vlad302 Postat Septembrie 20, 2009 Share Postat Septembrie 20, 2009 stie cineva o varianta mai ieftina pentru pistonasul de la etrierul fata, decat ceea de la wemoto? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Africanu Postat Septembrie 20, 2009 Share Postat Septembrie 20, 2009 @galen care limiteaza tensiunea de iesire la 14, 3 volti. GRESIT: tensiunea max. este de 14,8V la ca. 3000 rot/min. Releele s-au ars din cauza calitatii execrabile fiind facute 100% in china. Releele montate original pe AT nu vin din China. Cauza arderii releelor este oxidarea contactelor din stechere. Daca cositoresti cele 3 fire galbene care vin de la alternator, nu vei mai avea probleme cu arderea releului. Africanu Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Galen Postat Septembrie 21, 2009 Share Postat Septembrie 21, 2009 @galencare limiteaza tensiunea de iesire la 14, 3 volti. GRESIT: tensiunea max. este de 14,8V la ca. 3000 rot/min. Releele s-au ars din cauza calitatii execrabile fiind facute 100% in china. Releele montate original pe AT nu vin din China. Cauza arderii releelor este oxidarea contactelor din stechere. Daca cositoresti cele 3 fire galbene care vin de la alternator, nu vei mai avea probleme cu arderea releului. Africanu cel mult inexact la africana mea, atita e 14, 2-14,5 volti, masurati digital. Nu ma refeream la releele originale ci la aftermarket-uri. Stiu deja colegi care au schimbat 2-3 relee (de incarcare) pina au prins unul bun. Noroc cu garantia. Cam toata electronica de consum si aftermarket se produce in China mai nou, doar ei si est-europenii mai muncesc chestii de astea. Releele cehesti sint sigur bune, am feedbackuri pozitive. Este posibil ca si CDI-urile aftermarket sa fie proaste daca sint made in China sau nu scrie pe ele unde sint made . Dar defectarea lor nu are SIGUR nici o legatura cu incarcarea, omul ar fi stiut la experienta lui ca ii incarca prea mult, s-ar fi fiert de exemplu bateria, etc. In plus CDI-urile s-au DEFECTAT LA RALENTI situatie in care cu farurile pornite incarcarea abia da cit cer farurile sau sub. Mai degraba e vorba de calitatea proasta a CDI-urilor sau cum presupune bine proprietarul, de bobina respectiva defecta. Releele de incarcare nu se ard din cauza oxidarii contactelor (imi vine sa strig GRESIT! dar eu ma abtin ) prin oxidarea contactelor nu mai este adusa la intrare o faza, deci scade doar puterea maxima debitata de releu, in nici un caz nu se arde, ele se ard ori datorita folosirii unor halogene mai mari decit cele de fabrica, ori pur si simplu datorita folosirii halogenelor (110w minimum in total ) comparativ cu luminarile pentru care a fost initial calculata instalatia de lumini frontale si anume 70 w in total. In plus lumea mai pune si halogene mai mari si diverse alte gadgeturi consumatoare de curent, gen minere incalzite, proiectoare, etc. Este o boala de africana si de alte motoare si se rezolva prin montarea unui releu serios, mai mare decit cel de africana, e repet foarte bun ala cehesc. Si montarea de xenoane care ilumineaza mulkt si consuma putin. Dar se poate pune fara probleme orice releu regulator trifazat despre care se stie ca e fiabil. E bun si un cooler de calculator pus sa-l raceasca suplimentar. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
duc Postat Septembrie 21, 2009 Share Postat Septembrie 21, 2009 cel mult inexact la africana mea, atita e 14, 2-14,5 volti, masurati digital. Nu ma refeream la releele originale ci la aftermarket-uri. Stiu deja colegi care au schimbat 2-3 relee (de incarcare) pina au prins unul bun. Noroc cu garantia. Cam toata electronica de consum si aftermarket se produce in China mai nou, doar ei si est-europenii mai muncesc chestii de astea. Releele cehesti sint sigur bune, am feedbackuri pozitive. Este posibil ca si CDI-urile aftermarket sa fie proaste daca sint made in China sau nu scrie pe ele unde sint made . Dar defectarea lor nu are SIGUR nici o legatura cu incarcarea, omul ar fi stiut la experienta lui ca ii incarca prea mult, s-ar fi fiert de exemplu bateria, etc. In plus CDI-urile s-au DEFECTAT LA RALENTI situatie in care cu farurile pornite incarcarea abia da cit cer farurile sau sub. Mai degraba e vorba de calitatea proasta a CDI-urilor sau cum presupune bine proprietarul, de bobina respectiva defecta. Releele de incarcare nu se ard din cauza oxidarii contactelor (imi vine sa strig GRESIT! dar eu ma abtin ) prin oxidarea contactelor nu mai este adusa la intrare o faza, deci scade doar puterea maxima debitata de releu, in nici un caz nu se arde, ele se ard ori datorita folosirii unor halogene mai mari decit cele de fabrica, ori pur si simplu datorita folosirii halogenelor (110w minimum in total ) comparativ cu luminarile pentru care a fost initial calculata instalatia de lumini frontale si anume 70 w in total. In plus lumea mai pune si halogene mai mari si diverse alte gadgeturi consumatoare de curent, gen minere incalzite, proiectoare, etc. Este o boala de africana si de alte motoare si se rezolva prin montarea unui releu serios, mai mare decit cel de africana, e repet foarte bun ala cehesc. Si montarea de xenoane care ilumineaza mulkt si consuma putin. Dar se poate pune fara probleme orice releu regulator trifazat despre care se stie ca e fiabil. E bun si un cooler de calculator pus sa-l raceasca suplimentar. becurile de 35 de wati sunt numai pe mobrele care vin din italia! cele care vin din germania si alte tari au halogene normale de 55/60! ce-i drept ca cele care vin di n germania faza scurta merge numai pe un singur far iar cea lunga pe ambele din constructie! eu am modelul de italia, i-am pus becuri cu halogen de 55/60 merg ambele pe scurta si ambele pe lunga, i-am pus si relee pe ambele faze pentru ca cele din italia nu vin cu relee din fabrica si-ti buleste contactul din blocul de lumini! am releu original cu ventilator pe el, mufa care vine de la alternator in releu are papucii cositoriti, iar incarcarea este 14,1-14,2 in mers si la relanti 14,4-14,5 cu farurile aprinse, cu ele stinse la relantii urca pana la 15 aproape! eu am montat suplimentar in bord un voltmetru digital care este calibrat dupa un aparat de masura tot digital si vad in permanenta tensiune din baterie! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Africanu Postat Septembrie 21, 2009 Share Postat Septembrie 21, 2009 @galen Releele montate original pe AT nu vin din China. Cauza arderii releelor este oxidarea contactelor din stechere. Daca cositoresti cele 3 fire galbene care vin de la alternator, nu vei mai avea probleme cu arderea releului. Eu sint ferm convins ca am in cazul acesta dreptate. Africanu Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
