Dnepr MT-10 se accelerează singur

[Nguyen]

Acum 16 minute, Korn a spus:

Asta însemna că circuitul ăla schimba momentul in care bobina este încărcată. Adică tot un fel de avans nu? Daca bobina este încărcată mai devreme și scânteia la bujie va fi mai devreme. Nu? 

 

Nu, unghiul Dwell nu are treaba cu avansul. In functie de acest unghi se stabileste valoarea bobinei (ohmi) atunci cand proiectezi o aprindere sau cand faci modificari si este o chestie foarte importanta pe care multi nu o inteleg.

[Korn]

12 minutes ago, Nguyen said:

 

Nu, unghiul Dwell nu are treaba cu avansul. In functie de acest unghi se stabileste valoarea bobinei (ohmi) atunci cand proiectezi o aprindere sau cand faci modificari si este o chestie foarte importanta pe care multi nu o inteleg.

Am înțeles. Este vorba de perioada de descărcare a bobinei. 

14 minutes ago, Korn said:

Am înțeles. Este vorba de perioada de descărcare a bobinei. 

Este vorba de perioada de descărcare a bobinei. De aia se punea o cartela de telefon când reglai platina la Dacie. Așa se calcula unghiul Dwell. 

 

Dwell angle is the amount of time, measured as degrees of rotation, that contact breakers close in a distributor.

Unless dwell angle is accurate, ignition timing won't be accurate.

The period, measured in degree of cam rotation, during which the contact points remain closed is called the dwell angle.

The dwell angle is changed by moving the points closer to or away from the distributor cam.

Editat August 29, 2022 de Korn

[Korn]

51 minutes ago, patrick1 said:

Nu!

Sunt 2 variabile de timp (unghi):

1. Timpul dintre momentul producerii scânteii și PMS al pistonului (unghiul de avans de aprindere).

2. Timpul dintre momentul închiderii circuitului bobinei și deschiderea acestuia cu generarea scânteii (unghiul Dwell) din energia magnetică acumulată.

Ambele variabile depind de turație (1/timp), la creșterea turației se scurtează timpul și invers.

 

Scânteia este produsă în momentul (de timp sau unghiular) când se deschide ”platina” respectiv când se întrerupe circuitul la aprindere cu tranzistor comutator și apare o tensiune autoindusă și în secundar din energia magnetică acumulată prealabil în bobină, în timpul dintre închiderea și deschiderea circuitului primar, timp diferit de timpul de aprindere a gazelor și de propagare a deflagrației acestora în camera de ardere.

Unghiul (timpul) Dwell (de închidere a ”platinei” respectiv de conducție la tranzistor) reprezintă durata conducției (acumulare prealabilă de energie magnetică).

La turații mici (sau static) timpul de conducție ar fi cam mare (permanent) iar bobina s-ar arde prin supraîncălzire la curentul mare din primar când bobina este saturată. Dacă unghiul (timpul) e prea mic, energia devine insuficientă la turații mari și limitează turația maximă prin dispariția scânteii.

Pentru asta intervine acel circuit specializat care limitează disiparea și controlează timpul de conducție prin închiderea circuitului electronic la 1-2 ms înainte de deschidere (scânteie) la turații /timp variabile. Asta indiferent de avansul de aprindere. Respectiv este un unghi Dwell variabil.

 

Mno ... adică momentul preîncărcării ”armei” cu ”exploziv” față de momentul de ”foc” - chestiune care dimensionează cadența de ”tragere” posibilă pe ”foc automat”.

Motiv pentru care motocicletele s-au și construit în fabrici de armament, nu de cărămizi 

Buna explicatie. M-am lămurit. Acum daca tot suntem pe subiectul aprindere, crezi că aprinderea asta electronică pe care o am, fiindcă nu are avans dinamic/ autoajustabil sau cum se mai numește, afectează mult performanțele motorul? El și așa este sărman. Bănuiesc că a mai rămas cu vreo 20 de cai. Crezi că ar face o mare diferență sa ai aprindere electronica cu avans autoajustabil? Mă refer in cazul niprelor că aici nu vorbim de performanțe. 

