yo4hgx

Carburatia cum ti'au reglat'o, au un analizor de gaze ceva... si un stand dyno? Ride Safe!

<br /><br /><br /> Cum adica "un acumulator se poate incarca si invers"??? Adica sa te intorci cu posteriorul la el?... Sau cum?

<br /><br /><br /> Ai incercat sa alimentezi cu benzina curata?

...WTF??? ... sau oile negre! Cauta scurt-circuitul, daca se arde siguranta principala e grosolan. Si nu, o baterie cu scurt-circuit "intern" sau care nu mai tine curent nu arde sigurantele! Spor!

Raspunsurile le stiu aia de la rubrica "cumparari", in general cei care posteaza anunturi gen: "cumpar pistoane", "cumpar chiulasa", "cumpar vibrochen"... Ride Safe! ....tagadagadagagdagadadga poooc poooooc pooooooooc!!! Baga mare ca se uita toate pitzipoancele la tine!

Esti sigur ca nu ai conectat bateria invers? Altfel, e clar ca este vorba despre un scurt-circuit grosolan. Ride Safe!

Ideea e sa nu le montezi uscate ca pana urca uleiul in rampa sa nu frece fier pe fier. Merge si cu ulei simplu, aplici din belsug cu o pensula mare pe lagare si axe si o sa fie totul OK. Mare atentie insa la mizerie, sa nu cumva sa prinzi materiale dure sub lagare sau orice ar putea obtura canalele traseului de ulei... Ride Safe!

Mai important e sa le cureti si ungi ... cu ceva. Totusi, in zone de temperaturi foarte ridicate gen prezoane coliere evacuare, valvula exup etc., este nevoie de vaselina pe baza de cupru care rezista pana la 1500gr.C... cea obisnuita se arde imediat. Ride Safe!

Din discutiile cu "baietii mari" de pe forumul dedicat FZR am aflat cu surprindere ca s'ar putea ca unele componente sa nu fie trecute in schema electrica din manualul de service. Concret, este vorba de o rezistenta care chipurile mareste sau scade curentul pe primarul bobinelor de inductie functie de necesitati la pornirea motorului si in regim de croaziera. Rog posesorii de FZR1000 sa incerce sa localizeze acest rezistor (o chestie ceramica din care ies 2 fire) undeva sub sa, in zona de sub urechea din cadru unde rezervorul se prinde cu surub si sa'mi spuna duc firele sale. Topicul intreg poate fi citit la : http://www.exupworldwide.com/forum/viewtop...a0b4fed54#65220 Multam fain, Ride Safe! P.S. Nu pot investiga singur problema deoarece sunt un pic plecat la munca... "afara".

1. Benzina e prea volatila si se evapora inainte sa poti trage o conluzie corecta, motorina e la polul opus, prea vascoasa ca sa patrunda printre eventualele mici neetanseitati. PETROSIN'ul e solutia de compromis ideal, se gaseste la orice magazin de "casnice". 2. Nu, galeriile sunt pe unde motorul face evacuarea si respectiv admisia. Cu motorul pe pozitie merge sa faci testul doar prin galeriile de admisie, datorita inclinarii cilindrilor pe evacuare galeriile sunt deschise inspre jos (unde se imbina in tevile primare de evacuare). Pentru a putea face acest test si pe evacuare ar trebui demontata chiulasa. Testul se face pe fiecare cilindru cand pistonul e in PMS pe timpul de compresie, cand toate supapele sunt inchise. 3. Cel ma simplu si sigur ar fi totusi un test de compresie. Ca sa verifici jocul la supape nu e nevoie sa dai motorul peste cap cu electromotorul. Ar fi si foarte greu dealtfel sa opresti rotirea exact in PMS (punctul mort superior) al fiecarui piston in parte. Undeva intre capacele lagarelor, axele cu came au niste portiuni hexagonale unde poti cupla o cheie simpla (nu mai stiu marimea) si invarti axele. Aduci fiecare piston pe rand in PMS (pe timpul de compresie, cand toate supapele sunt inchise) si masori jocurile. Lera trebuie sa intre usor, fara sa fortezi, insa fara sa joace. Daca nu ai lera de masura potrivita, faci o medie intre marimea care intra fortat si urmatoarea care are joc. Valorile nu sunt critice permitandu'se o toleranta de 0.05mm. Intre operatiunea de curatare a carburatoarelor si cea de sincronizare ar trebui sa verifici/refaci reglajele. Vezi http://www.pro-bike.ro/forums/index.php?showtopic=23499 http://www.pro-bike.ro/forums/index.php?showtopic=23592 Nu inteleg la ce furtun de vacuum te referi. Ride Safe!

