cristi 57

Am citit ce scrie posesorul... le-a achizitionat si intreaba de's originale... Sunt aceleasi carburi care le aduce dany, am un set la care am lucrat pt un amic, adaugand stuturile de sincronizare(vezi ceva postari mai in urma). Din poza prezentata nu se intelege nimic, oricat am marito. Daca ti neaparat pot adauga foto suplimentare cu detaliile necesare(carburile sunt inca la mine). Am cautat link-ul, nu-l gasesc si am renuntat... Era un blog spaniol scris in engleza, nu l-am salvat zicandu-mi(atunci) ca bate campii. Asta este daca-l gasesc, am sa-ti dau link-ul. Acolo scria clar, ca ridicand acul dozator saracesti amestecul. Aceasta fraza m-a derutat si pe mine... Sant la a IV-a bere, chinuindu-ma sa-ti fac desenele. Uitate atent si ai sa intelegi cum functioneaza sistemul! In primul desen vacuumul creat in difuzor absoarbe o emulsie de aer/benzina prin putul de amestec creand o depresiune in tubul prin care coboara acul dozator. Ridicand acul v-a intra aer mai mult. In al doilea desen depresiunea din difuzor trage doar benzina pe linga ac. Deci efect invers daca-l ridici. Fa abstractie de alimentarea relantiului.

Unde le gasesti!!?? Daca infintatii vreodata un club de restaurare, promit sa-mi aduc aportul, cotizez c'o bere la mecanic si cu ceva pastile de "dor de munca" din prunul de Sibiu al lui Tony...

Presiunea atmosferica este conditionata de altitudine. Astfel la acelasi volum pot fii cantitati diferite de aer. Deaceea la carburatie se tine cont de masa de aer, pentru a doza corect amestecul. Practic daca locuiesti in Constanta vei avea alt reglaj fata de cel ce locuieste in Predeal. La drum nu stai sa faci reglaje, dar simti ca motorul trage mai greu cand aerul este foarte fierbinte(vara) sau rarefiat la mare altitudine(la munte). Sistemele moderne(injectie) utilizeaza un senzor(debitmetru masic) ce informeaza in permanenta cantitatea de aer ce intra in motor pentru a doza cantitatea de benzina. In alte cazuri se utilizeaza un senzor de presiune si unul de temperatura, impreuna(prin calcul instantaneu) dau cantitatea de aer. Acul dozator in anumite cazuri este de fapt un corector, avand acele crestaturi ce permit ridicarea/coborare lui. Viteza aerului in difuzor este aceeasi antrenand prin vacuum o cantitate de benzina, insa masa lui poate fii diferita si este nevoie de acest reglaj pentru a modifica cantitatea de benzina pastrand astfel proportia amestecului. In legatura cu K68-ul de la care a plecat discutia si care este prevazut cu tub emulsor, acul dozator are si functie de corector altimetric, dar el lucreaza invers(coborarea lui imbogateste amestecul). Initial, citind(superficial) explicatia, am crezut ca-i o greseala... Revin maine cum am promis cu un desen si ceva explicatii.. Lantz, se pare ca ai prins "clenciul"

Nu, eu le schimb la rece, nu incalzesc chiulasa. Este adevarat ca ma folosesc de presa, ghidul nou il ghidez pe coada supapei cand il presez pentru a avea certitudinea ca'i pe directia cea buna. Sefu', cu tot respectul, nu poti inventa ceva ce'i inventat si scris deja de altii... Eu doar am citit cateva manuale de profil, incercand sa inteleg carburatia. Apoi multi folosesc denumiri gresite, confundand confuzia... in general ne dam seama cam ce vor sa spuna si nu facem corectii(poate ar trebuii..)

