gn77b

ma, o greseala pe care am acut-o si eu a fost sa tin motorul la loc ferit, pe ideea ca-l vad mai putini. p.ula, e suficient sa-l vada unul daca e cine nu trebuie. plus ca daca e ferit, e numai bine de "lucrat" la el in liniste.

0,5A e mult si la o baterie de masina, sigur e mai putin. 10Ah, consum 0,5A... 20 ore (la modul ideal).

0,5A? pai la curentul ala iti descarca o baterie nou-nouta si perfect incarcata in mai putin de-o zi. alarma mea consuma 18 miliamperi si daca bateria e mai obosita deja in citeva zile nu mai puteam sa pornesc motorul. pina si cei 18 mA mi se par foarte mult, 0,5A = schimbi baterii cum schimbi uleiul.

nu da.

si de asta ii ajunge benzina in filtrul de aer, nu? toate chestiile astea le stie si el, i-ai zis cum sa nu scoata scaunele dar ai omis sa-i spui cum trebuie scoase de fapt.

si concluzia mea e ca alarma e cvasi-inutila, un disc-lock cu alarma (sint si de-astea) nu da atitea batai de cap, daca nu-l uiti pe roata cum am patit eu la inceput (era fara piuitoare). a avut un vecin si facea treaba, doar ca s-a bulit subit, probabil de la ploaie. am auzit de de-alde Viper ca ar face si-ar drege da' pin'la urma urmei e ca-n vorba aia, lacatul e pt. om cinstit (sau pt. hotz prost, as adauga eu).

daca bujiile-s ude la 2 cilindri adiacenti (zici de 3 si 4) ar putea sa fie asta, stiu ca traseele alea de aerisire comunica la CVK32-urile mele.

uite ce zice asta: http://gstwins.com/gsboard/index.php?topic=33930.0

daca nu se misca usor plutitoarele, nu vad de ce nu s-ar putea remedia usor, pina la urma e o tija din inox care intra in niste borte, doua de plastic si doua din aluminiu. daca banuiti ca e de la o-ring, desfaceti paharul si apasati plutitorul cu degetul, poate se observa daca curge chiar cind e inchis. asta e un CVK32, dar ma gindesc ca e similar, nu vad cum ati putea sa scoateti fara ceva efort piesa aia. daca era de scos ii faceau filet si figura si ca piesa separata (mai ales o-ringul). manualele mai contin si greseli, chiar s-au descoperit vreo 2 pe un alt topic recent. na, mecanicului ii e usor sa te bage la cheltuiala, nu-s banii lui.

cum adica nu mai sint flexibile? plutitoarele au o tija in jurul careia pivoteaza, iti dai seama daca acolo e problema si gata, cu toate ca nu inteleg ce s-ar putea intimpla cu acel complex ansamblu tija-borta incit sa nu mai mearga. legat de scaunele alea, a sapat cauciucul de la cuie in aluminiu, sau cum? nu m-ar mira ca mesterul ala sau altul dinainte sa fi rupt sau deformat plutitoarele cind a reglat nivelul si acum sa te abureasca ca trebuie altele. codul Suzuki pt. plutitoarele tale e 13250-26E00 dar sint 36 euro bucata, iti mai vine sa le cumperi? oricum, as cam paria ca nu e de la asta. LE: e adevarat ca-n manualul Suzuki zice ca cuiul se inlocuieste odata cu scaunul, dar in fisa nu apare ca piesa separata, deci...

daca trolezi, e jenant. daca nu, e grav. sa zicem ca, fiind vineri, 1:47 AM, esti beat.

bine zis, eu am mers cu socul tras de vreo 2 ori. ca tot se discuta de-astea. cred ca toate problemele mele legate de pornire (la cald si dupa hibernare) s-au elucidat. totul e de la baterie care sufera o tortura constanta din cauza alarmei. am constatat intimplator o treaba, cit de tare variaza turatia cu care invirte la cald demarorul in varianta acceleratie la 0 vs. acceleratie trasa. cum o trag, turatia creste brusc, bateria nu are suficienta forta sa invirta cum trebuie cind etansarea (de la dilatari) e mult mai buna, descarcarea constanta scazindu-i vlaga. sezonul viitor o sa trec pe alta solutie anti-furt si nu mai folosesc altceva decit Yuasa ca batere. si ca tot veni vorba de alarma, mi-am dat seama ca mai mult iti faci nervi cu ea, din cauza problemei cu descarcarea am ajuns s-o tin deconectata mai tot timpul si acum o luna si ceva era sa apara si al meu la rubrica "Furturi". probabil a fost opera unui hot de ocazie, in nici un caz a cuiva care se pricepe dar a umblat binisor in ea. a mutat-o vreun metru de unde era, a rupt blocul dreapta de comenzi, a taiat niste fire pe la far si a fortat ceva in contact si busonul de benzina. plus ca au ridicat de spate seaua si au luat tot ce era pe sub ea. s-a cam dus iluzia ca Banditul nu e suficient de aratos cit sa ia ochii hotilor.

nu stiam ca exista, mi se pare mult mai bun unul din ala si nici nu te forteaza sa tai furtunuri.

pai eu ce am, oare? p....ula? (pendula, nu va ginditi la altceva) ideea e ca acel termometru reactioneaza mult mai lent decit un senzor electronic, scufundat permanent in ulei. uleiul se incalzeste mai repede decit crezi.

