere trebuie sa intarzii activare cat timp ti se alimenteaza pompa imediat ce pui contactul.

Mie asa mi s-a parut cea mai buna solutie.

Legat de acea placuta - sigur se poate manufactura dar la sfarsit tot pe acolo o sa iesi cu banii - voltmetru+priza+material+vopsea si calitatea nu va fi mai buna. Doar satisfactia ca e facuta de tine.

Legat de mufe oxidate nu ai ce sa verifici prea mult - singurele contacte oxidate cu risc - clasicul buton de pornire (daca ai model care taie alimentarea la faruri cand dai bumb), mufa mare de sub carena stanga, mufa verde din spatele radiatorului si minusul care ajunge pe baterie (negru cu o dunga alba - conectorul este cam la 20cm de borna bateriei pe acel cablu). Evident pp ca contactele la borne sunt ok.

Evident daca desfaci conectori cand lucrezi ajuta foarte mult sa le dai o urma de vaselina dielectrica indiferent de tipul mufei - ajuta si la deconectare mai usoara si la protejarea contactelor impotriva umezelii/oxidarii.

 

bafta,

paul

Ca idee: a incercat sa puna cineva becuri LED pe Vstrom? Daca da, ce model de H4? Am gasit unele chestii pe la vecinii nostri chinezi, as lua unul, de proba (vreo 12$).

Cel mai mult la produsele chinezesti in general (becuri cu led nu erau asa dezvoltate cand am avut eu vstrom) ca se beleau cand ti-era lumea mai draga si departe de casa. In general trebuiau comandate 3 bucati din start ca sa fii sigur ca functioneaza sigur 2.

Daca tot ai chef de modificari (din cate imi amintesc din posturile tale - tensiune scazuta in zona bordului si becuri cu lumina galbuie) vstromul are o slabiciune ca curentul farurilor (10A) este trecut prin butonul de pornire (contact mobil de suprafata mica) si prin niste conectori care din cauza umezelii se oxideaza. Puteau sa foloseasca relee comadate cu curenti mici.

O modificare necesara ar fi alimentarea farurilor prin acel kit de relee alimentate direct de la baterie si comandate de o mufa de la becul existent. As mai verifica acea mufa verde de pe panoul de plastic din spatele radiatorului (are tendinta sa se oxideze acel pin care alimenteaza farurile).

Dupa modificarea asta vei avea tensiune mult mai buna la faruri si prin urmare o lumina mult mai buna. Eu l-am luat de la Eastern Beaver (gasesti pe net link si info) dar se poate manufactura cu cateva componente pe care le gasesti pe piata.

Daca as fi hotarat sa tin mobra multa vreme o alta modificare pe care as face-o in secunda 2 ar fi releul de incarcare pe care l-as schimba cu Shindengen SH775 (http://roadstercycle.com/) ca sa nu am batai de cap asa in genereal.

Pentru priza de bricheta si voltmetru in zona ghidonului cred ca cea mai potrivita placa este aceasta: http://www.cosmo-accessories.com/online-store/electronics-computers/dl-650-v-strom/handlebar-shelf-1-info.html - evident este suficient un voltmetru si o priza.

 

bafta,

paul

... Trebuie insa un pic mai multa atentie cand bag motorul pe poarta, e cam la limita. In rest- foarte multumit de investitia facuta.

Trebuie schimbata poarta ...

 

Stima,

paul

Trage abrieajul o schimba din a 3.a intra 4 și la eliberarea ambreiajului vine în nas

Cum ziceam mai sus - nu este o problema. Cheia este turatia la care incepe sa fie angrenat ambreiajul.

Motorul se detureaza prea mult spre turatia de relanti intre trepte - ca sa nu mai ai acel comportament ori schimbi mai rapid ori tii motorul un pic mai turat decat o faci acum in momentul cand dai drumul la maneta de ambreiaj.

Sau altfel - problema este necorelarea vitezei la roata cu turatia motorului si ai acel fenoment de frana de motor.

Probabil tine de obisnuinta si dupa ceva timp o sa dispara "problema".

 

stima,

paul

As zice nu, dar nu stiu nici cum conduci, poate ca o turezi prea tare sau dai drumul la ambreiaj prea brusc?

si eu zic ca intre cele 2 viteze motocicleta are timp sa ajunga la viteza de relanti. Apoi in viteza superioara cand incepe sa "prinda" ambreiajul incepe de la o turatie mica si trecerea se simte asa.

Probabil senzatia este predominanta in vitezele inferioare.

 

stima,

paul

 

))

simpatica intamplarea (pentru cititori)!

