cristi 57

Asa este! Rezonatorul se face prin teste de laborator, nu la ureche, permite reducerea zgomotului de aspiratie al motorului, precum si o umplere mai buna la regimurile joase, absoarbe contrapresiunile, etc. PS. cred ca s-a referit la acul de dozaj(corectorul altimetric), in nici un caz la cuiul pontou care are legatura cu nivelul constant...

Daca te referi la ultimile postari, atunci afla ca nu ma "plang", am facut doar o remarca! Poti utiliza si compot de visine, chiar nu conteaza, insa cu cat fluidul folosit este mai vascos cu atat inertia lui este mai mare(micsorand precizia masuratorilor). Variatia coloanelor este invers proportionala cu sectiunea lor. La tuburi subtiri si scurte raspunsul este instantaneu, uleiul ramane pe peretii tubului, nu itelegi nimic. La tuburi groase si lungi, variatia este mica datorita elasticitatii aerului. Daca vrei calitate utilizezi tuburi subtiri, cat mai scurte si egale. Din acest motiv sculele speciaalizate (de firma) au tuburi subtiri scurte si egale, folosind mercur(vascozitate minima, densitate mare, gabarit redus). si eu am auzit de furtune lungi de 4 m, groase de bagi degetu-n ele, pixuri cu bile, etc. In astfel de cazuri(in care scriem ca sa criem) n-are rost sa mai intervin... In cazul tau se pare ca ignori prea multe amanunte, si atunci un tub cu ulei este deajuns. Ai fi putut sa intrebi de ce-i mai bun unul fata de altul, poate-ti explicam logica iar argumentele erau mai bune decat vorbele. Daca vrei sa sti parerea mea, furtunele sunt "poezie"(indiferent cu se-s umplute) in comparatie cu un manometru care in plus mai furnizeaza o informatie: presiunea absoluta! nu-i acelasi lucru 280 mbari cu 340 mbari. Furtunul tau nu stie asta, dar nu conteaza, e neinteresant. Ca sa te convingi regleaza-ti carburile cat de bine crezi sau poti, apoi inverseazale intre ele. Motorul tau v-a merge de-ampwlea oare de ce?? ...ce ti-a scapat?? ...stii, sau iarasi nu conteaza??

Asta stia si el! Ce nu stiti amandoi este faptul ca demontarea si rebobinarea rotorului, cu lac, cuptor, etc si fara garantie... costa cat 2 alternatoare noi de la Dany(care oricum nu-s mai bune decat cele originale)!!!! ..ce-ai sa faci acum? PS. varianta rocknroll o am de 3 ani pe motor. Merge, merge si iar merge PUNCT

Ok, citesti Haines, dar nu pricepi nimic!? Sa te luminez eu? Si de unde sa incep? Eu nu contest ceeace stii si ce citesti(nici nu conteaza), contest doar ceeace ai scris afirmand apoi: “by the book”! Manualul de fizica de clasa a X-a explica principial functionarea unui motor cu ardere interna, unde se spune ca el trebe alimentat cu o cantitate de aer si combustibil(numit amestec). Acest amestec numit si stoechiometric se refera la raportul aer benzina care este diferit la acelasi motor functie de turatie, sarcina, presiune atmosferica, etc. Asta inseamna ca eu trebuie sa alimentez cilindrii nu neaparat cu aceeasi cantitate de amestec si acelasi raport ci cu cantitatea de amestec care produce un lucru mecanic identic pe toti cilindri. Astfel motorul v-a functiona corect avand o performanta la un consum minim. Mersul economic cere un amestec sarac, performanta un amestec bogat, insa atat amestecul prea bogat cat sic el prea sarac sunt distructive. Amestecul prea sarac faciliteaza explozia(detonatia), arderea nu mai este progresiva. Devine o “frana” si creste consumul(culmea ironiei). Arderea normala se propaga cu 30 m/sec. Explozia se propaga cu peste1000 m/sec se pot intalni cazuri ce depasesc 4-8000m/sec. Imbogățirea este raportul între dozajul real Âşi cel ideal. Amestecul prea bogat nu are omogenitate, nu se aprinde, arderea este prea lenta, motorul nu se tureaza, etc. Benzina nearsa, iar creste consumul(logic). La relanti dozajul este mai bogat decat cel ideal ca umplerea este foarte proasta si un amestec sarac nu v-a arde (lipsa presiune), presiunea in camera de ardere la sfarsitul compresiei poate fii si sub 1 bar. Nu are rost sa mai repet, aceste lucruri s-au tot scris… si mai sunt multe de scris, dar n-am timp! Pt a obtine toate acestea este nevoie de sincronizarea carburatoarelor ce alimenteaza individual cilindrii la toate regimurile, sincronizare ce implica scule sofistcate pe care nu le ai. Insa cu un furtun(o scula ieftina si simpla se poate face un reglaj “aproape” bun, dar foarte departe de a fii optim), metoda veche cunoscuta de zeci de ani. Logica: avem cilindrii, distributii, camere de ardere, avans, etc. aproape identice la acelasi motor. Normal ca si admisia sa fie identica. Reduci aerul si cresti turatia din suruburile de amestec si repeti operatia pana nu mai obtii nimic, in tot acest timp cu ochii pe echilibrul celor doua coloane. Asta-i tot d-le, tot ce poate face un furtun, restul este "ureche" si fler! Doar la mersul la relanti(1-5% din timpul de functionare al unui motor), restu-l face calitatea executiei carburatorului de catre fabricant. Confuzie intre sincronizare si "alterarea" amestecului???? Ce-o fii asta? Apoi: "variatia depresiunii de la cilindru la cilindru depinde foarte tare de turatie..."??? Depresiunea din admisie se mai numeste si presiune absoluta, dar asta-i alta poveste si nu am facut referire la ea! Poti fii mai clar?

