yo4hgx

...hmmm, cum se poarta in Ro, ori esti cu NOI, ori esti impotriva!!!!!!! rrrrrr.... am glumit, te ateptam pe shushea! be proud of your feeeezeeerr!

salut si bafta la examen, poate tura viitoare nu'l mai ratezi! in alta ordine de idei, un 600 e maricel pentru un incepator, ai mare grija - e singurul sfat ce imi permit sa'l dau, in rest totul depinde de prea multe variabile gen personalitate, reflexe...etc si nu in ultimul rand - noroc. pt intretinere descarca manualul de service, desi nu avem unde sa o facem "ca la carte" ajuta mult "in caz de". oricum, macar chestiile de baza gen ulei, filtru de ulei/aer/benzina, bujii, curatat/sincronizat carburatoare...etc., e bine sa le faci la intervalele recomandate. o ultima idee, nu te juca cu sistemul de franare, suspensiile si nu in ultimul rand (daca'ti permiti) - cauciucuri noi. da, cam totul mi l'am facut singur, mai putin sincronizarea carburilor, insa astept sa primesc vacummetre si cat de curand o voi face si p'asta singurel. vibratii "suspecte" de la 4000>? depinde ce intelegi, la mine cand ma refeream la asta, era vorba mai mult de "sunet" decat de vibratiile propriu'zise, ele n'au cum sa nu apara la turatii asa mari, insa nu mai auzeam "fluieratul" specific YAMAHA, atat de cunoscut si drag in acelasi timp. cand o sa poti, fa'i un "refresh" total, filtre, bujii, curatat carb, reglat carburatie/sincronizare carburi si de abia dup'aia vezi ce si cum. nu in ultimul rand, ai verificat functionarea valvulei exup? alinerea pe catare la relanti si deschiderea maxima la full rpm? (parca vreo 120-130 grade, sper sa nu gresesc)

am incercat sa surprind fortele ce apar in viraje in cazul unui cauciuc ingust si unul lat (ptr a scoate in evidenta, cel lat e putin exagerat). cum conditia de echilibru presupune fortele in plan orizontal sa fie egale, observam ca greutatea G se descompune (dupa regula paralelogramului) in componenta verticala Gv ( de fapt in planul dintre centrul rotii si punctul de sprijin - anulata de reactia solului Gv') si Gh. X'ul este forta centrifuga data de viteza cu care se ruleaza si care trebuie sa fie egala cu Gh. In cazul cauciucului mai lat observam ca pozitia centrului de greutate s'a deplasat in sus o idee, insa cel mai important, la descompunere, greutatea G va avea o componenta pe orizontala mai mica decat in primul caz, forta centrifuga data de viteza fiind si ea la randul ei mai mica (conditia de echilibru). concluzia este ca un cauciuc mai lat va necesita (la aceeasi inclinare) o viteza mai mica de abordare a aceluiasi viraj, sau din celalalt punct de vedere la aceeasi viteza un unghi de inclinare marit. sper sa intelegeti cat de cat schitza alaturata daca mai reusesc sa fur creioanele colorate ale fiica'mi, poate revin si cu alte scheme in cazul ridicarii pe o roata, fortele de precesie ...etc

[quote name='Betrayal' date='Jul 3 2006, 02:01 PM' post='436923'Nu stiu ce aprindere electronica are ETZ 250-ul meu. Dar sigur sunt ETZ-uri cu aprindere electronica de la mama lor de nemti. Si e aprindere electronica (adica nu gasesti platini pe motorul meu, oricat ai cauta). inseamna ca e model saxon touring, e singurul (pe care l'am gasit io pe net) cu aprindere si senzor (adica fara platina) schimba'i bobina, bujia... si poate ai noroc si nu e prajita aprinderea

... i'am facut si eu intre timp un "refresh", cauciuc spate, bujii...etc, plus carburatie si sincronizare... am gasit si sursa vibratiilor suspecte de la >8000rpm... aproape 0.05barr diferenta intre cele doua perechi de carburatoare. acu zici ca are turbina, asa frumos fluiera cand tragi de ea! pacat ca nu s'au tinut liniutzele la intrunire, as fi fost curios cum sta fatza de jucariile noi, desi sunt constient de surplusul de greutate si diferenta de putere, sunt convins ca nu mi'ar fi fost rushine cu ea... o poza de la intrunire cu "noi" ... gasita pe net

nu mai tin minte, la JAWA parca lantul e inchis in niste burdufuri, nu? cel mai bine il dai jos, il speli in petrosin, si apoi inapoi pe pozitie il dai din belsug cu orice spray dedicat... cauta'l de uzura, in caz ca ai cel mai mic dubiu schimba'l cu unul nou, daca se rupe in mers, datorita "cushtii" in care sta, sunt ff mari sanse sa'ti blocheze roata si sa te dea cu cracii'n sus de nici nu stii ce te'a lovit!!!