 

nu cred ca poti sa cumperi jumate de crash bar (doar dezmembrari/ebay) insa dupa cum arata eu zic ca se poate indrepta al tau. Zona polishata se slefuiesti pana arata bine si apoi vopsit.

Scapi si de o cheltuiala in plus.

M-am exprimat laconic (sau prost). Credeam ca am banda si am citit inainte despre problema, dar de fapt era plutitor si imi sarise de la un culcat pe off-road.

Ah, inteleg acum. ... mi-a tresarit inima cum ca ar exista o alta solutie dar e oki.

 

Numai bine,

paul

Salut,

La senzorii de benzina cu banda, cel putin in cazul meu, din doua cazuri aplicate nici unul nu a rezistat mai mult de un plin. Si nici unul nu a mai rezistat la o calibrare cand treci curent prin el.

Aici la maner inclin sa cred ca curentul care trece pe acolo este mult mai mare si nu cred ca merge solutia de la celalalt.

Dar din cele cititi la manere apare problema doar acolo la lipiturile acelea si cel putin la altii pare sa tina mult si bine dupa ce a fost refacuta.

Oricum ce vreau sa te intreb - tu zici ca dupa ce ti-a crapat banda ta nu a fost problema ca aveai celalalt senzor cu plutitor. Vrei sa zici ca merge inlocuita banda cu plutitor?

Cand am avut eu problema cu banda am observat ca mufele sunt identice dar am considerat ca principiile de functionare sunt diferite si nu mi-am batut capul sa mai caut info daca merge plutitor in loc de banda.

Din fericire banda rezista in continuare dar daca mai crapa as face conversia la plutitor cu ochii inchisi.

 

Multumesc,

Paul

Mi-am luat-o intre timp ...

)) anterior adica 3 posturi mai sus ...

insa neimportant ca m-am prins ca faci misto.

Eu o am pe aia din trusa de la Adventure, nici macar nu ma mai obosesc sa o car cu mine... Daca o vrei ti-o dau ca sa ai trei, eu am observat ca prefer sa folosesc o sfoara pe care o infasor in jurul fisei

merci insa imi sunt suficient cele doua . stiu de sfoara dar in garaj unde lucrez gasesc mai greu sfoara (si sarma).

PS - anterior ziceai ca nu ai cheia d'aia.

 

stima,

paul

Pff...eu nu am nici macar o scula din aia de scos fisele de bujii...

am doua - as putea sa iti trimit una.

 

Pentru ce sunt tubularele alea?

cea mare este pentru desfacut piulita aia mai ciudata si mare de la pinionul mic din grup daca vrei sa schimbi rulmentii de acolo, reglezi calcatura sau sa verifici starea vaselinei de acolo.

Cea de-a doua este pentru strans corect la cuplu ansamblul pin/contrapiulita de pe partea stanga bascula. Pinul se strange la 7Nm (dupa o strangere initiala la 20Nm) si apoi cu pinul fix (care se poate face doar prin decuparea aceea de la tubulara lunga) contrapiulita trebuie stransa la 145Nm. Se poate strange si fara (strangand prima data pinul apoi marchezi pozitia lui relativ la cadru si apoi strangi usor piulita blocanta si verifici sa nu se modifice pozitia pinului marcata anterior).

 

numai bine,

paul

... se extinde trusa cu scule:

 

 

stima,

paul

In continuare picura antigel si am reusit sa identific pe unde. Se vede in poza atasata pata roz pe colierul unde indica sageata roz. Furtunul nu pare sa fie crapat, dar se poate sa fie o fisura mica acolo pe care o vad doar daca dau jos furtunul.

Poate sa fie vorba despre altceva in afara de o fisura la furtun? Sa dau jos furtunul acela trebuie sa golesc antigelul?

Multumesc,

Mihai

 

Salut,

Va curge antigel - tot ce este deasupra acelui nivel.

Nu cred ca e fisura - rezolvi daca scoti acel furtun, cureti locul si ungi un pic cu vaselina siliconica.

Bafta,

Paul

Da, e userul mac: /index.php?/user/6062-mac/

 

Sta undeva pe langa turnul de apa de la gara Timisoara EST.

0735886208

Putin semnificativ - s-a mutat omul in zona Urzeni in zona de case dar e usor de ajuns.

Stima,

paul

Salut,

Bravo!

 

Nu ie chiar asa complicat. Data viitoare o sa mearga mult mai rapid.

Pentru bujia nr 1 trebuie desfacut doar surubul de jos si tras de radiator in fata - dar intr-adevar de preferat iti trebuie o cheie care sa prinda bujia in acel guler de cauciuc si nu foarte lunga. Foarte fain ca ai suflat acel canal de scurgere al apei de langa bujie. De preferat bujii iridium - le schimbi mult mai rar si ar fi fain de pus pasta cu cupru la montaj.