mircealeschian Postat Septembrie 21, 2009 Share Postat Septembrie 21, 2009 .....Consumul de ulei depinde esential si de calitatea uleiului si de cit e de vechi e. Daca forjezi motorul cu ulei vechi (peste 4000km ) in el, il papa imediat masiv, asa am patit eu, tocmai v-am povestit. Am sa incerc si eu cu 15w-50 vara. In mod sigur va scadea drastic consumul. Fa un test simplu, scoate cite o bujie de la fiecare cilindru si aia nu trebuie sa fie neagra uleioasa, ci de o frumoasa culoare de caramel deschis. Daca e asa, poti sa uiti de povestea cu uleiul. ..... Prietene Galen, mersi ca te-ai obosit sa-mi dai indicii despre care-i treaba cu oloiul. M-am linistit o tzara. Pe de alta parte, am auziti ca-i avut aventuri prin zona. Esti ok? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Galen Postat Septembrie 21, 2009 Share Postat Septembrie 21, 2009 (editat) becurile de 35 de wati sunt numai pe mobrele care vin din italia! cele care vin din germania si alte tari au halogene normale de 55/60! ce-i drept ca cele care vin di n germania faza scurta merge numai pe un singur far iar cea lunga pe ambele din constructie! eu am modelul de italia, i-am pus becuri cu halogen de 55/60 merg ambele pe scurta si ambele pe lunga, i-am pus si relee pe ambele faze pentru ca cele din italia nu vin cu relee din fabrica si-ti buleste contactul din blocul de lumini! am releu original cu ventilator pe el, mufa care vine de la alternator in releu are papucii cositoriti, iar incarcarea este 14,1-14,2 in mers si la relanti 14,4-14,5 cu farurile aprinse, cu ele stinse la relantii urca pana la 15 aproape! eu am montat suplimentar in bord un voltmetru digital care este calibrat dupa un aparat de masura tot digital si vad in permanenta tensiune din baterie! Foarte corect, cind am spus tensiunea medie care o am pe baterie cu luminile aprinse si turometrul pe la 2500 ca fiind de circa 14,3 volti nu am gresit, e normal ca daca opresti toti consumatorii sa creasca pina aproape de 15, dar motorul nu functioneaza practic in acest regim niciodata, farurile aprinse nefiind doar obligatorii prin lege, dar si o precautie minima necesara. Dupa cum observ ai constatat si tu ca partea de generator- releu regulator de pe africana este probabil cel mai "subtire proiect "de pe africana, varianta italiana fiind pur si simplu o batjocura care nu poate decit sa te trimita la spital noaptea in traficul actual. Iar daca aranjezi sa-ti arda ambele lampase de 55 de wati pe faza mica ( uzul zilnic curent de fapt ) belesti sigur in timp redresorul trifazat comandat, adica celebrul "releu" subdimensionat din pacate. Solutia corecta care te scapa de toate baiurile este montarea de bixenoane pe care cred ca le-ati admirat cu totii la Risnov cind va cautam cu ele in jurul casutelor practic de cind le am montate, din iarna, nu ma mai deranjeaza de loc sa umblu noaptea, normal, cind nu se termina pe neasteptate asfaltul si chiar drumul, cum am patit Leschiene pe portiunea de iad nocturn cu 100 de lucrari nepresemnalizate sau chiar NESEMNALIZATE dintre Caransebes si Lugoj. Acolo am trecut prin cel mai spectaculos accident din cariera mea cind avind in fata un tir, acesta a evitat in ultimul moment sapatura adinca de 1, 5 m (lipsea efectiv soseaua cam 50 m) si mai lasasera cretinii si un camion in mijloc. A facut deci un viraj scirtiit in stinga, iar eu m-am dat in dreapta sa vad ce ocoleste, si am vazut! m-am pomenit in fata cu o movila de balast de aproape 2 m inaltime in care se oprisera mai multe masini, ca era plin de cioburi de plastic si sticla de far . Movila era vag semnalizata de niste zigzaguri reflectorizante si atit, pe care nu le putusem vedea din cauza tirului si nu ma asteptasem in nici un caz la o asemenea capcana nepresemnalizata inn nici un fel! Soseaua aceea ar fi trebuit inchisa! sau pazita de politie, sau semnalizate corespunzator lucrarile. Ce am patit puteti vedea in "turul romaniei partea a doua" pus la ambele topicuri de poze de pe forumul mare. Mircea, te-am sunat si pe tine,nu ai raspuns, dar era cred oricum inutil, cautamm o membrana de vacum pentru unul dintre carburi, dar pina la urma am cumparat o africana completa si o sa bem o bere cind vin la Timisoara sa o iau acasa. Si ca sa ma intorc la problema, da, e corecta initiativa de a cositori intrarea trifazata la releu, care insa repet NU DE ACEEA SE ARDE fiind normal ca orice fir care nu mai face contact sa-i diminueze doar puterea disipata si normal si pe cea generata. El se arde cind vrea muschii lui din cauza subdimensionarii. Releele originale de pe africane sint japoneze si al meu de aia a tinut si pentru ca lampile frontale au fost mereu de 35 de wati /buc, deci 70 w in total, aceeasi putere avind si xenoanele. De aia merge si fara cooler, mai ales ca la RD-04 releul e montat sub carena stinga intr-un loc bine ventilat. Eu discutam oricum despre releele aftermarket, pe care daca nu scrie in clar "made in japan" sau macar "made in UK sau undeva in occident nu le luati! pentru ca sint sigur chinezisme si o sa luati chiar foc, cum am patit-o chiar eu cu un kawasaki KLE si unde? chiar pe podul de la Otopeni unde nu puteam opri, dupa ce incercasem sa ies din Bucuresti cu o chinezarie de aceea de releu montata in locul celui original. Nu mai