Asta am pait-o si eu, si altii carte au confirmat de-a lungul acestui topic. Se pare ca nu pt toata lumea conteaza acuratetea si precizia masuratorilor. Si daca accelerezi putin ce mai vezi?? Reglajul carburilor se face dinamic, cu motorul mergand. Fiind vorba de sincronizarea carburilor, nu trebe sa opresti motorul dupa scula, trebe facuta scula sa functioneze... testul si reglajul sunt doar partiale, e drept ca pentru amatori inseamna ceva, este mai mult decat nimic! Daca te intereseaza doar mersul egal la ralanti, atunci este ok. Eu am incercat si cu ulei si cu alte metode! Am mai scris despre asta, uleiul se misca mult mai greu in comparatie cu apa(spre ex.) care raspunde foarte rapid. Apoi la debutul accelerarii, apa arata instantaneu daca clapetele nu sunt echilibrate(aliniate), uleiul nu stie s-o faca.

daca chiar vrei: 0745109970

Cilindrii cromati? Vrei sa ne prostesti? http://www.cartex93.ro/files/Catalog%20Cartex.pdf

Parerea mea: Clientul la intrarea intr-o US, trebuie sa primeasca un certificat de control(scris negru pe alb) in care sa fie specificate toate constatarile facute, (constatari ce sunt platite de catre client). Astfel este instiintat de necesitatea inlocuirilor ce urmeaza a fii facute, costuri, durata dar si de riscul la care se expune (circuland in continuare)in cazul unui refuz. Anuntat telefonic pt orice schimbare survine, nerespectarea termenelor promise, seriozitate, etc... Astfel discutii de genul acesta nu vor mai exista! In momentul in care faci "negocieri verbale" cu clientul, atunci apar "neintelegeri", "compromisuri" si nu mai poti spune care are dreptate, care jumatate de adevar este mai mare, etc... Competenta unei US este conditionata de acest aspect, si in special de respectul fata de client! Restul sunt doar vorbe!

Toate generatoarele, produc curent incepand cu o anumita turatie, ajungand la un maxim la o alta turatie. In general turatia minima fiind 1000-1200 rot/min, iar cea maxima variind intre 3500-6000(datele tehnice ale producatorului fac referire la aceste valori). Verificarea consta in masurarea valorii tensiunii la bornele bateriei(nu in alta parte), si trebuie sa fie cuprinsa intre min 13,6V si max 15V(teoretic). In practica insa s-a constatat ca 13,6V este cam putin(mai ales cand ai consumatorii in functiune) si trebuie ca din timp in timp sa mai ajuti bateria cu redresorul(daca faci drumuri scurte si nu margi zilnic). Deasemeni 15V "fierbe" bateria, necesita control periodic pt a nu ramane fara lichid cu placile in aer. Lipsa electrolitului micsoreaza capacitatea bateriei, partea ramasa in acid se corodeaza rapid iar cea uscata este supusa la un puternic proces de sulfatare. Dupa parerea mea maxima ar fii 14V, o tensiune ce nu-ti strica acumulatorul. Revin: trebuie masurata tensinea la turatie 1000 si 3500 fara consumatori, apoi aceeasi masuratoare cu toti cosumatorii in functiune. Deasemeni aceasta masuratoare trebuie facuta cu un acumulator bun(acumulatorul avand principalul rol de stabilizare a tensiunii prin taierea varfurilor si spaicurilor generate de alternator). Fa aceste masuratori si noteaza valorile, apoi vom stii precis starea circuitului de incarcare si ce trebuie facut in continuare. Sper ca acest raspuns si cel de mai jos, sa te ajute, si daca mai ai intrebari sa le auzim. Toate unitatile electronice auto/moto sunt facute sa lucreze normal la o variatie de tensiune intre 8 si 18V. Controlul tensiunii in diverse puncte pe instalatia electrica trebuie facuta cu un osciloscop(in special alimentarea circuitelor electronice). Multimetrul nu masoara "varfurile"!! Insa nu toti dispun de un astfel de aparat. Se poate totusi verifica cu multimetrul diferentele de potential. Astfel daca intre borna minus si masa sasiu sau masa alternator apar apar valori mai mari de 0,05 - 0,1 - 0,2V, atunci sigur legaturile de masa sunt proaste, oxidate, subdimensionate, etc... Aceeasi verificare se face si intre borna + baterie si borna + alternator. Aceste masuratori se fac cu toti consumatorii porniti. Daca aceste diferente exista, atunci sigur pe instalatia electrica exista varfuri ce pot atinge pentru fractiuni de secunda valori mult superioare celei de 18V!! Aceasta este cauza ce v-a distruge CDI, ECU, UCI, etc chiar si regulatorul alternatorului.