La K68 se pot spune multe... pana acum nu am vazut inca varianta "doi", posibil sa existe, dar... Revin maine cu "argumentarea", dupa ce prelucrez imaginea prezentata. Ce vreau sa spun este faptul ca in realitate tubul emulsor este diferit fata de desen. Am citit pe un sit spaniol o explicatie functionala a K68-ului, foarte documentata, mi-am spus atunci ca tipii bat campii, dar apoi am inteles ca prezentarea era ok, valabila(pt "doi"). Pe scurt: Amestecul aer/benzina se face in tubul emulsor, acul dozator mixeaza simultan cantitatea de benzina si apoi cantitatea de amestec finala. Acest amestec este mixat in difuzor cu aerul aspirat, avand avantajul unei bune omogenitati. Precizia dozajului fiind dependenta de precizia de executie a conicitatii acului, care nu este liniara. La carburile intalnite pana in prezent(tot k68-uri), amestecul aer benzina se face in difuzor acul de dozaj avand doar rol de corector altimetric(ceeace si este de fapt). In acest caz acul, are o importanta redusa, precizia lui de executie nefiind atat de importanta.

nu merge cu ace de seringa, in schimb cu o "smecherie" din aia alba din bricheta, pe care iese gazul, v-a merge sigur. Am testat mai multe variante, asta a fost cea mai reusita.

...merg cu siguranta.

Posibil sa ai dreptate, ij-ul nu mere cu motorina, trebe contact de ceva pe benzina...

Pai s-au blocat amortizoarele pe fata, are joc mare in juguri, drumurile's pline de gropi iar gardurile nu se mai termina ...

ok, nu-i nimic ciudat! Ai scris la un moment dat de "placa cu senzori", de unde am dedus c'ar fii doi... de fapt este unul. Sistemul dual are avantajul unui avans identic la ambii cilindrii(independent de imperfectiunea prelucrarii mecanice), inlatura repartitorul cu toate neajunsurile lui, scanteia in compresie este imbunatatita de cea din evacuare(cilindrul opus) prin efectul "paratrasnet"(cunoscut sub aceasta denumire) si lista continua... Chestia cu arderea(a doua), eu ma indoiesc! Are loc exact cand se termina evacuarea(supape incrucisate)(pistonul aproape a ajuns la pms), iar gazele evacuate creaza un vid in urma ce initiaza admisia. In astfel de conditii(gaze rarefiate), arderea nu poate avea loc... Dar daca inginerii de pe wiki...

...adica? Am scris despre baterie, raspunzand la o intrebare. Nu am scris ca-i bateria de vina.(reciteste topicul)

Ciudata cheastia cu scanteia, daca ai doi senzori! Ai doua bobine? Lampa cea mai practica, eu cred ca-i cea cu masurare unghi(combinatii in plus), practica(nu mai ai nevoie de semne pe volanta) muti punctul pe "0" si citesti direct unghiul, in plus poti face diagrama avansului la toate regimurile... Daca stateai mai aproape, puteam sa te ajut sa te hotaresti , facand probe cu a mea...

Raspund punctual: - Vezi sefu', asta-i marele necaz! Habar n-ai, dar explici cuiva ce trebuie sa faca! Si din pacate nu esti singurul... (altfel n-as fii intervenit) - Daca citesti, cu atentie in urma ve-i vedea ca initiatorul a primit raspunsuri(unele utile, altele nu...). Acum, in prima postare se scrie clar ca s-a gasit doi conectori cu probleme de conectica, ca dupa o reparatie/curatare superficiala problema s-a ameliorat pentru ceva vreme, dar el n-a inteles nimic... Stau si ma intreb daca merita sa mai pierzi timp scriind?(acest defect este comentat pe zeci de topicuri in urma, cu scheme si cu rezolvari...) Acolo unde un contact electric, este imperfect apare o crestere a curentului si o scadere a tensiunii(simultam)(fizica de cl a VII - VIII-a) valorile fiind invers proportionale. Astfel se explica de ce se ard papucii iar firele raman intacte. In cazul lui reparatia inseamna inlocuirea conecticii care a pierdut elasticitatea prin imbatranire si incalzire. Degeaba rebobinezi statoare si inlocuiesti la nesfarsit relee. - Tu nu ai venit cu intrebari, ai venit direct cu explicatii(menite sa incurce, nu sa ajute)! Sa stii ca aceste postari sunt citite si de indivizi ce se pricep, ce stapanesc bine mecanica, electrica si electronica auto. De asta este bine sa afirmi intotdeauna doar ce stii si nu ce crezi.

Pai asa, stie oricine! Eu ma gandeam ca era suficent doar cheia de contact sau talonul...

