yo4hgx

Am intrebat! BU806 se pare ca sunt cea mai potrivta alegere si daca nu'i gasesti la magazinele de electronica se pot comanda si "online" ... http://www.adelaida.ro/advanced_search_res...amp;x=0&y=0 Merg si BU808 insa pretul nu justifica! Ride Safe!

Alea nu sunt "microcip"-uri ci tranzistori ETD41-035 ( FAST Switching Power Transistors "Darlington NPN" ) pe post de "ruptor" electronic. Echivalentul lor perfect este MJE5740 sau MJE5742. Merge si NTE2317 insa am inteles ca fizic sunt un pic mai mari decat cei originali. Cum ti'am spus si prima data, daca ai noroc, unul dintre tranzistori (corespunzator bobinei care nu functioneaza) poate fi ars. Daca se confirma, ti'as recomanda totusi inlocuirea ambilor (si a celui bun). Succes! L.E. daca am timp o sa incerc sa vad pe unde s'ar putea gasi cei mentionati mai sus, sau ce alti echivalenti disponibili local.

Alimentarea cu +12VDC este intr'adevar comuna pe cele doua bobine insa circuitele se inchid la masa (prin CDI) independent. Daca nu e o problema de contacte reci sau fire intrerupte nu e nimic suspect, aproape ca nici nu ar mai fi nevoie de teste suplimentare... pur si simplu ai prajit CDI'ul (carui nu'i plac tensiunile mai mari de 14-14.5V DC). Daca insa inca functioneaza pe o bobina este foarte posibil ca procesorul sa fi scapat intact si sa se fi ars doar ceva pe partea de "executie" (tranzistor), caz in care un electronist priceput ar putea sa o repare. Bafta!

Cu ocazia reviziei de primavara, pe langa rutina uzuala am facut si cateva modificari. O toba finala stock de R1 ('02) "titanium" deoarece cea originala incepuse sa rugineasca in special la imbinarea de la colectorul de gaze, conversie la 530 pentru kitul de lantz (DID X-ring gold, foaie si pinion J/T), bujii irridium, furtune de frana cu tresa cu insertie metalica HEL si "jack-up" kit ("dogbones" de 157mm). - Carburatoarele erau destul de curate insa nivelurile relativ diferite. Setarile pe care le'am gasit ca "ideale" pentru motorul meu, cu filtru de aer si toba stock sunt: 14-15mm inaltimea plutitoarelor, acele de dozaj la treapta de mijloc si 3 1/4 ture la suruburile pilot (jiglere principale de 152.5 interior si 155 exterior). Sincronizarea a fost floare la ureche deoarece pe orificiile de vaccum am montat demult reductii si furtune cu dopuri fixe. - Valvula exup chiar avea nevoie de niste vaselina cuprata pentru temperatura, desi inca destul de mobila avea o zona unde scartzaia. - Ungerea tuturor cablurilor (servo exup si gaz) si inlocuirea lichidului la frana/ambreaj cu DOT 5.1 (compatibil cu DOT 3-4 insa cu temperatur de fierbere mai mare) este obligatorie. - Toba de R1 este un pic mai lunga decat cea originala, a trebuit sa tai din cot si sa muncesc un pic pentru adaptarea diametrelor diferite insa rezultatele au meritat tot efortul: atenuarea zgomotului este mult mai mai puternica in ciuda restrictivitatii mai mici. - Conversia kitului de lant pe 530 nu prezinta nici o diferenta fata de original, cel putin la prima impresie. - Bujiile irridium nu mi'au spus nimic, daca exista vreo diferenta fata de cele stock eu unul nu am observat'o. - Furtunele de frana HEL nu m'au impresionat atat de mult pe cat ma asteptam. Am simtit totusi o diferenta notabila nu atat in eficienta cat mai ales in dozare. Nu intamplator am lasat la urma kitul de ridicare ("jack-up" kit) al carui impact este urias. Manevrabilitatea pe curbe este mult imbunatatita, gumele pot fi duse la capat fara sa mai atingi cu scaritele si toba pe asfalt. Reversul medaliei este ca intra mai usor in voblaj, pe curbe stranse cu asfalt valurit sau pe vant lateral puternic. Probabil ca un amortizor de directie ar rezolva aceasta problema sau macar ar mai atenua'o. Datorita transferului de greutate, suspensiile necesita reglaje mult diferite de standard. Pe spate am detensionat arcul cu cca 8mm si am incercat 9 click-uri pentru amortizor iar fatza am intarit'o la pozitia 3. Deocamdata sunt multumit insa ajustarile fine le voi gasi la primul drum la munte (cu bagaje si pasager). Cateva poze...