...ce aprindere electronica la ETZ???... ai adaptat vre'una de la alt motor sau e vorba de "asa zisa aprindere electronica" (din comertz) care foloseste in continuare platina ptr comanda? daca e asa, cel mai probabil de acolo ti se trage, incearca un test sa treci inapoi pe clasic (nu uita sa cuplezi condensatorul). e posibil sa'ti fi "copt" si bobina. pt teste merge oricare pe 12V.

pai se pare ca ai mai multe probleme, ai avea nevoie de un mecanic adevarat insa in afara ca nu prea ii gasesti pe toate drumurile te mai si jupoaie. in fine, cum in motorul tau nu sunt decat 2 fluide (ulei - benzina) , daca nivelul unuia creste, nu e prea greu sa tragi o concluzie

/index.php?...50649&st=34 chestia cu eticheta de langa bushon e o dovada de civilizatie, propretarul anterior l'a pus ca sa stii ce ulei a folosit, eventual sa continui la fel (fara spalare). indicii (20W50) nu sunt asa de importanti cat marca uleiului (daca amesteci uleiuri diferite, datorita aditivilor pot aparea reactii gen "taiere" sau "spumare" ...)

ptr un forum adevarat dedicat "feezer'ului" http://fzr1000.co.uk/phpBB2/index.php ptr manuale de reparatii, service, owner... (intra pe server'ul lor noaptea tarziu sau in "off peak") http://www.exupbrotherhood1.com/ (daca nu reusesti, vedem cum facem, io am dat jos cam tot ce ar putea interesa) chestia cu ce ulei recomanda producatorul e discutabila din mai multe p.d.v. /index.php?...50649&st=34

aha! merci, asa se explica! totusi... de ce ai da la demaror fara aprindere...??? nu prea vad logica, alfel honda - jos cu palaria!

of of of... dupa sigurante parca era primul pe lista de verificari pe care ti'am recomandat'o... rostul lui principal este sa taie alimentarea aprinderii ca sa permita sa poti sta cu contactul pus fara sa "prajesti" ceva. ciudat, n'am mai auzit sa nu taie si elmotorul, asa o fi la modelul tau. in fine, bine ca s'a rezolvat, felicitari ca ai avut puterea sa accepti ca a fost o gafa... cine naiba nu face? ma bucur ca te'ai rezolvat, si mai scoate'o si pe shushea...

n'am testat modelul '92 ci doar '88 si '96. diferenta mare! pe langa racirea mixta lichid/ulei, modelul '96 avea o tinuta de drum bunicica, suspensii mai "omenesti", motorul mai elastic, cu alte cuvinte muuuult mai "prientenos". totusi inca destul de greoi pe curbe (dupa gustul meu cel putin) iar franele de unde inainte erau subdimensiunate, la modelul mai nou te dadeau in kap! unii ar putea spune ca "wow"! insa nu e asa, prea mult totdeauna strica, prea multa "eficienta" duce pana la urma la control redus. fara nici un fel de intentie rautacioasa insist sa lasi integramele ptr ... WC, e un motor mare, puternic, care penalizeaza la drum sinuos. nu stiu cu ce compari tu apropo de "genunchi jos" insa crede'ma, daca erai in "dubla" cu cineva cel putin la fel de experimentat ca tine pe un 600 sau 750...ti'ar fi venit sa'i dai foc. asta e! nu poti sa le ai pe toate! insa una peste alta e un motor adevarat, la un moment dat chiar si eu am luat in consideratie achizitionarea unuia... am cedat insa primei mele iubiri haide bafta si sper sa te aud numai cu bune

/index.php?...0649&st=34#

hmmm... suna a aprindere electronica (mai ales ca zici ca la ultimele porniri dadea rateuri). singura solutie ar fi sa gasesti un "amic" cu vfr sa ti'o imprumute pt un test. contactul ala rosu in afara de electromotor taie si alimentarea aprinderii electronice, insa da, ai dreptate, putin probabil sa fie de vina daca invarte. senzorul de turatie e de obicei montat pe laterala vibrochenului si consta intr'un magnet ce se invarte iar cand ajunge in dreptul unei bobinutze induce un mic curent. functie de frecventa impulsurilor, procesorul aprinderii decide ce corectii sa faca la avans. daca dintr'un motiv sau altul nu primeste informatii, procesorul nu da comanda pt scantei. n'am auzit insa se pice asa, din nimic, de obicei se "duc" dupa shocuri. verifica totusi macar conexiunile. sper ca ai verificat sigurantele!!! imi pare rau ca mai mult nu te pot ajuta, o schema electrica ar fi mai mult decat binevenita. ai grija la ce "dibaci" o duci