am si indicator de ulei. vara l-am vazut trecind de 120. nu mai zic de parada de 10 km la 20 la ora, cind ii mai si dai in limitare, intru bucuria admiratorilor. cele mai pizdoase cica sint cele care se insereaza pe furtunul de ulei, cele normale care se pun in locul busonului de ulei (cum am eu) indica functie de cantitatea de ulei care ajunge pe ele de la ambreiaj, si nu ajunge mult. au Yoshimura de exemplu, are si bordul meu Trailtech dar e pentru racire pe apa si sincer nu am chef sa tai furtunul de ulei ca sa ma trezesc ca se dizolva plasticul ala sau ceva de genul.

cum am zis, daca dai de schimbator si totusi ramine in aceeasi viteza (da, se intimpla citeodata), poti sa faci 1000 de clipuri care arata ca merge testat pe birou, in viata reala va indica aiurea. cel mult se va "recalibra" cind treci din nou prin neutru, dar asta poate sa fie dupa multi km. eu vad problema asa: un indicator din asta nu e chiar indispensabil, dar daca-l pui, macar sa mearga bine.

macar am aflat ca si-n manuale sint greseli. daca vreodata o sa ajung sa trebuiasca sa masor un senzor de cric, o sa stiu la ce sa m-astept. genul ala de problema (cupru coclit pina pare negru) am vazut-o la firele care stau constant la temperaturi foarte mari, gen resouri. ciudat e ca mergea la inceput si apoi nu. dar daca arata atit de rau e clar ca trebuia schimbat. oricum, parca ziceai ca si regulatorul baga tensiune prea mare.

astea cu senzor la schimbator nu mi se par ok, daca cutia a ratat intrarea intr-o viteza (odata tot se-ntimpla) sau daca nu-s pozitionate ok si se declanseaza de la orice miscare a schimbatorului, deja indica aiurea.

n-o sa ma crezi dar... nu mai e. na, nu se intelege clar ca nu se stie istoricul motorului. daca nu l-a vazut vreodata mergind ok, e clar.

dupa ce-am postat initial mi-am dat seama ca 15.3V inseamna 2.55V/celula la baterie ceea ce e inacceptabil. oricum, daca aparitia problemei a coincis cu schimbarea bateriei, e ciudat.

am vrut si eu sa-mi fac un gear indicator dar am lasat-o balta. ideea e ca la Kult-ul de 600 ai doar un intrerupator care indica daca esti in neutru sau nu. la alte modele (din pacate nu-mi amintesc care), senzorul e fie un comutator cu mai multe pozitii, fie un potentiometru care da la iesire o rezistenta variabila functie de viteza. e posibil ca la unele modele (1200, de exemplu) sa dea informatie numai pentru prima viteza, adica poti sa stii doar daca esti pe neutru, intr-a-ntiia sau in alta viteza. zic asta pt. ca la Kultul de 1200 (posibil si Pop) exista asa-numitul "wheelie wire", un fir pe care daca-l tai, CDI-ul crede ca esti tot timpul in vitezele 2-5 si astfel avanseaza scinteia si in viteza intii, marind puterea. deci e clar ca motorul are fata de Kult-ul de 600 o informatie suplimentara privind viteza. ramine de aflat daca senzorul ofera si informatia pt. vitezele >2. vezi ca daca senzorul arata asemanator nu e musai sa se potriveasca, stiu 100% sigur ca exista mai multe dimensiuni si nu sint interschimbabile. cel pe care-l are medevac nu are cum sa mearga pe Kult. o spun pt. ca am scos senzorul de neutru si stiu cum arata, nu are decit pozitia de neutru, nu vorbesc din auzite. fara acel senzor, degeaba ai indicatorul. si Evo-urile (vad ca-n link zice ca sint pt 650/1250) au probabil cu totul alt tip de senzor, incompatibil. intr-o vreme stiam si care modele sint compatibile ca sa faci rost de-un senzor care-ti spune toate vitezele, dar am uitat. tot la gogu tre' sa apelezi. oricum, nu se gasesc usor, de asta am si renuntat.

cel mai probabil senzorul e ok. acum am vazut ca si cel Suzuki spune ca ar trebui sa fie continuitate perfecta, ceea ce nu vei avea niciodata din cauza acelei diode. deci, noi sa fim sanatosi cu manualele. oricum, fa testul cu magnetul ca sa fii 100% sigur. n-a fost bun Banditul... sorry, trebuia s-o spun odata si-odata

aici gasesti manualul original Suzuki. am aruncat o privire scurta (nu e indexat, deci mi-e greu sa caut) si pare mai complet decit cel Haynes, de exemplu vad ca explica destul de detaliat cum verifici stabilizatorul de tensiune. in caz ca nu esti lamurit ce-i cu dioda, o dioda (printre altele) "maninca" o tensiune (care depinde de tipul ei) si de multe ori e folosita tocmai pentru functia asta. in cazul senzorului tau ar fi singura explicatie. oricum, greu drum, mai ales ca si Haynesul te incurca. si, ca sa lamurim misterul intrerupatorului reed, asa arata? din poza nu e clar. din ce in ce mai fain.

si eu initial m-am uitat ca la felul paispe, dar devreme ce a spus de magnet mi se pare destul de clar ca altceva n-are ce sa fie. cred ca nu se observa capsula de sticla din cauza calitatii pozei. e prost Haynesul. exista pe net si un manual original Suzuki pt. Katana ta. ai, nu ai, ce-ti indica acolo e de fapt 0.XXX. adica caderea de tensiune pe dioda. explicatia lui binox pt. functia diodei e plauzibila, alta nu pot gasi.

(ai raspuns inainte sa postez). da, deci ce ai masurat pe "dioda" e de fapt .702, uita-te pe display si o sa vezi punctul zecimal. ce ti-a indicat pe scala de rezistenta e probabil tot .645. deci probabil e ok dioda. de asta e dioda.