Mai dureaza oleaca... pana atunci chiar nu stie nimeni alocarea frecventelor/canale ale PR? Ride Safe!

Multumesc, Repet insa, ma intereseaza DOAR frecventele politiei rutiere. Sigur sunt organizate cumva canalele pe care lucreaza... poate ca ne ajuta cineva din "interior"?... Ride Safe!

Imi cer scuze daca subiectul a fost dezbatut anterior, recunosc ca nu am citit tot threadul... eram curios daca stie cineva frecventele politiei rutiere din banda de 2m si eventual 70cm? (VHF/UHF) ? Ride Safe!

Cu ce motor?... Ride Safe!

Sa citesti articolul!... - DOT 5.1 nu este hidrofil - lichidul de frana nu este chiar atat de "insetat" incat sa fie nevoie sa fim atenti cu "capacul" - Sistemul de "franare" oricum nu este perfect etans asa ca lichidul (exceptie DOT5.1) se "umezeste" in timp si trebuie inlocuit - ... etc Ride Safe!

Esti sigur ca cele originale erau de 27W? Stiam ca standardul este 21W... Oricum, daca ai pus de 10W vei avea nevoie de rezistoare de 8.5 (8.2) ohms pentru bec de 27W sau 13 ohms pentru bec de 21W. Ride Safe!

Bine ai REvenit! Oricum, cred ca ti'ai invatat lectia, eu ti'am spus... (Senzorul de turatie ("pick-up coil") l'ai verificat? Static (decuplat din circuit) trebuie sa aiba 80~120ohms iar dinamic (in circuit, cu motorul pornit sau dand la automat) ar trebui sa genereze un fel de curent A/C cu forma semi-patrata (mai greu de verificat fara un osciloscop). Ride Safe!

Te cred! Cand schimbi finala cu una mai permisiva amestecul saraceste si trebuie refacut reglajul carburatiei. "Colortune" e foarte bun, insa nu uita ca pe loc, din suruburile "pilot" reglezi amestecul la "relanti" si primul 1/4 de tura a manetei de acceleratie. Pentru rest un test dyno si analizor de gaze este absolut necesar... Ride Safe! P.S. Exista si metoda empirica a "culorii bujiei", insa este foarte nepractica.

Exista si situatii in care rateurile in tobe sunt datorate amestecului bogat insa aici, contrar explicatiilor dupa ureche, rateurile pe decelerare sunt cauzate de saracirea amestecului care, nemafiind in zona da concentratie ideala aprinderii este evacuat in tobe ca atare fara a fi ars. La un moment dat insa, dupa mai multi astfel de cicli, amestecul din tobe va reajunge in zona "ideala" aprinderii si... POC! Daca vreti sa aflati mai multe despre carburatoare va invit sa cititi: http://hobbymoto.ro/?p=309 http://hobbymoto.ro/?p=317 http://hobbymoto.ro/?p=338 Ride Safe!

http://hobbymoto.ro/?p=209 Judeca singur!

Cine a furat pupaza?

Citeste si judeca singur! http://hobbymoto.ro/?p=265 http://hobbymoto.ro/?p=287 Ride Safe!

Pai ai raspuns singur la intrebare, semnalele cu LED'uri sunt legale (nu numai in RO) daca sunt omologate, fabrica este obligata sa obtina un astfel de certificat inainte de a putea comercializa un nou model sau "face lift". Se pot omologa si variante individuale, in RO insa e mult mai complicat. Nu imposibil insa. Ride Safe! P.S. "teoretic", adica dupa lege, la ITP ar trebui sa fie "probleme" chiar si daca ai inlocuit un bec original cu altul de alta valoare...

Hei! Am auzit ca ti'ai reparat motorul... mergi "tiptil"? Ride Safe! P.S. Pick-Up coil huh?

Mai baiete, se pare ca amesteci borcanele si s'ar putea sa nu mai primesti ajutor (cel putin real) de la nimeni. Ai spus initial ca nu'ti merg semnalele de la stop Acuma o sucesti ca semnalele aveau original rezistoare de 5 ohms/20W si ca ai comandat altele... Probabil ca nu intelegi fenomenul, dar chiar si "semnalele pe LED'uri" chiar au nevoie de niste rezistente pentru a putea lucra pe 12V. Tu de fapt ce problema ai, rezistoarele originale sunt arse, sau din cauza consumului redus releul palpaie prea repede? Ride Safe!