continui polemica pe aceasta tema, sint electronist destul de titrat ca sa-mi sustin afirmatiile doar fata de alti electronisti care sint in cunostiinta de cauza. Voltmetrul de bord e o gaselnita buna, si eu am unul optic cu 3 leduri continut in dublul stecherul de la priza de 12 volti (se gaseste asa ceva la metro cu vre-o 45 roni). Mesaj completat Prietene Galen,mersi ca te-ai obosit sa-mi dai indicii despre care-i treaba cu oloiul. M-am linistit o tzara. Pe de alta parte, am auziti ca-i avut aventuri prin zona. Esti ok? Cu multa placere, eu nu am motive sa nu recunosc ca africana turata zdravan in sarcina maxima si mai ales incarcata sau forjata off, cam papa oloi. Mai ales daca acesta e vechi. Daca bujiile arata ok, inseamna ca simeringurile si segmentii sint ok si trebuie doar schimbata vara viitoare calitatea de ulei, a fost o vara lunga si fierbinte, mi-am facut si eu temele si la anul umblu vara cu 15W50. La intrunirea veteranilor de exemplu, unde am mers seara si noaptea si doar 200 km ziua in amiaza mare si aia facuti pe Valea Cernei la racoare, asa dar un total de 1000km facut tura asta, desi i-am cam dat in goarna la intoarcere,(120-140) nu mi-a luat decit cam 150-200 de grame, am devenit grijuliu dupa patania mea cu kilul lipsa si verific uleiul la fiecare drum. Acuma inteleg si patania boierului care a terminat cuzinetii raminind fara ulei, dupa o tura cam hard. Nu ar strica sa construim careva un indicator de minim ulei montat eventual in locul jojei originale si sa ne facem apoi toti o asemenea scula foarte utila pentru un motor folosit de multe ori la limita. Editat Septembrie 21, 2009 de Galen Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
za_sly Postat Septembrie 22, 2009 Share Postat Septembrie 22, 2009 Sa nu aruncati cu caramizi, dar imi dau si eu cu parerea apropos de releul de incarcare.. Din schema electrica a releului, am observat ca "reguleaza" tensiunea prin suntarea la masa a 1, 2 sau chiar toate 3 fazele care intra din alternator, de unde si caldura generata. Din cauza acestui mod de lucru (in scurt-circuit), punctele rezistive din circuit, in cazul asta mufele, se incalzesc, posibil pina la topirea mufei. Daca papucii din respectivele mufe sint oxidati, rezistenta electrica este mare, implicit caldura generata cind releul isi face treaba, mai mare. D-aia si eu mi-am cositorit papucii din mufele respective si i-am tratat cu o portie generoasa de spray de contacte electrice, spray folosit de altfel pe tot ce inseamna mufa si/sau papuc si/sau contact din electrica vacii, pentru a elimina pericolul oxidarii. Pina sa gasesc schema, eu mergeam pe principiul "consumuri cit mai mici". Dupa ce am studiat schema, am realizat ca singurul mod de a tine releul mai rece este exact inversul... consumuri cit mai mari, in limita a cit poate genera alternatorul. Ceea ce si fac acum, si, pe masurate, temperatura pe releu nu mai sare de 50-60 de grade, fata de 100-110 cit aveam inainte de a gasi si studia schema buclucasului releu, cu care si eu am avut probleme. Cam atit, si repet, nu aruncati cu caramizi, mi-am dat cu parerea. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
pedros Postat Septembrie 22, 2009 Share Postat Septembrie 22, 2009 apropos de releul de incarcare..Din schema electrica a releului, am observat ca "reguleaza" tensiunea prin suntarea la masa a 1, 2 sau chiar toate 3 fazele care intra din alternator, de unde si caldura generata. Din cauza acestui mod de lucru (in scurt-circuit), punctele rezistive din circuit, in cazul asta mufele, se incalzesc, posibil pina la topirea mufei. Daca papucii din respectivele mufe sint oxidati, rezistenta electrica este mare, Pina sa gasesc schema, eu mergeam pe principiul "consumuri cit mai mici". Dupa ce am studiat schema, am realizat ca singurul mod de a tine releul mai rece este exact inversul... De acord cu tine, dar oxidarea contactelor {papuci, mufe etc} nu inseamna neaparat scurtcircuitarea releului de inc. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
za_sly Postat Septembrie 22, 2009 Share Postat Septembrie 22, 2009 De acord cu tine, dar oxidarea contactelor {papuci, mufe etc} nu inseamna neaparat scurtcircuitarea releului de inc. Nu am zis ca oxidarea contactelor duce la scurtcircuitarea releului. Am zis ca releul isi face treaba prin punerea la masa a fazelor de la alternator. Daca o schema electrica te-ar ajuta sa intelegi ce incerc sa expun, o atasez. Sau daca te-ar ajuta, in general. Sarcina pe firele de la alternator se mareste cind releul lucreaza. Nu stiu daca ai observat, dar firele alea galbene se incalzesc, chiar si atunci cind totul e OK. Daca pe respectivele fire sint si contacte oxidate, acolo apare problema. Contacte oxidate=rezistenta electrica marita. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Africanu Postat Septembrie 22, 2009 Share Postat Septembrie 22, 2009 @za sly Adevarat graiesti. Alternatorul produce o anumita tensiune, care e reglata prin releu la max. 14,8V(date din cartea tehnica). Ce masoara fiecare multimetru digital, fie el de calitate(calibrat) sau nu, e irelevant. Depinde citi consumatori sint in functiune, se incalzeste mai mult sau mai putin releul. Tot ce produce alternatorul prea mult, este transformat in caldura. In cazul ca ai fire oxidate, acelea sint punctele vulnerabile, ergo, se arde releul. Daca un releu se arde incet, adica nu brusc, este aproape sigur sa arda la rindul lui, CDI-ul, becurile toate, tripmaster-ul. Africanu Mesaj completat @za sly Adevarat graiesti. Alternatorul produce o anumita tensiune, care e reglata prin releu la max. 14,8V(date din cartea tehnica). Ce masoara fiecare multimetru digital, fie el de calitate(calibrat) sau nu, e irelevant. Depinde citi consumatori sint in functiune, se incalzeste mai mult sau mai putin releul. Tot ce produce alternatorul prea mult, este transformat in caldura. In cazul ca ai fire oxidate, acelea sint punctele vulnerabile, ergo, se arde releul. Daca un releu se arde incet, adica nu brusc, este aproape sigur sa arda la rindul lui, CDI-ul, becurile toate, tripmaster-ul. @galen Dupa parerea mea, montarea unui ventilator de PC, e un punct in plus cu care vei avea probleme in timp. Cum il aperi de apa, in cazul cind ploua si nu cind treci prin vaduri cu ea?????? Pui o punga de plastic peste el? Africanu Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
