yo4hgx

Eram sigur ca pentru tine mai importanta e disputa in sine in loc de rezolvarea problemei... oricum, bujiile alea intr'adevar "deconspira" un amestec bogat, desi nu putem fi siguri de zona rpm unde au lucrat inainte sa se fi oprit motorul... Nu avem insa de unde sa stim cauza exacta si respectiv remediul, deoarece carburatoarele nu par sa fie in stare buna... citez "cablul de soc are un joc cam mare iar filtrul care banuiesc alimenteaza cu aer cand e tras socul e o improvizatie din vata si tifon( unu mic si patrat),socul actioneaza abia cand manerul ajunge la 75% din actiune". Am mai spus'o si o repet, primul pas este aducerea carburatoarelor in stare "normala" (fara improvizatii), cu reglajele recomandate de fabricant (nivel benzina, cuie, suruburi pilot) si abia apoi, daca mai e cazul mici ajustari. Altfel, vorbim vorbe si discutam discutii. Ride Safe!

De obicei culoarea fumului dezvaluie si sursa sa: fumul negru - benzina nearsa (amestec bogat), fum albastrui - ulei (semeringuri supape, segmenti...etc), fum alb-galbui - lichid de racire (garnitura de chiulasa), insa pot fi si combinatii care inseala ochiul. Verifica nivelul lichidului de racire... e posibil sa scape doar putin in asa fel incat sa fie vizibil doar cu motorul rece, dupa ce se incinge lichidul se poate evapora instant. E doar o teorie... Ride Safe!

Pe caldurile astea... cred ca ar trebui sa redefinim termenul "motor rece". Socul "ingroasa" amestecul cand benzina condenseaza pe peretii reci ai cilindrilor... nu cred ca e cazul nostru, cand temperatura ambianta depaseste si 30gr. C ! Nu vad ceva iesit din comun ca in aceste conditii, UNEORI (nu se specifica daca cu gazul deschis sau nu) un motor sa porneasca chiar daca amestecul la "Idle/low rpm" ar fi sarac... Insist insa pe verificarea si reglarea corecta a carburatoarelor - fisuri la garnituri si membranele vacuumatice pot da peste cap toata logica teoriilor noastre... Ride Safe!

In "anumite conditii" un amestec prea bogat poate detona in evacuare insa nu numai pentru singurul motiv ca este prea bogat, e nevoie si de alte probleme. Amestecul sarac ca atare insa poate cauza rateuri in admisie sau evacuare. Nu cred insa ca are rost sa alunecam in astfel de discutii, noi aici ne refeream la un caz concret care acuza probleme la "idle" unde "puscaturile" sunt un semn sigur de amestec prea sarac (daca nu sunt scurgeri de aer fals in evacuare). M'am chinuit si eu destul pana am reusit sa'mi pun la punct carburatia la motoarele mele, proces in care am studiat teoria insa mai ales am testat practic si intentia mea aici este doar de a ajuta pe altii ce se confrunta astfel de probleme, macar cu un sfat, si nu de a face teria chibritului... "carburatiei". Cine "s'a murdarit" pe maini stie ca teoria este absolut necesara... insa fara practica, de cele mai multe ori insuficienta. Raman la opinia mea ca, in cazul nostru avem de'a face cu amestec sarac la relanti si probabil deschiderea cu 1/2-1 tura a suruburilor pilot ar mai ameliora simptomele... daca se vrea mai mult e necesara o revizie generala a carburatoarelor. Ride Safe! Cand amestecul este prea sarac, nu mai ia foc deloc cand bujia da scanteie astfel incat este evacuat ca atare in galerii unde se poate combina cu resturile nearse de la un ciclu anterior si da nastere unui nou amestec oarecum "bun" care intr'un final este aprins de un ciclu de combustie "normal". De aceea de cele mai multe ori cauza "rateurilor" este amestecul sarac.

Rateurile in evacuare sunt cauzate de amestec sarac . (punct). "uneori" amestecul bogat NU are acelasi efect . (punct). Daca ai curiozitatea sa citesti cele 2 LINK'uri pe care le'am indicat (despre carburatoare) o sa intelegi multe lucruri, printre care ca bujiile intr'adevar dezvaluie concentratia amestecului carburant insa reglarea se face functie de "zona" de rpm. Din descrierea simptomelor se pare ca e vorba de amestec sarac la relanti, probabil ca deschiderea 1/2 sau chiar 1 tura a suruburilor "pilot" ar rezolva "problema". Faptul ca porneste si fara soc nu e ceva anormal pe caldurile astea. Trebuie inteles insa ca nu asa se face reglarea carburatoarelor, ele trebuie curatate, verificate si reglat si echilibrat nivelul, sincronizate si abia apoi te poti juca un pic cu variabilele... Ride Safe!

Carburatoarele nu se curata asa ci se demonteaza, se curata cu spray sau lichid dedicat si se sufla cu aer. Se verifica integritatea O'ring'urilor, garniturilor, a cuielor pontou, a plutitoarelor si se cauta urme de uzura a "acelor" si tuburilor emulsoare. Apoi se refac reglajele functie de specificatiile producatorului si/sau uzura motorului si/sau modificarile de la starea originala (LINK 1 si LINK 2) iar la urma se sincronizeaza vacuumatic. Ride Safe!

Regret sa te corectez dar rateurile din tobe sunt cauzate de amestecul SARAC!!!... Ride Safe!