[Korn]

Ii mulțumesc lui Patrick1 și nu numai pentru clarificarea legata aprindere și îmi cer scuze daca am trecut de la un subiect la altul dar cred ca este bine și interesant de știut cu ce se mănâncă o aprindere. Bănuiesc că s-a mai vorbim despre asta prin alte topicuri insa nu m-am gândit că era și nenea Dwell prin ecuație și că se lungește treaba. Data viitoare încerc să nu mă mai abat de la subiect. 

[Korn]

Am revenit cu întrebări . Am nevoie de puțin ajutor pentru că nu găsesc adaptor pentru carburatoarele mikuni. Tot ce găsesc au gaura de la carburator ok dar distanta pentru șuruburi este de 60mm. Cred că trebuie să fie de 52mm de la mijlocul gaurii la celălalt mijloc al gaurii iar gaura la pentru carburator sa fie Ø35. Știe cineva de la ce motoreta se potrivesc sau daca se găsește ceva universal? Merci.

[Korn]

1 hour ago, patrick1 said:

Eu știu că inclusiv șinele rusești au alt ecartament 

Daca cineva a folosit ceva ce se pupa cu ce zic eu atunci poate da o informație. Cred că sunt unii care au adaptat carburatoare la Dnepr și la rândul lor au căutat ceva care se potrivește și poate au găsit de la alta motoreta. Este aceiași chestie ca a unuia din colegi a sugerat sa cumpăr o bobina de fiat/alfa Romeo și să o pun pe Dnepr. Daca se potrivește se potrivește. Daca ai ceva ce poate ajuta atunci ok. Nu este nevoie să mă iei peste picior.

[Korn]

4 minutes ago, Trial said:

Eu am.pus d'alea orijinale (chinezesti ..) de pe ebay

M-au lasat pe drum

(de 2 ori)

Jos cu ele,si in cucuruz

 

Flansa,sudat o teava,furtun si coliere si schimbi pistoanele de 5 ori si 'improvizatie' ramane mereu in 'functiune'

 

Numa' ca nu ie frumoase,mno ..

Mulțumesc de răspuns. Îți aduci aminte ce și cum se numesc? Am nevoie sa merg la ITP deocamdată deci o sa apelez la varianta asta deocamdată. Pe urmă mai vedem. 

11 minutes ago, Korn said:

Mulțumesc de răspuns. Îți aduci aminte ce și cum se numesc? Am nevoie sa merg la ITP deocamdată deci o sa apelez la varianta asta deocamdată. Pe urmă mai vedem. Ai o poza sa se vadă "lucrarea" . As aprecia efortul dacă ți-ai face timp sa atașezi o poza. 

 

[turanoid]

Suna-l pe tov.Gaspar ;te serveste prompt,di pi stock, cu 2 Pekar-uri, /0744472055/.

Pina la unchiu" Dwell,a se face un test de compresie la cilindri;in fct de ce zice barometrul,sti unde si cum te scarpini(te intereseaza mai mult diferenta dintre cilindrii,pt ca MT-u merge oricum si cu compresie negativa)...Arcurile supapelor sint moi,dar se pot cali trecand prin garla fara capace  chiulase;se intaresc instant,dar trebuiesc puse repede capacele,pt ca se-nmoaie la loc de la UV.

Intr-un registru mai serios,poti pune orice supape,ghiduri,arcuri,daca nu se rezolva platfusul culbutorilor,lucrarea nu este durabila;geometria suprafetei de contact dintre culbutor si basca de pe capatul supapei(dac-o mai ai),e cruciala.Culbutorii nostri dau capace la urechi supapelor,ovalizand rapid ghidurile,etc.

[Korn]

7 hours ago, turanoid said:

Suna-l pe tov.Gaspar ;te serveste prompt,di pi stock, cu 2 Pekar-uri, /0744472055/.

Pina la unchiu" Dwell,a se face un test de compresie la cilindri;in fct de ce zice barometrul,sti unde si cum te scarpini(te intereseaza mai mult diferenta dintre cilindrii,pt ca MT-u merge oricum si cu compresie negativa)...Arcurile supapelor sint moi,dar se pot cali trecand prin garla fara capace  chiulase;se intaresc instant,dar trebuiesc puse repede capacele,pt ca se-nmoaie la loc de la UV.