Cei care renunta la semnalele originale (locatie) pentru un stop cu semnale incluse ar trebui sa fie constienti ca se expun la riscuri suplimentare si mai ales inutile. Soferii nu sunt obisnuiti cu acest tip de semnal. Nu mai mentionez ca la noi nu sunt legale. Nu am studiat "stop"urile sau "semnalele" aftermarket pe care se pare ca cineva are interes sa vi le bage pe gat, dar va rog sa aruncati o privire la niste simple "bec'uri" cu LEDuri, identice ca dimensiuni insa mult mai puternice ca intensitate luminoasa (36 LEDs) si a caror "slabiciune" din cauza consumului redus in cazul releului original de semnalizare poate fi usor compensata cu un banal rezistor. http://forum.4tuning.ro/showthread.php?t=81836&page=20 Nu e vorba aici de faptul ca ca "becurile cu led" nu se "scutura" asa usor, dar sunt cu mult mai vizibile chiar si decat "stop"'urile pe baza de LED'uri aftermarket. Abia astept sa ajung acasa si sa'mi inlocuiesc TOATE becurile originale cu cele "pe baza de LED'uri - 36" si o sa revin cu impresii concrete si sincere. Ride Safe! P.S. @CalinD - nu'ti bate capul, sunt pe aici mult prea multi care fac doar caterinca, forumul asta ar avea nevoie de oarecare moderatie. "Take it Easy!"

Iti inteleg nedumerirea pentru ca si eu mi'am pus la fel problema mult timp... pana cand am vazut practic diferentele. Si aici, ca si in viata de zi cu zi, avem de'a face cu un compromis, castigi undeva dar pierzi in alta parte. Stii minusurile asa ca o sa'ti prezint doar avantajele: - lumina mult mai puternica (lasand la o parte "avantajul" comsumului redus, care in cazul semnalelor este anulat de rezistoarele de compensare) - rezistenta la vibratii - fiabilitate Sunt mult mai scumpe, prezinta probleme de adaptare la sistemele vechi... fiecare cum considera. Eu unul sunt pregatit sa dau o comanda completa de inlocuire a tuturor becurilor clasice cu inlocuitori de "becuri pe led" http://forum.4tuning.ro/showthread.php?t=81836&page=20 Ride Safe!

Orice atelier de 2 bani din Romania are "electrolit", chiar nu vad rostul sa'l comande cineva din Germania. Ride Safe!

Presupun ca stopul este din'ala care se face jumatate galben cand semnalizezi? Oricum, daca ai renuntat si la semnalele originale iti recomand un pic de "extra" grija la schimbarea directiei... multi soferi nu sunt invatati cu asemenea "gadget"uri. Am un amic care si'a montat la loc semnalele originale dupa ce doar intr'o singura zi era sa fie luat in "bot" de vreo 4 ori... Ride Safe! Nu am tinut sa te contrazic neaparat, este evident ca te pricepi insa daca tot ai intrat in amanunte (formule) e bine sa clarifici lucrurile pana la capat. In rest, foarte buna interventia. Ride Safe!

Valoarea de 7.5 ohms (sau 8.2 ohms) este oarecum in regula DOAR in cazul un consum al noului semnal pe LEDuri de cca 250mA (cca 10 LED'uri). Algoritmul de calcul insa e gresit! Desi formula este corecta (R=U^2/P) ea este valabila DOAR in cazul inlocuirii complete a becului original cu o rezistenta echivalenta. Cred ca din graba ai uitat ca valoarea rezistorului se calculeaza doar pentru diferenta dintre puterea de referinta a becului original si cea a noului "bec" pe LED'uri. Abia apoi poti aplica formula respectiva. Daca nu stim puterea LED'urilor, o putem afla foarte usor prin inserierea unui A-metru si citirea valorii. Cum P=U*I in cazul nostru 12V*0.25A=3W. Scadem aceasta valoare din cea a becului original 21W-3W=18W. Abia la aceasta valoare aplicam formula ta R=U^2/P adica R=144/18=8 ohms. Daca noul "bec" cu LEDuri este mult diferit de configuratia "standard" (exista variante catalogate cu puteri de 8-11W) valoarea rezistorului trebuie recalculata. Puterea rezistorului la fel, nu trebuie sa o egaleze pe cea a becului original ci doar pe a diferentei dintre valoarea de referinta si cea a noului "bec" cu LED'uri. Insa si aici practic ai dreptate, datorita faptului ca semnalele lucreaza cu intermintenta, 5-6W vor fi probabil suficienti. Recapitulam: valoarea de 8 Ohms (8.2 Ohms)/5W este in regula pentru un consum al noului "bec" pe LED'uri de cca 250mA. Pentru diferente majore, valoarea rezistorului trebuie recalculata. Ride Safe!

Sunt cativa maimutzoi care au primit ban permanent pe IP pentru pentru astfel de posturi la misto, insa revin ca raia... intr'adevar, trebuie ignorati. Ride Safe!