nflt

Leroy-Merlin, Chitila. Tot pentru activitatea din dosu' blocului l-am luat: mai un oxid pe aluminiu, mai un cârmâz caramelizat pe galerii evacuare.

Scuzați, vă rog... mi se pare mie sau se scrie oriunde se găseşte un petec de topic alb, fără legătură cu subiectul acestuia?

'păi asta-i şi problema! La drujbă nu există demultiplicare internă, pinionul este pe ambielaj. Acolo este nevoie de viteză la lanț. Pinion condus, cu atâta amar de dinți, nu găseşti. Şi dacă găseşti, ce faci cu plaja de turații, să-ți asigure plecare de pe loc până la o viteză de croazieră care să nu depășească capacitatea de frânare.

Proiectul e mort din start. Fără un minim de proiect (raport transmisie, măcar...)... Toate motoraşele cu aplicații în domeniu au o demultiplicare internă, primară, ... Să iei un motor de drujbă, să-l "legi" acolo şi să vezi ce-o mai fi este totol contraproductiv.

Sorry pentru dispariția Pan European-ului de la Iaşi. L-am "retras" eu de la ofertă!

Ce s-a domnit motociclistu` din ziua de azi! Verificarea calității snopului am făcut-o mereu în fața unui zid (poziția corectă a becului în far), orientarea- noapte, pe un drum pustiu. Asta presupune să cunoști locurile unde sunt reglajele.... pentru asta s-au inventat manualele de service. Cam atât!

Vai mamă ce-ntrebări îşi mai pune motoristul forumist. E clar că-i praf la capitolul fizică. Adică pentru început principiul motorului termic în 4 timpi. Urmează termodinamica gazelor, volumul gazelor evacuate, faptul că la încrucişarea admisiei cu evacuarea în timpul 1, volumul total al sistemului de evacuare. Calculul se poate face. Dar doar pe bani, fiindcă a-ți bate pentru a satisface curiozitatea vreunui Gigel ... Mă leşi! Aşa că: Da, se opreşte! Crede şi nu cerceta!

Adresez rugămintea către orice posesor ST 1100 din Bucureşti de a-mi permite să "pipăi" cu ochiu' liber exemplarul. Este evident că am făcut o nouă pasiune! » Post actualizat in 17 Aug 2014 18:01 Este evident că-s mai rare ca unicornu' alb10. Ca oferte din vânzare: tot aşa! » Post actualizat in 30 Aug 2014 05:33 Am zis eu că-i mai rară ca unicornu' alb! Nu-i nimic, mi-am luat una, ca s-o pot privi în tihnă!

Dacă un arc al cățeilor s-a blocat sau s-a rupt (datorită ruginirii) ... rezultă: 1: blocat= șansa de a-și reveni după oareșcare plimbare cheie+ WD 2: arc rupt= nașpa, desfăcut, anulat cățel

Apoi cum Satana l-ai scos pe cel scurt, de a rămas cel lung ... căci culisează împreună? Dacă nu-și-nu ... găurit, turnat eventual lichid de frână (așa ce penetrant e, de numa-numa). Acolo s-a format o combinație rugină cu oxid de aluminiu. Gaura se poate acoperi ușor, după aceea.

Par sa fie parti ale pinionului condus al pompei de ulei. Daca ar fi fost parti in miscare permanenta (angrenaje cutie, vilbrochen) nu ar mai fi fost nevoie de desfacut cutia. Se desfacea singura!

Schema electrica, se verifica circuitele de tip cut-off pe aprindere dupa schema logica descrisa in manualul de reparatii. Abia apoi apelam la vrajitor penru CDI, senzori, alte alea! Cine este de acord, cine este impotriva...se abtine cineva?

http://www.hstech.ro/index.php?main_page=productdetails&prod_id=60 Montat la o electrovană. Funcționează!

Da, chiar așa! Nici cu jocul la supape, care de altfel se reglează pe alte găuri! Sincronizarea e bombonica din vîrfu' tortului, mai este alt check-list de bifat înainte!

Nu te iau tare, te cert, aşa, de prima lecţie! Las' că-ţi prinde bine!

Evident că proiectantul a fost ateu! C-altfel se ferea de necuratul şi punea o sârmuliţă! Nu sârmuliţa lipsea, lipsea ungerea corectă, verificarea corectă, schimbarea conform cărţii de service! Doamne fereşte de un lanţ rupt, că siguranţa aia este fail-safe, pinionul nu pleacă de acolo! PS: Secţiunea întreţinere curentă din manualul de service e aur curat la casa omului!