Intr-un registru mai serios,poti pune orice supape,ghiduri,arcuri,daca nu se rezolva platfusul culbutorilor,lucrarea nu este durabila;geometria suprafetei de contact dintre culbutor si basca de pe capatul supapei(dac-o mai ai),e cruciala.Culbutorii nostri dau capace la urechi supapelor,ovalizand rapid ghidurile,etc.

Nu mai știu care era dreapta și care stânga dar asta este difenta din ele. O sa mai fac un test azi și atașez poze. Unul e cam slab dar poate s-au mai dat drumul segmentii la cat am mai bârâit-o. Afectează ceva daca ai diferenta asta?

7 hours ago, patrick1 said:

Asta cauți?

 

 

 

https://russiangarage.com/product_info.php?cPath=41&products_id=629&osCsid=mob8qdi0p7st3c4131a21mc2g6

Exact. Merci

8 hours ago, patrick1 said:

Nu te-am luat peste picior!

Doar ți-am amintit (vesel) de principiile Ajustov, Potrivenkov ...

Mno ... dacă la IFA 125 pistonul are bolț de 12mm (sau 15mm), rușii au imitat aproape identic pistonul la K-125, însă cu bolț de 14mm!

Și cu segmenți mai groși (2,5mm), modificați la știft.

Adică ... de fapt nu au copiat nimic. Doar seamănă un pic (alezajul, cursa, dimensiunile și axa bolțului). Chiar și aliajul.

Au ”îmbunătățit” însă câte ceva ca să nu se mai potrivească de la altele 

Ca și la calea ferată (ecartament 1.520 și nu 1.435).

Mno ... Российские железные дороги, nici 1.524 (Finlanda).

Cred că glumești ...

Nu glumesc. Distanta dintre gauri este de 52mm nu este un număr anormal. Unul din colegi a sugerat sa pun arcuri de la DR650, deci ceva ceva se poate adapta. Rușii au schimbat ce au au schimbat acum zeci de ani. Între timp au mai apărut mii de modele de motorete. Poate unii au copiat ceva de la Dnepr. Nu se știe. 

Editat August 30, 2022 de Korn

[m72story]

La 29.08.2022 la 0:49, patrick1 a spus:

Mno ...

Si 

 Sa inteleg de la dumneata ca au anulat centrifugalul , nepunand ceva in loc si au ramas motoarele cu aceleasi performante?

[turanoid]

Ala-i!! Daca n-ai diferenta de cel putin 1,5 bari intre cilindri,nu-i MT-u!Tu ai aproape dublu;e din carb-uri;unul fura din compresie,s-o da celuilalt cilindru;se pune carb doar pe ala cu 6 bari,pe celalalt se-ndeasa o muzicuta 2T infasurata intr-o carpa inmuiata in benzina.Personalmente,am avut o singura data 10+bari,cand mi s-a umplut camera de ardere cu apa de ploaie.

Eu as reface testul de compresie,(fara carb-uri...)ca-i dubios mega-baru ala de 10+...deja arata in Volti...s-a resetat la 0,la testul nr 2 ?

[Korn]

1 minute ago, turanoid said:

Ala-i!! Daca n-ai diferenta de cel putin 1,5 bari intre cilindri,nu-i MT-u!Tu ai aproape dublu;e din carb-uri;unul fura din compresie,s-o da celuilalt cilindru;se pune carb doar pe ala cu 6 bari,pe celalalt se-ndeasa o muzicuta 2T infasurata intr-o carpa inmuiata in benzina.Personalmente,am avut o singura data 10+bari,cand mi s-a umplut camera de ardere cu apa de ploaie.

Eu as reface testul de compresie,(fara carb-uri...)ca-i dubios mega-baru ala de 10+...deja arata in Volti...s-a resetat la 0,la testul nr 2 ?

Da, s-a resetat. O să pun sa fac un test fara carburatoare și pun poze. 

55 minutes ago, m72story said:

 Sa inteleg de la dumneata ca au anulat centrifugalul , nepunand ceva in loc si au ramas motoarele cu aceleasi performante?

Și eu sunt curios daca reglează sau nu avansul. Am pus aici un link. Sper sa fie in regulă. Vad că ăștia specifica, că ajustează și avansul și unghiul Dwell. Linia a doua și ultima linie cred că la astea doua se referă. 