<br /><br /><br /> N'ai facut bine, la FZR'uri e boala stiuta intarirea plasticului aluia dintre cutia filtrului de aer si carburatoare. Pune'le la loc cum au fost si ca sa incapa pe gurile carburatoarelor baga'le in apa fiarta ... (vara le poti lasa la soare cateva ore). Etanseitatea ansamblului element-cutie filtru-carburatoare este o conditie foarte importanta pentru buna functionare a motorului, in special la "idle". Ride Safe! P.S. Faptul ca cineva inainte (nu neaparat fostul proprietar) a facut prostia sa gaureasca cutia filtrului de aer denota ca n'avea habar despre carburatie asa ca nu m'ar mira ca la o verificare mai atenta sa descoperi cine stie ce (alta) porcarie...

Poate te ajuta cineva cu experienta pe injectie, desi teoretic am idee eu unul prefer sa vorbesc despre lucruri pe care le'am testat doar personal. Ride Safe!

Jocul supapelor este marit de depunerile de reziduuri pe suprafata de lucru a supapei, nu de cele de pe chiulasa sau pistoane. Ce sa spun... esti cam la limita cu jocurile, in sensul ca nu e absolut necesar. Daca ai totusi timp si iti pasa de motorul tau e bine sa le reglezi, mai ales ca sezonul s'a terminat. Desi sper sa nu fie probleme, daca vrei s'o faci "ca la carte", verifica si compresia inainte prin cele doua metode clasice: "compression test" si "leak down compression test" (o poti face si empiric, turnand putin kerosen prin galerii, daca in cateva minute kerosenul nu s'a scurs in cilindrii, probabil ca supapele etanseaza bine). Daca rezultatele sunt intre limitele normale poti trece la jocuri. Daca obtii valori sub cele recomandate inseamna ca ai uzura la pistoane, segmenti sau supape. Torni putin ulei in capul fiecarui piston si refaci testul. Daca a crescut un pic compresia inseamna ca ai uzuri la pistoane si/sau segmenti. Daca nu a crescut deloc, inseamna ca e din cauza supapelor. Pentru mai multa siguranta se face si "leak down compression" test. Daca obtii valori peste cele recomandate inseamna ca exista depuneri de reziduuri in camera de ardere si/sau pe capul pistoanelor. Oricum, am inteles ca ai cca 34.000km si nu ar strica o mica "decarbonizare" chiar daca compresia e buna. Pentru asta insa iti trebuie un set nou de garnituri pt partea superioara a motorului printre care neaparat cea de chiulasa si eventual semeringurile supapelor. O presa de supape si o cheie dinamometrica sunt obligatorii. Desfaci, cureti interiorul chiulasei, floarea supapelor (atentie sa nu atingi zona in care coada supapei lucreaza in ghid) si repasuiesti fiecare supapa pe scaunul ei (odata pasuite, supapele nu mai pot fi schimbate pe alt scaun). Daca tot ai ajuns pana aici e bine sa schimbi si semeringurile supapelor, mai ales ca nu costa o avere. Jocurile e bine sa incerci sa le aduci aproape de limita maxima pentru ca in general, datorita uzurii ele tind sa se micsoreze. Din ce am vazut in schema atasata ar trebui sa iei din pastile cam 0.06-0.08. Fiind vorba de asa putin, o poti face singur, nu e nevoie neaparat de o masina de rectificat. Iei o bucata de lemn de esenta tare, cat mai plana, si faci o gaura in centru. Gaura trebuie sa fie o idee mai mica decat diametrul pastilelor si adanca atat cat sa lase pastile sa iasa cateva zecimi de mm (cat sa o agati cu unghia). Pe o bucata de sticla groasa (sau un plan cu suprafata perfecta) pui o bucata de smirghel relativ fin si incepi sa grinduiesti fiecare pastila cu miscari circulare, cat mai uniforme cu putinta. Nu uita sa torni ulei din belsug pentru disipa caldura (nu vrei sa decalesti pastilele). Eu am folosit cu succes o piatra fina de polizor, noua. Un micrometru este obligatoriu pentru aceasta operatiune, sublerul nu este suficient de precis. Mare atentie la punerea la punct a distributiei la remontare. Dai motorul peste cap de cateva ori manual inainte sa pui bujiile si sa folosesti electromotorul. Regret ca nu am facut poze in fiecare etapa a operatiunilor de decarbonizare si reglare a jocurilor pe care doar ce le'am facut la motorul meu. O imagine face cat o mie de vorbe... Succes la surubareala! 1. Personal, cea mai buna oferta mi s'a parut : http://www.procycle.us/hotcams/valve_shims.htm (daca cineva stie o sursa mai avantajoasa rog sa posteze aici). 2. Nu foarte multi "mecanici" sunt dispusi sa efectueze aceasta lucrare iar cei care totusi o fac, pretind tarife nejustificate. Eu am primit "oferte" de 250E in conditiile in care nu se foloseau pastile originale ci grinduirea celor vechi!!! Am preferat sa ma descurc singur, nu m'a costat mai nimic si a iesit treaba ca la carte! Ride Safe!