kanvulf Postat Septembrie 22, 2009 Share Postat Septembrie 22, 2009 In cele din urma am reusit sa dau comnda de CDI nou si doua bobine de rd04 la mana a doua. In ceea ce priveste CDI-ul, era clar o necesitate, neavand incotro. Este aceeasi persoana care mi-a trimis un cdi si prima data cand mi s-a ars. Am atasat si anuntul respectiv: http://cgi.ebay.de/Honda-Transalp-XLV-600-...14#ht_998wt_691 Persoana se lauda ca le importa direct din Japonia si, intr-adevar, pe cutie scrie "made in Japan". Acum cine stie, eu nu am mers decat 1000km cu cel nou... In ceea ce priveste bobinele, nu mai sunt 100% sigur de utilitatea lor, insa am comandat 2 la mana doua, gasindu-le la un pret mic: 22 euro ambele. Ar fi o mica problema deoarece fiecare din cele 4 bobine are cod diferit si forma diferita, nu numai la lulea, cat si la lungimea cablului. Asadar, cilindrul din spate e cel cu linia defecta, iar bobinele comandate sunt de la un cilindru fata. Sper sa nu fie tocmai hotaratoare diferenta de 2-3 centimetri dintre cabluri. Pe langa aceste bobine, mai exista asa numitele pick-up coil sau pulse generator, doua bobine care dau pulsul, montate in interiorul motorului, pe langa alternator. As vrea o parere din partea vostra in legatura cu o posibila defectare si a acestor doua. Abia azi o sa ajung la un aparat cu o punte unde sa pot masura bobinele de inductie. Fiind rezistenta mica, valoarea afisata de un ohmmetru digital obinuit, este aberanta. Am auzit, de asemenea, de posibilitatea (corecta si dupa parerea mea) ca aceste bobine sa fie in scurt numai dupa o perioada de functionare. Urmeaza sa fac o revizie la instalatia electrica, orice inseamna cablu. Sper sa gasesc un indiciu pentru arderea celor doua cdi-uri. E o problema ciudata pentru mine. Una e cand stii care e cauza si trebuie sa faci aia si aia. Acum, fiind presat si de problema banilor, nu stiu ce sa schimb si ce nu are rost sa schimb. Intre timp, am facut rost de ceva documentatie strict RD03, inclusiv un manual dedicat numai acestui model. Daca cineva este interesat, poate sa ma contacteze oricand. Va voi tine la curent cu evolutia lucrurilor si voi posta cand o sa am ceva informatii relevante. Mult succes! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Galen Postat Septembrie 22, 2009 Share Postat Septembrie 22, 2009 (editat) Domnilor cu tot respectul, se pare ca nu pot evita o prelegere de specialitate lucru care sper sa nu va supere. 1- hai sa discutam serios despre releu. Asa este, triacele pun in scurt bobinele de pe stator cind se depaseste tensiunea setata de comparator, triacele se deschid si pun la masa bobinele. Dar nu este o punere la masa in CURENT CONTINUU ci in curent alternativ trifazat (VARIABIL), care transforma energia electrica indusa de cimpul magnetic rotitor al rotorului (magnet permanent) din nou in cimp magnetic, de acelasi sens cu cel inductor, practic usurind rotatia rotorului, cu alte cuvinte cea mai mare parte din energia astfel returnata se transforma din nou in cimp magnetic. Normal ca o parte din energie se disipa prin caldura datorita rezistentei bobinajelor si a caderii de tensiune pe jonctiunile triacelor (cam 1 volt). Nu am sa stau sa justific acum aceasta afirmatie prin formule, dar ne putem aseza la tabla odata si am sa va demonstrez. Un singur set de formule am sa pun si anume cele ale puterii functie de curent, rezistenta si de caderea de tensiune, rspectiv P = U*I, dar U= R*I de unde rezulta o prima formula a puterii, P=R* (I la patrat) sau a doua tinind cont de caderea de tensiune si de legea lui Ohm I= U/R prin inlocuire a doua formula a puterii este: P= (U la patrat)/R Reafirmind faptul ca prin punerea in scurt a bobinelor (in curent alternativ energia nu se consuma ci este doar vehiculata prin sistemul electromagnetic al generatorului inttre cimpul magnetic inductor si cimpul magnetic generat de curentii indusi ) singura energie care se pierde este cea provocata de pierderile de cimp magnetic si cele de energie electrica provocate de rezistenta bobinajelor si de caderea de tensiune pe jonctiunile triacelor. Practic considerind puterea generatorului undeva pe la 300 W care in lipsa consumului iluminarii, doar cu consumul aprinderii, pompei de benzina si al citorva beculetze de bord (care nu depaseste vre-o 50w) rezulta considerind si randamentul de conversie magnetica , ca vre-o 200 w se plimba doar prin sistem si cam 10 %din ei se pierd in bobinaje si caderi pe jonctiuni, rezulta ca incalzirea determinata de lipsa consumului in releu nu depaseste de fapt 20-30W ceea ce nu e mare lucru. Aceste pierderi ma refer la cele din bobinaje, exista insa si cind generatorul debiteaza putere si cresc chiar in functie de puterea livrata. Puterea de pierderi depinde de rezistenta electrica a bobinajelor (puterea pierduta in bobinaje) de pe cele trei faze si de curentul mediu din triace (puterea pierduta pe caderea de tensiune de aprox un volt de pe triace). Se poate totul calcula aplicind cele doua formule. Constatam ca doar puterea pierduta pe triace incalzeste releul, puterea pierduta in bobinaje incalzind doar bobinajele. Aceasta din urma creste in adevar la valoarea maxima daca nu exista consum serios. Dar nu depaseste in total 15-30 w. probabil chiar undeva la vre-o 15 W. De aceea releul se incalzeste chiar cu luminile stinse si bateria incarcata. Practic energia corespunzatoare supratensiunii dincolo de 14,8 volti (se pot debita pe la 4000 ture cam 30volti in sarcina este retrimisa intr-un cimp magnetic parazit invirtitor defazat insa la 180 grade fata de cimpul magnetic inductor-deci nu i se