 

https://asdd.net/index.php?route=product/product&product_id=52

 

Microprocessor contactless system is designed to enhance the technical characteristics of the motorcycle due to:

 

- Improve the cold start time;

 

- Stability of the engine by reducing the asynchrony sparking and optimize ignition timing according to engine speed;

 

- Reduce emissions, fuel consumption and carbon deposits on the spark by increasing the inductive phase of sparks;

 

- Sustainable engine start with a decrease in the battery voltage to 6V;

 

- Reducing the complexity of installation and maintenance of the ignition system;

 

- Limitation of current and time of its passing through the primary winding of the ignition coil to prevent it from overheating and battery discharge.

[Korn]

42 minutes ago, patrick1 said:

Mno ... și măsurătoarea asta de compresie depinde de turația la care o faci și de debitul de pierderi prin neetanșeități.

Aerul se mai scurge, printre segmenți, pe sub supape ... ba chiar și din roțile pneumatice. Uneori și altceva (în chiloți).

Însă depinde cât de des și cât de repede ...

Nu?

 

Ideal ar fi să fie totul etanș, chiar și static ...

Adică vrei sa spui că compresia se schimba in funcție de turații? Adică, ca exemplu la 1500rpm ai 7bari iar la 2000rpm ai vreo 8-9 bari. Sper sa nu se spargă chiulasa la vreo 5500rpm. Fără supărare dar testul de compresie nu are treabă cu cât de repede dai la pedala aia.  Ai dreptate legat de etanșeitate adică de cat de buni sunt segmentii și de cat de etanse sunt valvele dar legat de turații...

[Korn]

Am refăcut testul de compresie fara carburatoare și cu doua manometre diferite. Testul a ieșit la fel. Dreapta 9.8bari și stânga 6.2 bari

Editat August 30, 2022 de Korn

[Korn]

Nu știu dacă mai are rost sa mai scriu de carburatoare dar ca și fapt divers. Nici o etanșeitate. Garnitura e călcată si capacul este pus invers. 

[turanoid]

Eheeeei...la diferenta asta de comp.e periculos de mers cu dansa...o sa mergi doar in arc de cerc...trage spre cilindru al nervos.

Date jos chiulasele,verificate la etanseitate,cc;pistoanele sa fie la fel...oi fi avand unul concav,haltu convex...lungimea cilindrilor...unul o fi din IKEA,...garniturile,...vreo biela cu doua randuri de cuzineti...

[mobiletron]

5 hours ago, Korn said:

Și eu sunt curios daca reglează sau nu avansul. Am pus aici un link. Sper sa fie in regulă. Vad că ăștia specifica, că ajustează și avansul și unghiul Dwell. Linia a doua și ultima linie cred că la astea doua se referă. 

 

https://asdd.net/index.php?route=product/product&product_id=52

 

Daca gasesti Sovek original e foarte bun, am inteles de la altii ca ar exista si fake-uri si din acest motiv eu nu am folosit neavand garantia ca ceea ce as cumpara ar fi original. Eu am ales ca solutie platina cu Gotronic si a doua solutie aprindere electronica adaptata de mine. Am luat senzor de aprindere si DC CDI de scuter plus o bobina de FIAT Seicento si le-am adaptat pe motorul meu de Dnepr, am apucat sa rulez cu ea aproape 800km si am dat-o jos din motive de vanzare si originalitate. A functionat perfect pentru mine si aceasta aprindere o voi folosi la viitorul meu Dnepr pe care speram sa-l fac anul viitor desi mai repede va fi gata in 2024:

 

 

 

11 minutes ago, turanoid said:

Eheeeei...la diferenta asta de comp.e periculos de mers cu dansa...o sa mergi doar in arc de cerc...trage spre cilindru al nervos.

Date jos chiulasele,verificate la etanseitate,cc;pistoanele sa fie la fel...oi fi avand unul concav,haltu convex...lungimea cilindrilor...unul o fi din IKEA,...garniturile,...vreo biela cu doua randuri de cuzineti...

 

Ai descris starea naturala a multor motoare de Dnepr, am unul in garaj nedesfacut de peste un an... sper sa nu am surprize neplacute.