Ca sa verifici etanseitatea supapelor nu e nevoie sa demontezi chiulasa!!! Un test de compresie si "leak down" va fi mai mult decat edificator. Merge si empiric cu putin kerosen turnat prin galerii... Nu, performant!

Raspuns: NU!

Tu vrei ca noi sa ghicim despre ce motor e vorba? La ce "clapete de acceleratie" te referi?... Ride Safe!

<br /><br /><br /> Nu, nu ti'ai facut griji de pomana insa am vrut sa fiu sigur ca intr'adevar ai o problema si nu este doar lipsa de experienta in exploatarea unui motor de turatie. Chiar daca nu are putere nu e normal sa balbaie cand deschizi gazul brusc din relanti. Trebuie cautate probleme la reglajele carburatiei din zona idle-low rpm si/sau uzura la componentele ce influenteaza aceasta zona. Pentru inceput n'ar strica sa faci o verificare, curatare si reglare a carburatoarelor urmata de o sincronizare. Cum zici ca nu sunt modificari de la setarea originala tot ce ai de facut este sa te asiguri ca toate garniturile din carburatoare sunt in regula, ca nivelul in camera de nivel constant este cel recomandat si daca apoi fenomenul descris persista, sa te joci un pic cu suruburile pilot. Acestea influenteaza amestecul la relanti si primul sfert de tura al manetei de acceleratie. In general, daca motorul nu revine repede in idle dupa ce l'ai accelerat, amestecul este sarac si suruburile trebuie deschise. Daca motorul balbaie un pic pana isi ia ture dar revine relativ bine din ture, amestecul este bogat, in acest caz suruburile trebuie stranse, testele se fac cate 1/4 tura odata. In cazul tau se prefigureaza un amestec un pic prea bogat in zona idle/low rpm, lucru care s'ar confirma daca motorul balbaie mai tare dupa ce s'a incalzit decat atunci cand inca este (relativ) rece. Inutil sa mentionez ca un simptom de genul celui descris de tine poate fi cauzat de un cumul de factori asa ca inainte de orice trebuie facut un refresh la consumabile: filtru aer, filtru ulei, ulei, bujii...etc. Ride Safe! P.S. Nu mi'e clara treaba cu gaurile din filtrul de aer... cate sunt la numar si ce diametre au? Daca sunt destul de mari, scotch'ul se poate comporta ca o membrana elastica si cauza fenomenul reclamat de tine. La inspiratie, ti'as recomanda sa acoperi gaurile cu bucatele de plastic rigide, sa te asiguri ca elementrul filtrului de aer este etans, la fel si gurile de legatura intre filtru si carburatoare si apoi, daca mai e cazul sa inchizi 1/2-1 tura suruburile pilot. Daca nu obtii rezultate va trebui sa faci carburatia in varianta "long way". Spor!