opune si care in afara de incalzirea produsa in generator prin pierderi in cimpul magnetic si in bobinaje nu dauneaza nimanui , fiind chiar o rezerva de energie ce poate fi folosita cind e nevoie. (cam complicat de inteles dar nu imposibil) Rezulta deci ca in afara de vreo 15W incalzire provocata de pierderi in triace (care incalzeste releul cu luminile oprite) si care nu e greu de disipat de catre radiator, mai exista o sursa de incalzire care insa apare doar in functionarea in sarcina. Asa cum o sa vedeti pe schema practica pe care am sa o uploadez pe linga sistemul de triace de reglaj care lucreaza (INAINTE DE REDRESARE) comandind de fapt parametrul mentinut constant al - nivelului de tensiune al energiei livrate de catre generator, elementul de forta al regulatorului este de fapt puntea redresoare. Aceasta provoaca de fapt 70% cel putin din incalzirea releului. Si normal, puterea pierduta pe puntea redresoare trifazata in triunghi cu nul flotant, depinde de curentul debitat, care la rindul sau depinde de absorbtia consumatorilor montati. Astfel la un consum total al motocicletei de 300 W ceea ce inseamna becuri frontale de 110W total, semnalizatoarele stopul, bordul , pompa, aprinderea etc, mai adauga vre-o 100w iar restul papa acumulatorul cam descarcat sa zicem, deci la un consum total din generator de 300w inseamna un curent de virf debitat de cam 10 amperi prin fiecare dioda a puntii, ceea ce inseamna un curent mediu cam de 4-6 amperi prin fiecare dioda, ceea ce mai aduce o disipatie suplimentara de 30-40 w pe intregul releu. Fara sa " pacatuiesc "prin exactitate pot trage totusi o concluzie calitativa destul de precisa si anume ca la cei 15W disipati oricum de procesul de reglaj se mai adauga la disipatia de energie cind functioneaza toti consumatorii inca 30-40 W si afirm "fara rusine" ca astia de fapt provoaca imbatrinirea releului, adica puntea, nu regulatorul. Cu alte cuvinte tot consumul distruge regulatorul. De aceea imi "tine" mie regulatorul de 100 mii de km, pentru ca eu am avut intotdeuna doar 70w absorbiti de luminile frontale, nu am minere incalzite, proiectoare si alte gadgeturi . Ma rog in ultimul timp am detectorul radar si GPS-ul care sa zicem consuma si ele impreuna extrema putere de inca vre-o 15W. De aceea cum bine a afirmat cineva, halogenele de 55W nu mergeau "by default" amindoua deodata. Cei care au facut modificari in sensul asta, au belit normal in timp releul. Deoarece am sa postez o schema functionala cei care aveti priceperea necesara puteti confectiona releul la o putere care sa va fereasca de surprize, am vrut si eu sa fac asta, dar e destul de complicat, pentru ca va iese cam dublu de mare decit cel original, fiind obligati sa folositi componente discrete si cu obligatii stricte din cauza vibratiilor de a folosi cablaj imprimat cu capse si impregnarea in ceara ulterioara, complicatii peste complicatii. Am considerat ca mai bine dau 100 euro pe un releu bine facut si impregnat de fabrica de putere corespunzatoare, doar chinezesc sa nu fie, ca jidanii aia galbejiti fac economie de exemplu si de 5 centi folosind ata mizerabila in loc de una adevarata, la cuferele mele laterale altfel excelente. Ca sa mince citeva boabe de orez in plus. In plus eu mai am acum un releu de rezerva ca mai am o africana de piese, asa ca nu-mi mai fac de loc probleme. Dar noah, cred ca prelegerea mea v-a lamurit. Scinteile generate de contactele imperfecte de la mufa, incalzesc ce-i drept contactul, acesta se oxideaza si mai tare, creste caldura pina la punctul cind nu mai face contact si gata, dispare curentul si incalzirea, asa ca se oxideaza contactul, dar nu se beleste din asta releul. Din contra el merge apoi mai rece, e drept ca nici putere nu mai scoate. Releul fiind alimentat in "punte "(cu 3 fire) nu "in stea ( cu 4 fire) prin intreruperea unui fir , practic se mai redreseaza doar o faza si nici vorba de incalzire din momentul asta, practic nu mai poti merge cu faruri si tragi pe drepta sa vezi ce e. Noah, sper ca o sa ma scutiti pe viitor sa mai tin prelegeri de astea, ca nici timp nu o sa mai am in curind, concediul s-a terminat! index.pdf Mesaj completat In cele din urma am reusit sa dau comnda de CDI nou si doua bobine de rd04 la mana a doua. In ceea ce priveste CDI-ul, era clar o necesitate, neavand incotro. Este aceeasi persoana care mi-a trimis un cdi si prima data cand mi s-a ars. Am atasat si anuntul respectiv: http://cgi.ebay.de/Honda-Transalp-XLV-600-...14#ht_998wt_691 Persoana se lauda ca le importa direct din Japonia si, intr-adevar, pe cutie scrie "made in Japan". Acum cine stie, eu nu am mers decat 1000km cu cel nou... In ceea ce priveste bobinele, nu mai sunt 100% sigur de utilitatea lor, insa am comandat 2 la mana doua, gasindu-le la un pret mic: 22 euro ambele. Ar fi o mica problema deoarece fiecare din cele 4 bobine are cod diferit si forma diferita, nu numai la lulea, cat si la lungimea cablului. Asadar, cilindrul din spate e cel cu linia defecta, iar bobinele comandate sunt de la un cilindru fata. Sper sa nu fie tocmai hotaratoare diferenta de 2-3 centimetri dintre cabluri. Pe langa aceste bobine, mai exista asa numitele pick-up coil sau pulse generator, doua bobine care dau pulsul, montate in interiorul motorului, pe langa alternator. As vrea o parere din partea vostra in legatura cu o posibila defectare si a acestor doua. Abia azi o sa ajung la un aparat cu o punte unde sa pot masura bobinele de inductie. Fiind rezistenta mica, valoarea afisata de un ohmmetru digital obinuit, este aberanta. Am auzit, de asemenea, de posibilitatea (corecta si dupa parerea mea) ca aceste bobine sa fie in scurt numai dupa o perioada de functionare. Urmeaza sa fac o revizie la instalatia electrica, orice inseamna cablu. Sper sa gasesc un indiciu pentru arderea celor doua cdi-uri. E o problema ciudata pentru mine. Una e cand stii care e cauza si trebuie sa faci aia si aia. Acum, fiind presat si de problema banilor, nu stiu ce sa schimb si ce nu are rost sa schimb. Intre timp, am facut rost de ceva documentatie strict RD03, inclusiv un manual dedicat numai acestui model. Daca cineva este interesat, poate sa ma contacteze oricand. Va voi tine la curent cu evolutia lucrurilor si voi posta cand o sa am ceva informatii relevante. Mult succes! 