[Korn]

36 minutes ago, turanoid said:

Eheeeei...la diferenta asta de comp.e periculos de mers cu dansa...o sa mergi doar in arc de cerc...trage spre cilindru al nervos.

Date jos chiulasele,verificate la etanseitate,cc;pistoanele sa fie la fel...oi fi avand unul concav,haltu convex...lungimea cilindrilor...unul o fi din IKEA,...garniturile,...vreo biela cu doua randuri de cuzineti...

Mi-e frica sa fac asta. Nu se știe ce balauri găsesc acolo . Incepe sa devina costisitoare treaba. O să mă apuc de schimbat carburatoarele și de pus aprinderea la punct. Deocamdată. Sper să mă țină până la ITP și înapoi. As vrea macar sa fac macar câțiva km anul asta cu ea . In iarna o sa mă apuc sa îl desfac sa vad cat de costisitoare e renovarea. După cate vad acum, nu o sa fie ieftin. 

35 minutes ago, mobiletron said:

 

Daca gasesti Sovek original e foarte bun, am inteles de la altii ca ar exista si fake-uri si din acest motiv eu nu am folosit neavand garantia ca ceea ce as cumpara ar fi original. Eu am ales ca solutie platina cu Gotronic si a doua solutie aprindere electronica adaptata de mine. Am luat senzor de aprindere si DC CDI de scuter plus o bobina de FIAT Seicento si le-am adaptat pe motorul meu de Dnepr, am apucat sa rulez cu ea aproape 800km si am dat-o jos din motive de vanzare si originalitate. A functionat perfect pentru mine si aceasta aprindere o voi folosi la viitorul meu Dnepr pe care speram sa-l fac anul viitor desi mai repede va fi gata in 2024:

 

 

 

 

Ai descris starea naturala a multor motoare de Dnepr, am unul in garaj nedesfacut de peste un an... sper sa nu am surprize neplacute.

Sa ajung sa o vad mergând și apoi mă mai gândesc la performanțe. Ai dreptate in ce zici. Lucrul bun e ăla care îl faci cu mana ta. O să comand adaptoare la carburatoare și vedem de acolo înainte. 

O întrebare legată de aprindere. La cate rotirii pe minut se pune la punct aprinderea. O să dureze cel puțin două săptămâni să îmi vina piese noi și aș vrea să îmi dau corijenta cu carburatoarele originale. Am achiziționat un kit care include și un RPM metru/Dwell tach și  stroboscop.  Am citit pe un alt forum că trebuie reglată la 3000rpm. Îmi cer scuze daca s-ar mai discutat subiectul și eu întreb aici ca Bula. Poate mă trimite cineva spre vreun topic unde s-au mai discutat. 

[Korn]

9 minutes ago, Trial said:

Ansaugstutzen Dnepr - Ural

(www.uralzentrale.de)

 

 

Merci. Sper că vine mai repede. 

[mobiletron]

1 hour ago, Korn said:

Am citit pe un alt forum că trebuie reglată la 3000rpm. Îmi cer scuze daca s-ar mai discutat subiectul și eu întreb aici ca Bula. Poate mă trimite cineva spre vreun topic unde s-au mai discutat. 

 

Undeva la 2500-3000 ture trebuie sa fie avansul maxim, de fapt singurul care exista. Contrar credintei populare curba de avans are doar doua pozitii, avans de cca 8 grade pt turatie joasta si 28 grade avansul maxim care de regula intervine de la 2500-2800 ture. Am intalnit aceste valori chiar si la motoare relativ moderne. 

 

La Dnepr/Ural de regula simti in pedala daca avansul e setat corect, daca iti da pedala inapoi cu putere inseamna ca avansul e prea mare, daca simti o minima rezistenta in pedala esti unde trebuie, daca nu simti nici o rezistenta dar totusi motorul porneste si merge bine e posibil sa ai avansul un pic cam mic (cum le si place de fapt) dar nu inseamna ca nu e un avans bun. Evident ca ai posibilitatea sa-l setezi ca la carte cu stroboscop, semnele de fabrica de pe volanta dar daca acestea nu dau rezultatele dorite ramane pedala de pornire ca un minim indicator.