o mica corectie, ideea cu uleiurile mai groase pt motoare mai uzate nu e tocmai bine pusa. da, se obisnuieste sa se foloseasca la motoare mai uzate uleiuri mai "groase" (in sensul ca la temp ambianta/pornire...etc) pt ca nu e nevoie de mai "subtiri": uzura ultimului segment, de ungere (sau de radere) permite si unui ulei mai gros sa lase o pelicula suficienta la pornire (cel putin pana se incalzeste/dilata). motorul nu s'ar supara nici daca uleiul e mai performant, insa sunt bani irositi, mai bine ii folosesti la achizitionarea unui set nou (sau ma rog, mai completezi acolo). faptul ca la pornire uleiul mai "gros" mai ia si din "clantzanit" nu inseamna neaparat ca ajuta la compresie, oricum dup'aia se subtziaza... acum, castrolul 10w60 RS e foarte potrivit pentru Banditul tau cu racire pe ulei, sau la orice alt motor care chiar daca nu "incinge" la fel, ar ramane o marja destul de mare, asa, pentru siguranta sigurantei si longevitatea uleiului. personal am folosit multi ani (la 2 moto) castrol 10W60RS si nu am avut de ce sa ma plang. ultimul motor (fz750) l'am dat pe la 80 de mii km si inca se punea cu ZZR1100 si altea alea (la pana in 200km/h, dup'aia...) din pacate, (am facut o pauza de "no bike") mai recent cand am vrut sa schimb uleiul la noul meu moto am observat 2 lucruri la Castrol 10W60RS din Romania: 1. pretul aproape s'a dublat 2. in loc de "made in germany" acu scrie "made in E.U."... personal n'am considerat ca'si mai merita banii. regret, n'am cunostinte de "comertz"... 4 sa insemne ca e facut de teutoni, nu stiu. oferta despre care vorbesti de pe luis de 45Eu/4L mi se pare in regula, trimis fiind din jermania ar trebui sa fie si fabricat acolo, cel putin asa e logic. bafta

...la bujie sau la bujii? nu am avut un vfr am meu, insa vorbim de 4 in v, corect? daca n'ai deloc, nu poate fi "bobina", in general (repet, nu stiu cum sta traba cu v'urile) motoarele au 2 bobine (scanteie pe perechi compresie/evacuare) verifica: siguranta "main" (sau mai bine toate sigurantele) contactul de la aprindere (ala rosu de obicei langa maneta de acceleratie) legatura senzorului de turatie aprinderea electronica (ouchhhhh!!!) ...si nu in ultimul rand, bateria, uneori, cand e "pe duca" atunci cand dai "la automat", motorul fura tot curentul (chestie de amperaj) si nu mai ramane nimic pt aprindere... ai incercat s'o impingi? aaa...si ar mai putea fi o chestie suparatoare, unele motoare au un fel de "releu de siguranta" care este comandat de un temporizator, adica daca intr'un timp oarecare (presetat) nu simte "miscare" taie aprinderea (in caz de accident, sa nu ia foc benzina ce se poate scurge din rezervor). apoi, du'o la un doctor electrician... daca stii vre'unul bun! bafta si zi'ne si noo ce fu! Marius

Ce an e? Aibi di grija cum rasuceshti gazu' ca te papa bau-bau! Am mers cu cateva modele si brrrr... alea mai vechi - prea multa putere prea dintr'o data! Ceva mai multi ani in urma o statistica din Jermania zicea ca juma' din accidentele mortale (moto) din acel an or fost cu ... ce ai tu! Da'i cu cravasha de mic, sa nu'i vina idei! Un motor Rau pt tipi cu mushki la creer! Bafta si struneshte'l sanatos! Marius

tz tz tz... io zic asa, daca nu tzii minte, fa nabii o poza la cum il cheama... vezi ca e pe ambele parti sub sha! ...si mai lasa'le naibii de afaceri, mai da si tu un semn sa iesim la o bere pe terasa! P.S. ti'au mancat cainii iar prelata?!