"MAMAIA 2010 - Seawolves Bike Fest 3" tine-te bine, ca venim

0745436144-silviu 0745109970-victor 0740848790-dany Vezi cu care te intelegi! Bafta!

pe vremuri am facut dintr-o teava si 2 piulite(st/dr) o presa cu care presam sabotii pe tambur. Era simpla si foarte utila, formam si lipeam pasta de ferodo pe sabot fara sa mai am nevoie de nituire. Lipitura o faceam cu ciorap de dama, alteori (atunci cand aveam) foloseam UHO sau EPOXI, n-am avut probleme niciodata.

..la cald, incins bine, roluit cat poti de usor. Daca crezi ca nu merge dintr-o bucata, fa o pauza la jumatate, apoi incalzesti si continui. Lasi sa se raceaca pe sablon, sau pe sabot!

..ne'nteles ca are, sefu'! 2T-4T tot ce vrei, cred c'o gasesc si pe cea cu distributie variabila(decalor de arbore)... In cazul tau nu trebe decat sa pastrezi rapoartele, indiferent de unghi respecti incrucisarea sa fie simetrica pe PMI(ADA=IIE), restul vin de la sine... daca te scarpini prea mul, mai pune intrebari, succes!

Ai perfecta dreptate, am citit acest lucru si este adevarat, deformarea produce incalzirea, nu frecarea cu asfaltul! Mai mult: o data am mers masina(obligat de imprejurari) cu o roata usor dezumflata, dupa cativa km am vrut sa o verific si am constatat ca anvelopa moale era foarte fierbinte in comparatie cu celelalte. M-a surprins faptul ca era mult mai fierbinte pe lateral si mai putin pe calea de rulare. Celelalte anvelope erau doar usor caldute, peste tot la fel. Nu lua in seama ce vorbeste lumea, unii spun ce cred, altii ce stiu!

Sefu', acolo apar forte mult mai mari decat greutatea motocicletei, forte ce sunt generate de parghia furcii(fizica de clasa a VII-a cred). Am sa rog un profesor de fizica sa-mi faca un calcul aproximativ, apoi am sa-ti comunic. (voi revenii) ============= ..nu conteaza calitatea vasilinei atata timp cat ea exista! Poate fii cea mai ieftina, dar sa fie! Acolo nu se pune problema de turatie, calitati deosebite, este o zona deschisa si protejata la umiditate, praf, etc doar de acea vasilina. Bisulfura de molibden sau grafitul coloidal din vasilina lungeste perioada de protectie(ma refer la timp). Absolut toate chiuvetele uzate pe care le-am demontat de-a lungul timpului au fost uscate, bile cu urme de rugina...

..vorbeste lumea sefu'! Acolo este o problema mai serioasa, iar din descrierea incidentului nu intelegi nimic fiind sarac in detalii. Cred ca selectorul nu impinge suficient pinionul de a 5-a, crabotii cupleaza partial. In sarcina pinionul este respins inapoi, modificand pozitia selectorului in pozitia a 4-a. Omul nu a specificat ce se intampla daca mentine cu piciorul pedala ridicata, daca rezistenta pedalei la schimbat vitezele s-a modificat, ceva anormal la cursa pedalei in teapta a 5-a, etc...! Posibil ca si asa sa sara inapoi. Cauza? ...furca stramba sau uzata(mers fara ulei), probleme la opritorul selectorului(arc rupt, cazatura pe partea stanga, etc). Pe tema asta se poate fabula cat vrei, nimic concret... Cand am spus sa mai astepte, ma gandeam ca o sa revina cu date noi... altefel musai sa desfaci cutia.