De preferat sa pui ulei in filtru si sa ungi garnitura cand montezi - probabil ai facut. Ulei de preferat sintetic - isi pastreaza mai bine proprietatile de ungere spre finalul vietii 5k-6k.

Ulei ar trebui sa intre 2.7l dupa manual, eu puneam 2.8l si era pana in partea de sus.

Se mai intampla sa nu calce bine garnitura in partea din fata a cutiei filtrului de aer - eu de obicei ii dadeam cu vaselina (siliconica) de jur imprejur si strangeam intai suruburile din fata apoi in stea.

Daca tot ai ajuns la cutia filtrului de aer era fain daca o dadeai jos si verificai mufa verde de sub cutia filtrului de aer prinsa pe plasticul din spatele radiatorului - pe acolo trec cei 10A de la far si cateodata se oxideaza. Mai merita unsa si mufa mare imediat in stanga farului cum stai pe moto.

Poti verifica/sufla cu aer si canalul acela de supraplin - daca se infunda o sa iti ajunga apa in rezervor.

Lantul poti sa il lasi si mai larg decat in manual - eu verificam astfel incat ridicat de la jumatate in partea de jos (neaparat sa nu atinga bascula) si sa stea paralel cu linia basculei de la pinion la punctul de ridicare. Verificarea o faceam macar pe cricul lateral, de preferat cu cineva pe mobra (lantul sa stea in pozitia cea mai intinsa).

La toba eu stiu ca exista o garnitura grafitata acolo la imbinare intre cele 2 tevi - colierul are rol de strangere usoara sa nu vibreze.

Probabil mai incolo dupa ce apuci sa te bucuri de mobra o sa mai trebuiasca un reglaj de relanti la rece (cold idle) si sincronizarea de admisie dar macar scapi de interventii pentru urmatorii multi kilometri.

 

Numai bine si bafta,

Paul

 

 

Dici, cum spuneam, ergonomia la V-strom e muci, varza, pericol. Ca sa ai acces la bujia nr. 1, trebuie sa te lupti cu radiatorul. L-am dovedit si pe ala. Chinul naibii, ca nu am primit de la Cosmin si cheia de bujii din trusa, m-am chinuit cu o imporovizatie ciordita din garajul tatei cand lucram la ER5. Bujia nr. 2 nu era fixa, poate de aia imi mai dadea uneori intreruperi si imi mai oprea motorul. Suflat cu aer comprimat locasul, extras bujia, montat ce trebuie inapoi, curatat luleaua cu spray-contact si aer comprimat, strans "ad labam". Uleiul s-a scurs vreo ora, pus busonul, montat filtru nou HiFlo HF138, turnat 2,5 litri de ulei Motul 10w40 5100, lasat motorul la relanti cateva minute, oprit, dupa cateva minute am mai adaugat 0,1 litri. O sa verific zilele urmatoare daca mai trebuie, cert este ca uleiul e aproape de marcajul de sus. Filtrul de aer era bacsit pe o parte, relativ ok pe cealalta. Air-box-ul fiind cam mazac, l-am curatat (dupa ce am infundat gurile cu servetel indesat bine), microfibra si-a facut datoria si interiorul arata bine acum. A pornit rapid, dupa vreo 3 secunde s-a stins si becul de la ulei. Merge frumos, rotund, fara intreruperi. Relantiul sta a cald la cca 1250 rpm, asa l-am reglat. S-au gresat si cateva cabluri, s-a pus inapoi si furtunul de la supraplin, care era abandonat pe sub sa. S-a gresat cu ulei de transmisie si lantul, insa nu am mai apucat sa-l si intind, poate maine. Chinul naibii iarasi pana am montat carenele. Montat si toba originala, prin intermediul unui colier improvizat, care scapa gaze (voi remedia problema cat de curand). Cam ce etansant sa folosesc pentru imbinare?
Una peste alta, e mai dificil de umblat la V-strom decat la ER5, dar sper sa merite.
Vineri cred ca merg la George pentru servisarea furcii, sper sa ajunga pana atunci piesele.

Cam atat pe azi, is rupt.

 

A, si inca ceva: la cric se pune vreo saiba, ceva, ca are un joc atunci cand e extins de vreo 1,5 cm. La ER5 parca statea mai teapan.

nu prea poti sa ii pui saiba. adica poti dar nu o sa rezolve problema.

eu am schimbat boltul/surubul de acolo ca se toceste in timp si de aceea apare acel joc lateral.

 

stima,

paul