 

[Korn]

14 minutes ago, mobiletron said:

 

Undeva la 2500-3000 ture trebuie sa fie avansul maxim, de fapt singurul care exista. Contrar credintei populare curba de avans are doar doua pozitii, avans de cca 8 grade pt turatie joasta si 28 grade avansul maxim care de regula intervine de la 2500-2800 ture. Am intalnit aceste valori chiar si la motoare relativ moderne. 

 

La Dnepr/Ural de regula simti in pedala daca avansul e setat corect, daca iti da pedala inapoi cu putere inseamna ca avansul e prea mare, daca simti o minima rezistenta in pedala esti unde trebuie, daca nu simti nici o rezistenta dar totusi motorul porneste si merge bine e posibil sa ai avansul un pic cam mic (cum le si place de fapt) dar nu inseamna ca nu e un avans bun. Evident ca ai posibilitatea sa-l setezi ca la carte cu stroboscop, semnele de fabrica de pe volanta dar daca acestea nu dau rezultatele dorite ramane pedala de pornire ca un minim indicator.

 

Merci de răspuns. M-am apucat și am inversat capacul la carburator dar garnitura e vai steaua ei. Sărind peste asta, am mai retardat aprinderea și văd că nu se mai tureaza singura. Am inceput la un -10° avans și m-am dus spre plus. La -10° nu se tureaza singura dar merge nasol. Între timp mi-a murit bateria că a mers numai la relanti și din cate știu alternatorul incarca la peste 1300-1400 ture. Sper că nu a murit altceva între timp. Am băgat redresorul pe baterie + stroboscopul + RPM meter-ul și a ieșit o fasole. Abia mai misca. Numai dacă puneam RPM meter-ul pe ea scadea turația așa că am renunțat. Nu se vedea nici o sărăcie de rotație pe minut pe instrument. Poate lipsa de curent poate că l-am pus prost. Nu știu. Este prima dată când folosesc așa ceva și kit-ul nu a fost nou dar nu cred că a venit cu instrucțiuni. Kit-ul se numește Biltema deluxe tune-up. Nu cred că mai este pe piata dar daca cineva a folosit așa ceva îl rog sa arunce o informație aici. Bateria este la încărcat și îi mai dau o șansă mâine însă carburatoarele sărmanele.... Dar va țin la curent. Era cat pe ce sa scot chiulasa pe stânga sa vad ce zace acolo dar având bujiile scoase.m-am uitat cu lanterna in cilindru și am văzut că măcar pistoanele sunt la fel așa ca m-am gândit să îi mai acord o  sansa. Un coleg a sugerat că pistoanele pot fi diferite și asta mi-a dat de gândit. Buna sugestie. Nu m-am gândit la asta dar totul e posibil. 

O chestie care mi s-a părut ciudata a fost că pe partea stângă stroboscopul nu a mers. Pe dreapta a fost ok. Acum na... poate că bateria s-a (cuvant urat) pe ea. Cine știe? Oricum, revin cu informații și mulțumesc tuturor pentru ajutor. 

[mobiletron]

8 minutes ago, Korn said:

O chestie care mi s-a părut ciudata a fost că pe partea stângă stroboscopul nu a mers.

 

Poate nu ai scanteie pe partea stanga.

[turanoid]

Asa e;metoda slapului la reglat avans,e sfanta.N-ai acuratete garantata in semnele de pe volanta Dnepr,geaba stroboscopul.Un Sovek ma gandeam sa pun pe Simson;e cam pe acolo(cu bunavointa)ca grafic de avans in fct de RPM;avans max 9-10mm la MT,vreo 8 la Simi...

[Korn]

Just now, mobiletron said:

 

Poate nu ai scanteie pe partea stanga.

Pai e cam nasol nu? El mișcă ceva ceva. In weekend cel de pe dreapta a murit din cauza că s-a afumat bujia și totuși mergea numai cu asta de pe stânga. Era cineva la mine și zice: bai nu mai merge decât pe o parte. Nu observasem până nu a zis. Deci ... Nu știu până nu am bateria încărcată. Incerc sa fac un filmuleț și poate că dau un link pe YouTube. 