Mda, nu vreau sa'ti tai din elan... dar un motor de 15 ani, in special ajuns (la a cata mana?) in Romania... nu are cum sa aiba "aproape" 30.000km! Acum o ultima intrabare, ce intelegi tu prin "da in nas", la ce turatie se intampla fenomenul? Nu uita ca un 600/4L sport este un motor de turatie, nu are cuplu la ture mici si nici nu se compara cu un miar 4L sau cu motoarele de cuplu gen 2V... asa ca nu'i plac turele mici, sub 3000-3500rpm. Apropo, cu ce alt motor faci tu comparatie, cu ce ai mers inainte? Ride Safe!

OK, asa mai vorbim, insa mai bine cereai sfaturi pe topicul dedicat "posesorilor de FZR"uri. Desi principiile sunt aceleasi multe modele de motoare au particularitati pe care NUMAI posesorii lor le stiu. Inainte de a'mi permite o parere as dori sa stiu daca motorul a mers relativ bine si la un moment dat a aparut simptomul descris, sau asa ai luat'o? Cati kilometri are la bord? REAL! Ride Safe! FZR'ul are pompa electrica!!!

Nu mai crede toate prostiile pe care le citesti... pastilele NU se uzeaza, sau in orice caz nu evident. Motoarele, in special cele japoneze, accepta foarte multe abuzuri din partea noastra... Dupa valorile jocurilor termice gasite, motorul tau pare ca este inca in "safe zone" asa ca nu ai de ce sa'ti faci griji. Eventual, functie de mai multe variabile printre care numarul de km pe care o sa'i faci, la sfarsitul verii viitoare poti verifica din nou si foarte probabil vei gasi valori sub limita minima recomandata. Multi nu realizeaza ce mult conteaza ca jocul termic sa fie intre limitele recomandate pentru ca nu au cu ce sa faca comparatie. Cum ziceam, mecanicii de pe la noi nu se prea inghesuie la aceasta lucrare pentru ca, desi nu foarte complicata consuma destul de mult timp si... mai trebuie sa te si murdaresti pe maini, asa ca prefera alte lucrari "de mare arta" precum sincronizari de carburatoare, schimburi de ulei si filtre, kit'uri de lantz...etc. Ride Safe!

<br /><br /><br /> Mai oameni buni, cand postati la rubrica "service" pentru vreo problema, incepeti si voi cu un minim de informatii: Despre ce motor este vorba? Ce marca, model, tip, capacitate, an de fabricatie?... Este standard sau modificat? Filtru de aer si evacuarea sunt standard? Simptomele descrise la ce turatii apar, mici, medii... mari? Altfel, "sfaturile" vor fi la fel ca intrebarile - dupa ureche! Ride Safe!

Vad ca vi s'a urcat la cap si ati uitat ca acest forum este dedicat moto. Daca tot va credeti mari electronisti si vreti sa va aratati "muschii", intrati pe un forum de specialitate... gen http://www.elforum.ro/ , si masurati'va cunostintele cu cei din liga profesionistilor... Ride Safe!