1 - verifica incarcarea sa fie ok - nu mai mult de 14, 8 v cu bateria incarcata si luminile oprite. 2 - schimba neaparat bobina in cauza - sa fii sigur ca nu aia a provocat seria de ghinioane nu are importanta ca arata putin altfel sau are fisa mai lunga, de africana sau de transalp sa fie 3 - bobinele inductoare (senzorii) nu pot fi o cauza pentru arderea cdi-ului, ei livreaza doar curenti slabi de comanda a aprinderii- uita de ele 4 - roaga-te zeilor tai ca marfa noua sa nu fie contrafacuta daca faci operatiunile astea, uiti de problema Mesaj completat Erata, nu ar putea fi puse bobinele in scurt de catre triace daca sistemul de bobine din generator ar fi in triunghi, deci este de fapt IN STEA, dar asta nu modifica datele problemei, oxidarea unei faze o scoate doar pe aia din functiune, mai ramin doua, dar principial chestia cu oxidarea contactelor tot aia ramine cum am spus eu. salutari! Mesaj completat @galenDupa parerea mea, montarea unui ventilator de PC, e un punct in plus cu care vei avea probleme in timp. Cum il aperi de apa, in cazul cind ploua si nu cind treci prin vaduri cu ea?????? Pui o punga de plastic peste el? Asta sa stii ca e cu adevarat o problema majora. Eu chiar m-am gindit la o solutie pentru rezolvarea acestei probleme. Am mers pina acolo incit m-am gindit sa-mi mai pun un cooler cu mine. Si daca intru in apa pina la cooler si aud bilbilic bilbilic sub carena acolo unde e, chiar ca am o problema. Atunci ies din apa, pun urechea din nou ca indienii la carena sa-l aud si daca-l aud ca merge mama lui de cooler, intru din nou in apa si tot asa de 30-40 ori pina nu-l mai aud. Abia atunci pot sa aplic ideea stralucita care mi-a venit si anume sa montez coolerul de rzerva tinut in topcase ....pe bune! Editat Septembrie 22, 2009 de Galen Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
cristi-mic Postat Septembrie 22, 2009 Share Postat Septembrie 22, 2009 Galen, in principiu sint de acord cu tot ce ai scris. Si noi avem la Super Tenere ceva probleme cu releul de incarcare (care a fost schimbat dupa 1992), si la fel se oxideaza urit contactele de la mufa alternatorului. Solutia (aplicata de mine inca de acum 3 ani) a fost tot cositorirea firelor, dar si mutarea regulatorului sub bord, unde are racire buna (prelungire facuta cu cabluri groase). Ce v-as sugera eu este sa nu va cramponati de regulatoarele Honda. Orice regulator e bun, pentru ca toate au 3 intrari (3 faze) si 2 iesiri (plus si minus). Nu vreau sa recomand neaparat regulatoarele de ST de dupa 92 (care sint mari si solide), dar merge orice regulator cu suprafata mare de racire si care arata cit de cit "teapan". Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Galen Postat Septembrie 22, 2009 Share Postat Septembrie 22, 2009 Galen, in principiu sint de acord cu tot ce ai scris. Si noi avem la Super Tenere ceva probleme cu releul de incarcare (care a fost schimbat dupa 1992), si la fel se oxideaza urit contactele de la mufa alternatorului. Solutia (aplicata de mine inca de acum 3 ani) a fost tot cositorirea firelor, dar si mutarea regulatorului sub bord, unde are racire buna (prelungire facuta cu cabluri groase).Ce v-as sugera eu este sa nu va cramponati de regulatoarele Honda. Orice regulator e bun, pentru ca toate au 3 intrari (3 faze) si 2 iesiri (plus si minus). Nu vreau sa recomand neaparat regulatoarele de ST de dupa 92 (care sint mari si solide), dar merge orice regulator cu suprafata mare de racire si care arata cit de cit "teapan". Esti de acord cu mine? Imi place cum gindesti! Si acu pe bune, Cristi Mic are dreptate. Ori unde apare o discontinuitate de circuit si se folosesc papuci sau mufe, inclusiv la cutia de sigurante pot apare contacte imperfecte. Acestea duc la aparitia unei rezistente de contact pe care se disipa o putere reziduala P=(I la patrat ) * R, unde I este curentul care trece pe acolo iar R este rezistenta de contact. Puterea asta reziduala se disipa prin efect termic, adica genereaza cadura, care caldura impreuna cu efectul de electroeroziune accelerat si el la cald duce la cresterea in continuare a rezistentei de contact , din formula la cresterea puterii disipate si la incalzirea si mai puternica a contactului respectiv. La un moment dat insa oxizii intrerup curentul si nimic nu se mai incalzeste dar nici contact nu mai face. Din cauza asta avariile produse se limiteaza intotdeuna la contactul respectiv si nu la aparatul intreg, respectiv la releu. Ai cositorit contactul, ai scapat de problema. Dar nu din cauza asta se defecteaza releul. In 70% din situatii se arde puntea de diode din releu partial sau total, astfel ca releul de regula incarca slab sau uneori de loc. Din pacate se intimpla sa se avarieze in 30% din situatii si circuitul intern de reglaj ceea ce este mult mai grav. Atunci se redreseaza intreaga tensiune potential oferita de catre generator si doar prezenta bateriei limiteaza tensiunea pe la 16-18 volti. Daca aceasta ar lipsi din circuit tensiunea ar putea urca pe la 30v. Bateria se distruge insa vazind cu ochii in atare conditii, electrolitul incepe sa fiarba si sa dispara. Daca nu ai un voltmetru pe bord (recomand unul optic cu led-uri insensibil la socuri ) continut de exemplu in dublu sau triplele stechere auto de metro si nu simti putoarea de sulf a bateriei care da ortul popii, tensiunea incepe sa creasca si se ard la inceput becurile din lampi, iar apoi si CDI-ul. Obiceiul primilor producatori auto-moto de apune ampermetre si voltmetre in bord era foarte bun, pacat ca din ratiuni care mie imi scapa s-a renuntat la ele. Eu recomand tuturor sa -si puna voltmetru optic cu ultimul LED rosu ca sa stie imediat daca incarcarea e prea slaba sau foarte grav, prea puternica. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Chrisss Postat Septembrie 22, 2009 Share Postat Septembrie 22, 2009 (editat) Multumesc pentru timpul acordat Galen , ati facut putina lumina pentru multi . Editat Septembrie 22, 2009 de Chrisss Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Africanu Postat Septembrie 22, 2009 Share Postat Septembrie 22, 2009 @galen Multumesc. Sincer. Africanu Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Galen Postat Septembrie 22, 2009 Share Postat Septembrie 22, 2009 @galenMultumesc. Sincer. Africanu Noah, hai acuma sa si epuizam subiectul daca tot l-am pornit. Respectiv ideea e ca releul de africana original e cam subdimensionat, daca-i pui cooler eventual il aduci la linie cit de cit. Dar tot un element de risc ramine. Si lumea se cam cramponeaza spre deliciul dealerilor sa monteze produsul 'original" care probabil ca se mai face inca dar in serie foarte mica si de aia e al naibii de scump si procentul lor gras. Eu am analizat problema cit de cit, cind i s-a ars releul lui Solo dar pina sa termin eu cu analiza, el si daduse vre-o 8 milioane pe unul nou original. Ca noah, ala original cica...Povsti, sint proaste arhaice, depasite si bezmetice, se duc cind ti-e mai mare dragul. O dovada clara ca electronica saraca a ramas in urma mecanicii mult mai fiabile cel putin la regina xrv750 decit electronica. Cel putin electronica de incarcare care lasa mult de dorit. Apoi cind am incercat sa merg in turul marii negre cu Tafu am zis ca-i groasa daca nu-mi pregatesc un back-up. Nu aveam de loc chef sa ramin prin rusia cu releul varza, asa ca m-am preocupat putin. Cind m-am uitat la el ziceai ca-i centrala atomica sau blackboxul vietii. Ies din el nu mai putin decit 8 fire. Buun, 3 sint clar de aceeasi culoare galbene, alea tre sa fie cele trei intrari pentru fazele de la generator. Mai ramin 5. Apoi m-am uitat pe schema electrica de africana si am vazut asa cum va arat si voua in atasament ca doua din ele sint de fapt dublate din considerente de rezilienta a contactelor. Asa ca de fapt sint doar 3. Asa dar impreuna cu cele 3 de la generator sint in total de fapt doar 6 fire. Apoi am studiat releele moto in general si am constatat ca sint doar doua tipuri: cu 5 si cu 6 borne(fire). Poanta e urmatoarea: Toate alea moderne de dupa 2000 sint clar cu 5 fire iar alea vechi pina prin 95 sint cu 6. Dece oare? de ce oare? Explicatia e simpla. Iesirea plus de forta din releu trebuie legata neaparat direct pe baterie, normal prin siguranta principala de 30 amperi. De ce? Pai tocmai ce vorbeam, daca se arde partea de regulator din releu, ca sa nu creasca tensiunea la 30 volti si sa distruga tot restul electronicii, iesirea de plus a releului tre sa fie mereu in tampon cu acumulatorul care tine incarcarea la 16-18 volti pina se usuca si el. Asa ca abia dupa ce-l fierbe pina-l usca, daca nu se prinde tantalaul de proprietar ca ceva nu e tocmai in regula, ca-i ard becurile prea tare, si pute a sulf de la baterie si aia clocoteste, se ard si celelalte marafeturi scumpe gen CDI . Asa dar alea alea 3 de aceeasi culoare galbena is fazele, un fir dublu ii iesirea de plus care merge direct la acumulator, Firul negru e clar minusul, Bun mai ramine misteriosul al 6-lea fir dublu. Ei bine, ala aduce plus prin contact (doar cind ii pus contactul) ca sa alimenteze partea de comanda a triacelor doar cind pui contactul. De ce? Pentru ca schemele de relee primitive din preistorie cum e aceea care am pus-o eu, aveau circuitul de comanda cam 'hraparet " de curent si daca ar fi fost legat direct cu plusul de iesire, deci direct la acumulator, ar fi papat acumulatorul in 2-3 zile de stationare ale motorului. De aia firul acela vede plus doar cind pui contactul. la schemele moderne baietii au tras o gaselnita simpla probabil si aia, si anume ceva de genul ca un circuit de comanda de curent foarte mic, neglijabil, comanda intrarea alimentarii de comanda direct din plusul de iesire, doar cind simte probabil pulsuri alternative de la generator, deci cind se roteste motorul. Big deal! de aia toate releele moderne au de fapt doar 5 fire: 3 pentru intrarea trifazata de la generator o iesire de plus si o iesire de masa (minus) Deasemenea unele sint chiar babane, se vede pe ele ca rezista la 500w. Costa si alea insa cam peste 100- 120 de euroi. Asa ca eu m-am gindit la o solutie mai ieftina. Releul de la ATV-ul Linhai facut mai ca lumea de chinezi ca se exporta linhaiul bine peste tot. De ala am gasit oferte si la 25 euroi si tot 5 fire are si ala parca. Sau ma gindeam sa-mi fac unul mai tzapan eu cu mina mea asa cum v-am pove, si v-am pove si de ce am renuntat la idee. Practic tre sa ai la tine in topcase cind faci ture de astea lungi in lumea a 3-a neaparat un releu de schimb. Ce faci de exemplu daca ti se beleste releul in Pakistan si se uita hindusii aia la tine luuung cind ii intrebi de reprezentanta Honda? Sau chiar in vest cind iti cere proprietarul garajului vre-o 4-5 sute de euroi sa te rezolve? Pai simplu, ai la tine un releu de ala modern cu 5 fire de ce vrei tu inclusiv si de Linhai. il scoti din topcase, si ii tai firele cit mai aproape de mufa sa ramina cit mai lungi. Alea 3 de o culoare ( galbene sau albe) is fazele, ala rosu ii plusu si ala negru sau maro ii minusul. Trebuie in mod normal sa scrie asta si pe carcasa. De asemenea tai firele similar si de la releul original de africana, doar ca alea le tai cit mai aproape de releu, dar lasi un cm cel putin pentru cazul cind te-ai inselat si il executi miseleste pe nedrept. Apoi legi fazele (nu conteaza ordinea) rasucind bine firele dezizolate pe minimum 2 cm cu patentul, apoi le izolezi bine cu banda. In continuare identifici care e firul de plus care vine de la baterie, nimic mai simplu pui un bec de 21 w (lampa de control intre fiecare fir si masa (cadrul) motocicletei cu contactul scos pina le gasesti pe cele doua(de fapt unul singur dublat) pe care