Eşti sigur de sensul filetului? Ca să zic aşa, e a dreaq de greu să deschizi o uşă împingànd, atunci când trebuie trasă!

Hai să trecem la chestii serioase: conform schemei generale a sistemului de ungere, pompa se amorsează gravitațional. Unicul motiv al neamorsării ar fi blocarea supapei de contrareflux (vezi 3) în condițiile golirii complete a pompei. Aerul rămas pe canalizare nu ar permite umplerea cu ulei. Soluția ar fi introducerea de ulei pe canalizarea dinspre rezervor și crearea unei presiuni (aer comprimat 0,2-0,3 atm) care să învingă rezistența acelea valve antireflux.

Hai, poate ne explică cineva care este avantajul spălării motorului la schimbul de ulei (exceptând efectul placebo). Poate aflam și dacă poți scurge TOT uleiul (sau oricare alt matrafox folosit la spălare) din sistem.

În culturile preistorice, atunci când triburile de piloți ai sofisticatelor tractoare U 650 schimbau uleiul, șamanii (mecanicii urechiști) îi sfătuiau să desfășoare ritualul spălatului motorului cu motorină (5-10 min, la relanti). Deci, asistăm la o reîntoarcere la valorile ancestrale! Pfui, drace! Auzi, spălat motor cu motorină între schimburi! Păzește-ne Doamne de cel necurat (uleiul dintre schimburi)!

1. Dezvoltă: 10.2 cu contact pus? 12.6 pe baterie, fără consumatori? 2. Dacă măsurătorile se fac concomitent, rezultă contacte imperfecte, cu c[deri tensionale ca urmare a rezistenței pe circuit (firul de alimentare generală, mediat de contact general, este direct, relativ scurt, are secțiune suficientă, care să suporte consumatorii normali: aprindere, lumini ....spălător parbriz, la modelele sofisticate ). 3. Soluția cu releu se folosește în caz de circuite comandate de mare intensitate, prin contacte de intensitate mică - vezi claxoane, faruri. În cazul de față este ca și cum ai folosi obuzier de 120 mm, fără recul, pentru pleznit țânțaru' pe tavan. Parol!

Acu', care se vrea profesor, montează de fapt ampermetru, căci, nu aşa, ne interesează balanţa (suntem pe generator sau pe acumulator) http://www.clubafaceri.ro/56112/ampermetru-digital-xl3600v-1%2c-necesita-sunt-3491030.html

Straturile se dau umed pe umed ( la 15-30' diferențā). Vopselele au fost pe bazā de solvent tip nitro (efect decapant pe straturile anterioare). De aici si motivul pentru care nu se preteaza la vopsiri de tipul celei incercate (dungi cu dungi, azi una, maine alta)

M-a amețit complet amestecul de date din topic... Pe scurt: A."clănțănitul" releului de pornire apare la tensiuni scazute la bornele releului; este un fenomen binecunoscut Cauze: 1. contactele pe circuitul de comanda oxidate (se masoara rezistenta pe fiecare contact implicat- buton pornire, mufe pe circuit; de regula un 0,2-0,3 ohmi peste constanta aparatului de masura) NB: circuitul de cut-off relay, circuit de tip "idiot-proof" (cel care nu-ti permite rotirea demarorului cu cutia cuplata fara debraiere) "taie" complet, nu are jumatati de masura. 2. Capacitate scazuta a bateriei: descarcata sau sulfatata (eventual prajita la curent mare de incarcare) B. Remanenta tensiunii pe iesirea releului pe o durata de timp scurta tradeaza tendinta la "sudarea" contactelor din releu datorita scanteilor ce apar la cuplarea-decuplarea repetata a lamelelor de cupru din interior (se poate desertiza releul si se curata contactele) C. Verificarea "bonitatii" bateriei se poate face cu un acumulator auto, dar cu cabluri cu sectiune de minim 6mm, cu "crocodili" buni, pentru a asigura sectiuni de trecere eficient. D. Pentru o verificare simpla a functionalitatii demarorului se poate actiona acesta direct (cablu de pornire cu minusul la bloc, plusul pe iesirea releului de pornire) E. Cartea de service, la sectiunea instalatie electrica, musai trebuie s-o ai!

... sal'tare! 'ți muriră iar telefoanele?