Uitati un site "dedicat" FZR1000ExUP. Totusi gasiti de toate pentru toti posesorii de Yammy! http://fzr1000.co.uk/phpBB2/index.php Dupe indelungi cautari si rugaminti la moderatorii site'ului am gasit si un server cu manuale de reparatii, service si "owner" http://www.exupbrotherhood1.com/brotherhood/ "dowload"ati doar ce va intereseaza, tipii devin circumspecti la valori mari - chestie de drepturi de autor (desi eu am dat jos cam tot, insa cate putin deodata) Din ce'am citit si observat pana acum cu minus: - mici probleme la pornire in special cu motorul cald (am schimbat recent bujiile si parca nu mai sunt) - senzorul de nivel ulei foarte sensibil - n.b! nivelul "la mijloc" pe ochiul de vizita este de fapt MINIM - oarece vibratii la peste 7000 rpm (carburatoarele trebuie sincronizate cel putin de 2 ori pe an) - "rezerva" face fitze, a trebuit odata s'o imping fr'un kilometru...never again! Pe de alta parte: - ciclistica cu greu atinsa de alte motoare sport - cuplu mare la rpm mici si medii (ExUP'ul isi spune cuvantul) - desi parca mi'ar fi placut 6 viteze - pozitie relativ confortabila - frane excelente (eu am modelul cu discuri marite glisabile si 6 pistonase/disc) Referitor consumuri, al meu ia cam 7-7.5 la mers normal (intelegand turatii de 5-7000) si... cine mai stie la peste 200 km/h! Ulei cam 2-300 gr/1000km, poate si mai mult la mers continuu cu rpm ridicat! Bafta si felicitari celui de'a deschis topicul! Un FZR1KExUP pe mana cuiva de se pricepe, cu motorul pus la punct, cu cauciucuri bune... mmmm, unde's curbele? Marius

Toate uleiurile in principiu au o vascozitate optima la regimuri de temperatura "normale" in care functioneaza un motor, cu alte cuvinte, "la cald" toate au aceeasi viscozitate "optima". Problema intervine la pornire, adica temperatura ambianta , si la maximumul de temperatura la care un motor poate ajunge, diferita la cele cu racire pe lichid fata de cele pe aer sau/si ulei - unde un ulei isi schimba parametrii. In primul caz, al pornirii, ne intereseaza prima cifra ce indica calitatea unui ulei de a nu se "ingrosa" la temperaturi scazute, astfel, un ulei cu prima cifra mai coborata gen 10, 5 sau chiar 0 va avea viscozitatea "optima" deja de la temperaturi mici, uneori chiar si sub 0 gr.C. Cum motocicletele sunt folosite cu precadere vara, ea nu este asa de importanta. Un 10 este compromisul ideal insa vara, cand temperatura ambianta nu coboara sub 15 grade merge si un 15 sau chiar 20. Atentie insa sa nu va prinda iarna cu el si sa vreti sa faceti asa, o tura: pana motorul se va incalzi si uleiul isi va intra in "parametri" ungerea va fi deficitara. Al doilea caz, al temperaturii maxime la care un motor (si implicit uleiul din el) poate ajunge este strict legata de sistemul de racire utilizat de constructor. Motoarele cu racire pe lichid rar depasesc 105-110 gr.C pe cand cele pe aer sau/si ulei depasesc cu mult aceste valori. O valoare de 40 este considerata "suficienta" pentru motoarele pe lichid, in cazul celorlalte aceasta "e bine" sa fie mai ridicata gen 50, 60... Un ulei "de compromis ideal" rezulta deci ca ar fi 10W40. Vara, merge foarte bine si un 15W40 sau chiar 20W40 desi ultima cifra nu strica sa fie mai "sus", personal consider ca 15W50 este mai mult decat suficient. Referitor la culoare, aici depinde de altceva decat de factorul de vascozitate. In afara de ungere, un ulei modern face si spalare, particulele de calamina si alte impuritati fiind absorbite de un alt agent ce se comporta ca un "burete" tinand in el "murdaria" si nelasand'o sa se depuna pe la "coturi". Depinzand de multe variabile un ulei "bun" se va innegri relativ repede, de aceea este recomandata schimbarea cat mai des posibil (dupa buzunar), chiar daca uleiul "ar mai merge", el se "incarca". Mineral, semi sau full sintetic ... depinde de tehnologia folosita de fabricant, un lucru insa e usor de observat, uleiurile "bune", cu prima cifra mica si a doua mare sunt mai toate sintetice. Bottom line, nu va scumpiti la uleiuri, desi cu aceleasi indicative gen 10W40, pot avea preturi extrem de diferite functie de fabricant. Da, in principiu au aceleasi caracteristici cand sunt noi, insa mai intervine si gradul de rezistenta in timp, unele dintre ele (mai "no name" deci ieftine) iesind din parametrii initiali in 1000-2000 km. Mai mult, motoarele de motocicleta au un grad de compresie ridicat fata de masini lucru luat in calcul de fabricantii seriosi. Bafta la toata lumea! Marius