ai plus permanent. Dupa ce le-ai identificat si le rasucesti impruna si cu iesirea de plus de pe releul nou, mai ramin 3.unul din ele maron sau negru de ragula e masa , oricum il gasesti lesne punind acum lampa intre firele de plus permanent identificate si fiecare din cele 3 fire ramase. Gasesti astfel usor masa. Legi firul respectiv la firul de masa (minus) al releului nou. mai ramin deci doua fire (de fapt e unul singur dublat) . Pe alea verifici sa ai plus doar cind pui contactul normal fata de masa motocicletei cu lampa de control. Nu se va folosi instrumentul ci un bec de cel putin 21 W ca lampa de control. Dupa ce s-au identificat pozitiv si ultimele doua fire (de fapt unul dublat) astea se izoleaza si nu se leaga nicaieri (se leaga la borna plus contact al releului doar daca releul nou e cumva tot cu 6 borne-ceea ce nu sfatuiesc ca alea sint de alea arhaice.) Cam asta e tot, bafta la modificari. Se poate pune orice releu provenit de la un motor sau ATW care minimal are demaror electric si ceva lampa de minim 55w frontala. Sper ca am epuizat subiectul ca mi-e somn. schema_legare_releu.doc Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
sherky Postat Septembrie 23, 2009 Share Postat Septembrie 23, 2009 salutare, daca e cineva interesat de o Africana NOUA : http://www.staffordmotorcycles.co.uk/bikes..._motorbikes.php A se observa mai jos pretul pentru Varadero Bafta Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Galen Postat Septembrie 23, 2009 Share Postat Septembrie 23, 2009 salutare, daca e cineva interesat de o Africana NOUA : http://www.staffordmotorcycles.co.uk/bikes..._motorbikes.php A se observa mai jos pretul pentru Varadero Bafta WTF astea au ajuns de colectie? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
boro tm Postat Septembrie 24, 2009 Share Postat Septembrie 24, 2009 Ceau galen. Farurile mele (rd 03) sunt de Italia-35w. Nu mai imi merge turometrul in bord si ,citind cele scrise de tine , am verificat si becurile. Da-mi te rog un sfat pt. a trece pe xenon (inclusiv de unde sa-mi cumpar) si legat de turometru l-am masurat la un prieten si e ok. Ce sa mai verific? P.S. : acum trei zile ti-am vazut pozele din tura ta si mi-am umplut un ceas vazandu-le si citindu-ti explicatiile Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Galen Postat Septembrie 24, 2009 Share Postat Septembrie 24, 2009 (editat) Ceau galen. Farurile mele (rd 03) sunt de Italia-35w. Nu mai imi merge turometrul in bord si ,citind cele scrise de tine , am verificat si becurile. Da-mi te rog un sfat pt. a trece pe xenon (inclusiv de unde sa-mi cumpar) si legat de turometru l-am masurat la un prieten si e ok. Ce sa mai verific? P.S. : acum trei zile ti-am vazut pozele din tura ta si mi-am umplut un ceas vazandu-le si citindu-ti explicatiile Salut Boro. Sper ca ai umplut ora aia in mod placut asa cum am umplut si eu orele acelea. Uite aici ai datele care te intereseaza, eventual citeste tot topicul acela, am mai postat acolo si diverse poze si dupa obiceiul meu si ceva teorie, eu am montat chitul asta si pe masina si pe moto si sint hipermultumit. Cred ca am unele dintre cele mai strasnice lumini acum, pornind de la niste felinare pur si simplu penibile si inadmisibile. Solutia acestui chit este IDEALA pt africane deoarece rezolva radical si definitiv problema iluminarii, salveaza in viitor releul si tocmai am verificat, xenoanele se pare ca rezista si la socuri extreme. /index.php?...t&p=1788521 Doar sa nu te increzi apoi si sa umbli cu prea multa dezinvoltura noaptea si sa patesti ce-am patit eu, ca altfel poti sa citesti si ziarele aruncate pe sosea cu aceste lumini. Temperatura de 8000k e chiar un avantaj nu vezi in culori chiar reale, e ca la videogameuri, ai o imagine virtuala in fata chiar si pe ploaie, dar tot ce e cit de cit alb, in special marcajele de centru si laterale si dintii ciinilor si ai gipsanilor stralucesc ca diamantele in intuneric. Cu turometrul, la ora asta habar nu am cum e facut exact, dar stiu sigur ca e electronic. Astea electronice au principial o alimentare cu plus si minus, care trebuie sa verifici daca o primeste, si mai au o intrare de impulsuri, care sint de fapt ulterior trigerate si integrate de catre aparat. Astea n-am idee la africana de unde vin, dar tre sa vina neaparat! probabil ca de la CDI sau de pe vre-o fisa de bujie. Poate s-a lovit cineva si stie exact. Si africana pe care am luat-o recent are aceeasi problema, nu-i merge turometrul, am sa cercetez eu de ce si mai vorbim dupa ce voi fi in tema daca nu rezolvi altfel pina atunci. Editat Septembrie 24, 2009 de Galen Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
cstelia Postat Septembrie 24, 2009 Share Postat Septembrie 24, 2009 Astea electronice au principial o alimentare cu plus si minus, care trebuie sa verifici daca o primeste, si mai au o intrare de impulsuri, care sint de fapt ulterior trigerate si integrate de catre aparat. Astea n-am idee la africana de unde vin, dar tre sa vina neaparat! probabil ca de la CDI sau de pe vre-o fisa de bujie. La RD03 turometrul e legat la CDI-ul cilindrului din spate. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
pedros Postat Septembrie 24, 2009 Share Postat Septembrie 24, 2009 La RD03 turometrul e legat la CDI-ul cilindrului din spate. Si la RD04 unde vine legat turometru colega? , ca sa ne luminezi pe toti. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Jean_Taxi Postat Septembrie 24, 2009 Share Postat Septembrie 24, 2009 Odata pt totdeauna.., e bine sau e rau daca imi bag bi-xenon pe RD04?!! Adica sunt si plusuri si minusuri sau numai minusuri?! ca m-am saturat de cate aberatii am auzit.., deci, se merita sau nu?!! Mesaj completat Si la RD04 unde vine legat turometru colega? , ca sa ne luminezi pe toti. Pedroooo.., vulpe ce esti! Turometru vine prins de spite, ce dreakului, nu?! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Postări Recomandate
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.