<br /><br /><br /> Operatiunea in sine nu este complicata si nici nu necesita unelte deosebite (nu set de lere si daca le grinduiesti un micrometru) insa trebuie sa'ti rezervi o zi intreaga ca s'o faci pe indelete... Contrar opiniilor ce se vehiculeaza pe aici, jocurile au tendinta sa scada datorita faptului ca nu pastila in sine se uzeaza (de aceea se si refolosesc) ci supapa pe patul sau, fapt ce permite cozii supapei sa inainteze inspre came. Din acelasi motiv e bine sa verifici si etanseitatea supapelor, turnand putin kerosen (petrosin) prin galerii si daca dupa cateva minute nu s'a strecurat in cilindrii inseamna ca e in regula. In caz contrar, in prima faza supapele trebuie repasuite cu pasta dedicata pe paturile lor pana cand la un moment dat vor necesita inlocuirea lor si refacerea paturilor cu freza speciala in 5 unghiuri. Jocurile se deregleaza mai repede pe admisie decat pe evacuare. Supapele de evacuare sunt ajutate sa inchida ferm de catre gazele de evacuare pe cand cele de admisie, in special la turatii mari si daca datorita uzurii arcurile sunt comprimate plastic, pot sa se balbaie un pic. Primul simptom care poate da de banuit ca jocul este in afara valorilor normale este ca motorul incepe sa porneasca greu la rece insa odata incalzit problema dispare. Aceasta in cazul cel mai frecvent intalnit, al jocurilor mici. Tot jocurile mici pot cauza temperatura ridicata in camera de ardere la turatii mari si foarte mari (care nu se reflecta imediat si neaparat in lichidul de racire) insa pot cauza uzura bujiilor inainte de termen sau chiar topirea electrozilor. Jocurile se pot micsora in timp atat de mult incat la un moment dat nu vor mai putea fi masurate sau practic nu vor mai exista deloc... de obicei in aceasta faza motorul nu mai porneste decat foarte greu, de cele mai multe ori impins. Consumul ridicat de carburant si performatele slabe pot fi cauzate de acelasi joc al supapelor in afara valorilor normale. Jocurile marite se depisteaza mai usor, datorita zgomotului specific, ritmat, prezent la pornirea motorului si cateva minute dupa. Odata incalzit motorul, zgomotul de cele mai multe ori dispare. Depinzand de mai multe variabile, producatorul recomanda un anumit interval pentru verificarea si reglarea jocurilor. In general am observat ca marile firme japoneze merg pe 15-20.000Km (la unele modele chiar si mai putin) ajungand pana la 40-45.000km la unele modele YAMAHA. Din pacate la noi reglarea jocurilor supapelor este de cele mai multe ori ignorata in spiritul "las'o mah ca merge'asa!"... Ride SAfe!

<br /><br /><br /> Nu stiu exact cat este jocul termic recomandat de fabricant la modelul tau oricum, in general are o toleranta de 0.1mm. Adica spre exemplu pe evacuare poate sa fie 0.21-0.30mm si pe admisie 0.11-0.20mm, orice valoare intre cele doua praguri fiind considerata ca normala. Foarte probabil ca la motorul tau jocurile sa fie la limita minima a "normalului". Din constructie, pastilele au niste numere inscrise pe ele ce reprezinta grosimea lor, spre exemplu 178 inseamna 1.78mm. Daca ai avea manualul de service ai observa ca la capitolul "reglarea jocului supapelor" exista niste tabele. Pe verticala sunt scrise jocurile masurate, pe orizontala numarul (grosimea) pastilei iar la incrucisarea celor doua valori gasesti numarul noii pastile necesare reglajului. In lipsa tabelului se masoara jocul, se masoara pastila si se afla diferenta in plus sau in minus pentru noua pastila. De exemplu, pe evacuare ar trebui sa avem un joc de 0.2-0.3mm dar gasim un joc de 0.17mm si o pastila 170 (1.70mm). E bine sa se ia de referinta valoarea maxima a jocului recomandat (pentru ca el se micsoreaza odata cu uzura supapei pe pat) asadar in cazul nostru 0.30mm. Intre valoarea masurata si cea recomandata observam ca exista o diferenta de 0.13mm (0.30 - 0.17 = 0.13). Aceasta valoare se scade din grosimea pastilei (sau de adaugain cazul in care jocul masurat este mai mare decat cel recomandat), astfel, noua pastila va avea masura 157 (1.57mm) si se va rotunji la 155 (pastilele aftermarket sunt fabricate in pasi de 0.05mm). Cum pastilele astea nu se gasesc in tara, trebuie sa dai comanda in strainatate. O pastila poate ajunge sa coste si 7$ !!! Se mai practica si schimbarea lor (le dai pe cele vechi si ceri noile masuri de care ai nevoie) la pretul de 2-3E/buc. Cea mai buna oferta eu am gasit'o la http://www.procycle.us/hotcams/valve_shims.htm. Exista si o cale mai neortodoxa si anume "grinduirea" lor. Eu mi'am adus toate pastilele la masurile necesare pe o piatra de polizor noua, de densitate mare. Mult ulei, multa rabdare si un micrometru e tot ce'ti trebuie. Succes la treaba!

... ca de obicei!