Adica raspunsurile in "doi peri" sunt cele mai pertinente, dau bine la imagine, nu conteaza ca nu ajuta pe nimeni... D-le pisica, evita sa mai dai explicatii la ce nu cunosti, eviti ridiculizarile. Deci: - un ansamblu electronic capsulat nu-l poti "masura", in schimb poti doar sa-l verifici, apoi "masuratori indirecte, la rece, etc"... oare data viitoare ce mai nascocesti? - conectica incinsa inseamna in primul rand contact imperfect, caderi de curent... - o baterie (in ciclurile de incarcare/descarcare)pierde h2o prin descompunere, niciodata s-ul(evident daca nu a fost sparta, rasturnata, etc) Cu electrolit se poate completa doar dupa incarcare si masurarea densitatii. De regula se adauga doar h2o pina la nivelul indicat, citeste recomandarile producatorului - descompunerea apei se produce la fiecare incarcare/descarcare, mai mult sau mai putin, proportional cu amploarea operatiei. Simplu: o baterie "obosita" pierde capacitatea de stocare, o baterie noua se opune unei cresteri excesive de tensiune(prin capacitatea de stocare), stabilitate tensiuni este conditionata de capacitatea bateriei. Generatoarele de curent produc in functionare varfuri de tensiune(pentru foarte scurt timp, aproape naglijabil), bateria preia aceste varfuri, le anuleaza. Nici un regulator electronic nu poate functiona normal cu aceste varfuri de tensiune(ce-il pacalesc)... Se pare ca uneori, in anumite cazuri, degeaba explici ca tot nu se intelege...

..alternatorul nu produce decat alternativ PUNCT

http://www.bikeshop.ro/src.php?Producator_...amp;act=results http://www.bikeshop.ro/motociclete/anuntur...992-312404.html

Fa si tu mai multe sefu', le folosim la marsul boxerelor de la anu'... (daca v-a avea loc)

Aha, descriere completa... ai un motor bine pus la punct! Din prima reiesea amestec bogat... Te felicit, dar nu ne mai pacali cu porniri imposibile la cald(nu as mai fii intervenit). Multa bafta, numai drumuri bune si cat mai multe. Eu n-am consumul identic cu cel descris de tine(este ceva mai mare in sarcina). Din lene nu am stat sa umblu la carburi(si ar trebui), dar merge foarte bine si are si performanta chiar daca tobele par ceva mai afumate... dar vine iarna si o sa am timp.

@borisake, in primul rand te felicit pt modul in care ai stiut sa faci descrierile problemei, imaginile conteaza foarte mult. Din pacate la vremea respectiva n-am citit aceasta pagina iar acum e prea tarziu. Din primele tale descrieri reiese clar ca statorul nu a fost devina, a fost bobinat inutil. Astfel de incident apare doar in trei situatii: 1. Legatura +/- defectuasa. Nu ai masurat niciodata diferentele de potential dintre dintre +-ul bateriei si +-ul releului. Nici inte minusul releului, al bateriei si al masei motorului. Aceasta te-ar fii ajutat. 2. Bateria poate genera astfel de simptom. Nu are capacitatea de a taia varfurile de tensiune, varfuri ce influenteaza capacitatea de stabilizare a regulatorului (pacalind-ul). Efectul este ca atunci cand accelerezi scade tensiunea, regulatorul v-a fii suprasolicitat si v-a "crapa", daca aprinzi farul tensiunea creste putin. Verificarea se face cu un condensator alimentat printr-o dioda direct la baterie, la capetele lui masori tensiunea, v-a fii diferita de cea a bateriei. Se pare ca la tine nu bateria a fost devina. 3. Releul stabilizator(cu probabilitate mica). Variatia temperaturii releului uneori poate produce anomalii de stabilizare, functioneaza foarte bine cand pornesti motorul, dar dupa putin timp o ia razna. Nu are nici o regula, efectele fiind diferite, si nu poate fii reparat. Verificarea se face prin inlocuire cu altul testat pe alt motor. Acuma uite ce a patit un amic: la relanti, avea 13,9V, daca aprindea faza lunga 13,6V. Daca aceelera tensiunea scadea la 12,6 - 12,8V, scadea cu cat accelera mai tare, dar crestea putin peste 13V daca aprindea luminile. Ne-am chinuit cateva saptamani, inlocuind relee inutil(relee ce pe alt motor functionau bine), am curatat contacte si legaturi de masa, am masurat in toate locurile si in toate directiile si nu am constatat nimic deosebit. Am dublat firele(la pleneala, nu mai stiam ce sa facem si nimeni nu stia) ce ieseau din regulator catre baterie(eram disperati) si s-a rezolvat problema(firul de plus era vinovat). Apoi am masurat cu multimetrul(acesta nu indica varfurile), a trebuit sa fac o combinatie cu o dioda si un condensator ca sa pot vizualiza o diferenta de potential intre cele doua capete ale firului de plus, crestea o data cu turatia motorului. Orice alta masuratoare a fost inutila. Astfel de generatoare necesita dispozitive specializate de verificare si control.