Corect! Nu face asa decat intr-un anume loc, pe un anume drum, in rest merge ok, mecanicul o sa se scarpine in cap... rau de tot! Si la mine a facut de doua ori(aparent fara motiv), pe antiaeriana, niciodata in alta parte... eu zic sa mai astepti.

Frumoasa poza sefu, doar capacul dinamului spune ca nu-i DKW, pana si tobele sau cadrul te pacalesc...

in prima parte ai dreptate, tind sa spun totusi, ca atunci cand grasimea nu mai este grafitul inca-si face treaba. Insa la furca bilele coroanelor suporta forte fantastice (e drept pt fractiuni de secunde) si depasesc de zeci de ori cifrele scrise de tine! Corect, pe un drum cu piatra cubica (de exemplu), solicitarea este distructiva pt orice tip de coroana folosesti... Asa-i, punctul se transforma in linie, rezistenta creste de sute de ori. Se pare ca multa lume ignora acest adevar! Totusi din pacate, nu mereu se pot adapta rulmenti cu role.

lasa si tu un mail..

Este vorba de o echilibrare mecanica a deschiderii clapetelor de acceleratie. Se poate numii si "sincronizare" daca tii neaparat, dar nu este operatia pe care o stim noi sub aceasta denumire. Rolul sincronizarii este de a obtine un echilibru dinamic al motorului in functionare, static nu ajuta pe nimeni. Iata un citat dintr-un manual Yamaha: ..."In cazul motocicletelor cu doua sau mai multe carburatoare dupa curatare se verifica echilibrarea clapetelor de acceleratie cu ajutorul ceasurilor vacummetru"... PUNCT. In mod sigur operatia ta este o faza de inceput, urmata apoi dupa incalzirea motorului, de o optimizare cu vacumetre sau alte dispozitive similare, pt a putea obtine un consum minim si performanta maxima. Reglatul "la ureche" e vrajeala, nici cel mai bun mecanic nu poate face, ce fac aparatele! Sincronizarea se face intr-o anumita ordine (logica), se incepe cu carburatorul care are limitator, apoi se continua cu al doilea carburator care are reglaj (+/-) fata de primul. La ambele carburatoare trebuie sa reglezi limitarea aerului si dozarea amestecului pana obtii o turatie maxima a ralantiului, aceasta in prima faza, apoi fazele urmatoare de sarcina...

De cateva luni?? Ce motor cauti si la ce pret de nu gasesti? Ce inseamna pt tine "stare buna si pret decent"? Poate ai pretentii putin exagerate!

Nu pot preciza provenienta, stiu doar ca negocierile le-am facut doar cu propietarii, persoane fizice... Apoi nu conteaza, nu asta am dorit sa evidentiez in toate postarile pe aceasta tema, ci faptul ca preturile sunt altele, lumea nu mai este dispusa sa dea oricat si oricui. Adica pe un motor de 3500 acum 2-3 ani si pe care "l-ai pastrat in cutie", astazi nu primesti mai mult de 1500-1800 PUNCT. ========== Frumos motor, sa te bucuri de el si sa ne vedem sanatosi pe sosea, apoi poate daca indeplinim toate conditiile... Asta confirma cele scrise de mine! Motorul a fost si este ok. Pretul a fost 1000, si am primit si husa, coarnele originale, oglinzi si alte maruntisuri ce le adunase omul pt ea. Coarnele se schimba usor, cca 30 min.

L-am luat odata cu motorul. Fostului propietar nu-i placeau coarnele originale, i-a pus inaltatoare si coarne drepte. Daca are cineva nevoie de dragbar, e disponibil, eventual un schimb cu capacul stanga(de sub rezervor) Era inmatriculata, cu ITP valabil 2011. Daca cauti pe bikeshop, ai s-o gasesti in anunturile vechi, era din Caracal si initial a cerut 1300, apoi a lasat la 1000. Repet: Astazi sunt alte preturi, acum 2 ani nu puteam decat sa visez la un xv 535. Ai dreptate, logica ta e sanatoasa(cand te referi la ce a fost), insa din toamna anului trecut piata s-a schimbat si fac referire doar la preturi. La o saptamana dupa ce am luato, am gasit alta, cerea 1400 dupa negociere a ramas la 800(ultimul pret). Am mai vazuto si acum ceva timp in urma la vanzare, asta inseamna ca nu se mai "inghesuie lumea"... =================== Pt toti: Acesta este argumentul meu in tot ce-am afirmat, daca credeti ca am "noroc", asta este...