Apropo de aprindere. Nu m-am prins ce sugerezi. Sa pun aprinderea la un 8° la relanti daca nu am stroboscop. Și dacă am stroboscop mai bine o reglez când este la 2500-3000 de ture? 

4 minutes ago, turanoid said:

Asa e;metoda slapului la reglat avans,e sfanta.N-ai acuratete garantata in semnele de pe volanta Dnepr,geaba stroboscopul.Un Sovek ma gandeam sa pun pe Simson;e cam pe acolo(cu bunavointa)ca grafic de avans in fct de RPM;avans max 9-10mm la MT,vreo 8 la Simi...

Aici sunt fleașcă. Am explicat la început. Sunt începător in ale comunistelor. Am avut câteva motor pe care le-am făcut unele cap coada unele din doua una și tot așa dar aici la treaba cu șlapul m-ai pierdut. Adică eu înțeleg ce spui și are sens. Nu te poți încrede în semne. Am pus poze și se vede că la rotorul de la aprindere, șanțurile sunt făcute la pila însă eu in ce trebuie sa m-am mai încred daca șlapul meu este începător?

10 hours ago, patrick1 said:

Dacă așa zici tu ... eu nu te mai contrazic, că ... nu merită osteneala cu orz ... 

Mno ... ai mai sus graficul care demonstrează că dublarea turației de ”crank” (de la 150 r/m la 300 r/m) poate modifica presiunea măsurată și limitele de toleranță admisibile ...

Atașează și linkul să vadă toată lumea despre ce este vorba. Atașez eu un link. Cred că vorbim de același site: http://www.rx8help.com/mandatory-compression-test.html

Dacă citești și din numele site-ului, se referă la motoarele rotative și nu la cele cu pistoane. Mazda rx8 cu motor rotativ. Dar scrie in articol ce și cum.

Piston engines also have relatively the same compression number regardless of how fast the engine is pumping. 

Motoarele rotative au nevoie de rotații că altfel lamelele nu etanșează. Este la fel la compresoarele de aer cu lamele unde la etanșarea doar daca rotorul se învârte. 

10 hours ago, patrick1 said:

Da.

Și în funcție de uzură /defecte. Nu în funcție de garnituri la carburator.

Nu am sugerat in nici un fel că făceam testul de compresie și mă uitam sa fie carburatorul etans. De fapt daca o luam că la carte, cu cât carburatorul este mai neetanș cu atât testul iese mai bine. Testul de compresie se face cu accelerația trasa la maxim ca sa lase aerul sa intre in motor. In cazul meu testul este mai ceva ca la carte pentru că eu am scos carburatoarele la sugestia unui coleg .  Primul test făcut de mine era făcut cu carburatoarele puse dar trasa acceleratia. Nu se vede nici o diferență între teste. 

11 hours ago, patrick1 said:

Nu!

Doar presupun că nu ai învârtit motorul la turația de relanti când ai ”măsurat” compresia (presiunea), ci mult mai lent, probabil la pedală.

 

Valabil și la pompa de ulei (din motor), însă și la pompa asta ...

cel puțin la pornire /amorsare.

Corect? 

Incorect. Amestecam capra cu varza. Pompa de apa cu pompa de ulei din motor și cu motorul in sine nu au de-a face una cu alta. Primele două sunt pe principiul hidraulic iar motorul otto este pneumatic. Chiar sau făcut compresoare din motoare pe benzina in 4 pistoane, unde la pistoanele din mijloc s-a scos bujia și s-a pus o valva de sens că sa nu lase aerul din rezervorul de aer sa se întoarcă înapoi în motor.

Oricum modul de funcționare diferă la toate 3. Nu cred că putem compara.

[Nguyen]

Acum 9 ore, Korn a spus:

Pai e cam nasol nu?

 

 

La boxerele astea cam trebuie sa o iei babeste, parerea mea este sa nu te mai chinui pana nu iti vin carburatoarele care sper pt tine ca sunt si bune. Mare grija si cu bujiile, Bosch/NGK si alte noutati nu prea sunt pe placul lor, poate gasesti ceva dedicat pt motoare vechi. Ce bobina de inductie folosesti? Daca ai adapta una de Suzuki GSX600F din 90-91 ar fi net superioara celor ucrainene sau rusesti.