Reglaj carburatie defectos(amestec prea bogat). Absolut toate motoarele au nevoie de un amestec mai bogat atunci cand sunt reci si mai sarac cand sunt calde, virago nu face exceptie(nici un motor nu face). In momentul cand tragi de acceleratie, ii dai aer astfel saracesti amestecul(fara acest artificiu nu porneste). Este foarte posibil ca reglajul la relanti sa fii fost reglat cu motorul rece sau putin incalzit, refa-ti reglajul cu motorul cald(asa este si recomandat). Sunt convins ca la tine motorul porneste la rece fara socuri trase! Asa-i? Nu simti un fum inecacios in jurul tau cand stai la semafor? Ce culoare au tobele tale la evacuare?

Gata, m-am edificat. Parbrizul are 40 cm inaltime, inclinatia este paralela cu axa furcii( formeaza doua linii imaginare). Inaltimea de montaj(partea superioara), este cca 5 cm sub linia privirii. Am ajuns la valorile aratate dupa mai multe teste efectuate. Asa este ok, la inceput la 70-80km/h imi flutura casca pe cap(era mai inclinat si 3 cm mai jos). Daca va montati parbriz trebuie sa aveti neaparat posibilitatea reglarii lui. Concluzie: Dezavantaje. Seara si in toate zonele unde vizibilitatea este slaba(intrare pasaj, etc) devine si mai greu de vazut soseaua mai ales cand trebe sa vezi aproape in fata rotii. Curentul de aer ce se formeaza este diferit, iar pan ate obisnuiesti trece cava timp. Nu am putut inca sa fac o apreciere in privinta consumului, o fii/n-o fii mai mare? Avantaje. A disparut total nisipul si praful ce-mi biciuiau fata, atunci cand eram depasit sau ma aflam in urma unui TIR si nu numai… Au disparut tot felul de insecte, nu mai am nevoie de vizor, merg cu el numai ridicat, sunt suficenti ochelarii de soare. Pot sa fumez. La 140 km/h merg mai bine decat inainte cu 90/km/h, motorul este mult mai stabil, pot salut cu mana colegii ce vin pe sens opus. Stabilitatea fata crescuta aparuta probabil dinamicii ce apasa puternic furca in jos, si la denivelari sta mult mai bine. Cel mai mare castig este siguranta si stabilitatea la viteza, 120 mi se parea foarte disconfortant, trebuia sa ma cramponez tare pe coarne(mergeam max 100, doar la depasiri fortam), acum pot rula distante mari cu 150 km/h. Inca nu stiu ce se intampla cand ploua, dar voi afla si asta. Asta este parerea mea, merita chiar daca a stricat putin aspectul unui chopper. Am scris gandind ca poate ajuta aceasta informatie… M-am intors de la Paulesti pe la ora 14.30, asfaltul fierbea, fierbeam si eu, viteza nu ajuta la nimic cand totul arde in jurul tau. Vis-à-vis de cele perindate pe aici, am redus 70-80 prin localitati, dar inafara am mers 120-140(testand parbrizul), simteam dogoarea cilindrilor la glesne(eram si in pantaloni scurti), dar nimic de semnalat. Nu cred ca poate fii incins mai mult motorul, fata de cat am facuto astazi… si n-a avut nimic(uleiul utilizat 15W50, nimic special). Tind sa cred ca povestile cu “virago vara” nu prea sunt reale, poate doar un sambure de adevar sa fie…

Merge cineva maine la Paulesti? Plecam dimineata, un suc/bere fa, ceva mici si ne intoarcem pe la pranz.

lipsesc capacele arcurilor de la amortizoare spate, stiu ca alea nu's cromate..

...ok, n-am timp acum sa-ti explic ce si cum despre acest test, care ajuta la reglare dar si diagnosticare motor.. Fa si tu ce poti, apoi scrie tot ce ai observat si mai v-bim.. Bafta.