Nu masori bine, "alternatorul" debiteaza curent alternativ, trifazic care nu are nici o legatura cu masa (cadru) decat eventual daca e pus "la masa". Din pacate nu am manualul de service pentru FZR600 si din cate imi aduc aminte, desi principiul este acelasi, sistemul de incarcare este diferit de cel de la FZR1000 asa ca nu te pot ajuta cu informatii exacte... mi se pare ca la tine sistemul este fara curent de excitatie si doar statorul este bobinat? Oricum, intre cele 3 fire (bobine) ale statorului ar trebui sa gasesti valori de sub 1 ohm (0.1-0.2), o valoare de "infinit" (1 cum zici tu) insemnand ca o infasurare e intrerupta, o valoare de "0" (zero) insemnand ca e in scurt. Daca alternatorul e bun inseamna ca ai probleme la regulatorul de tensiune (cel care transforma curentul din alternativ in continuu si apoi nu'l lasa sa depaseasca valorile maxime admise). Ride Safe!

Foarte bune indicatiile pe care le'ai primit pana acum, nu mai e cazul sa adaug decat ca ceva e in neregula cu indicatorul de temperatura - apa fierbe la peste 100gr.C iar antigelul cu mult peste... nu inteleg cum tie iti fierbe deja intre 90-100?... Ride Safe!

Este totusi de admirat, numai caracterele puternice recunosc cand au gresit! Ride Safe!

Discurile (si chiar si placutele) de frana "racing" sunt denumite generic "carbon" (sau fonta), categoric ca in compozitia lor intra mai multe materiale iar tehnologia de fabricare cred ca depaseste cu mult cadrul pregatirii noastre... (daca chiar te intereseaza cauta AICI una dintre tehnicile patentate). Nu compozitia in sine conteaza in discutia noastra ci faptul ca exista 2 mari categorii de "sisteme de franare" - "de strada" (discuri de otel/placute minerale sau compozite) si "racing" (discuri din fonta sau/si placate cu "carbon" si placute numite generic "carbon") - care se comporta foarte diferit in functie de solicitare si respectiv temperatura. O sa citez dintr'un material la care lucrez (mai mult decat copy-paste) si pentru "copii"dar si pentru aroganti ignoranti ca tine un pic din teoria franarii poate vei intelege de ce am incercat sa scot in evidenta distinctia intre cele 2 sisteme: "Frecarea este mecanismul care converteste energia dinamica in caldura. Asa cum exista 2 feluri de frecare intre cauciuc si asfalt (...), asa si in cazul franarii exista 2 tipuri de frecare - abraziva si aderenta. Frecarea abraziva implica ruperea legaturilor cristaline ale ambelor, materialul placutelor si fonta discului. Ruperea acestor legaturi genereaza caldura frecarii. In frecarea abraziva, legaturile dintre cristalele materialului placutelor (si printr'o extensie fortata a discurilor) sunt rupte permanent. Materialul mai dur uzeaza materialul mai moale (discul uzeaza placutele). Placutele care functioneaza pe principiul abraziv au o rata mare de uzura si tind sa se "inmoaie" la temperaturi ridicate. Cand aceste placute ating limita lor efectiva de temperatura, ele vor incepe sa transfere material pe fata discurilor intr'o maniera necontrolata. (...) In cazul frecarii aderente, o cantitate din materialul placutelor se disperseaza intre placuta si discuri formand un strat foarte subtire, uniform, de material de placuta pe suprafata discului. Cum suprafetele in frecare ale placutelor si discurilor sunt cuprinse de acelasi material, legaturile dintre materialul placutelor si depozitele de pe discuri sunt nepermanente - ele se rup si se refac incontinuu. Bineinteles ca in practica, in cazul franelor nu exista frecare pur abraziva sau pur aderenta (...) Generatia prezenta de placute "racing" sau "metal carbon" utilizeaza in principal tehnologia aderenta (...), la fel ca si cateva modele de placute de strada insa recomandate pentru mersul ultra-sportiv. Exista insa si un revers al medaliei, placutele de "temperatura inalta" sunt ineficace la temperaturi mici-medii. Din acest motiv nu exista asa-zisele placute de frana ideale, "universale". Nu trebuie uitat faptul ca folosirea placutelor de strada intr'o maniera supersportiva va duce la fenomenul de "fading" (scaderea eficacitatii), transfer de material de frecare si fierberea lichidului de frana - !!!. Adevaratele placute "racing" sau "metal - carbon" folosite in conditii normale vor fi zgomotoase si nu vor da randament la temperaturi joase, la plimbare prin oras. (...)" Ride Safe! P.S. Muta se repede cu gura'n pix ca sa nu se prinda lumea ca nu poate sa vorbeasca...

Ca de obicei cand te arunci ca muta la ... in subiecte de care habar n'ai, continui cu polemica pe fondul amanuntelor. Intr'adevar, ala nu e carbon "clasic" ci... "manelist"! Ride Safe!

Motul 300V este un ulei absolut sintetic apartinand 100% grupei V (esteri). Motul 7100 este tot un ulei tot absolut sintetic fiind insa un amestec al grupelor IV si V (PAO si respectiv esteri). Probabil de aceea 300V este numit "double esther" iar 7100 "esther bound". Ambele tehnologii de sinteza - PAO si esteri - sunt recunoscute ca fiind de top, esterii avand o calitate distincta (printre altele) - fortele electrostatice il fac sa adere la metal astfel pelicula film este mai stabila in timp. Pe de alta parte esterii sunt buni solventi, facand o treaba foarte buna la capitolul "toaleta" motorului. Avand in vedere ca provin din acizi grasi esterii sunt cei mai "prietenosi" cu mediul fiind 100% biodegradabili. Din punct de vedere al vascozitatii ambele grupe stau foarte bine. Avand in vedere ca 7100 este un amestec de 300V cu ... un alt ulei sintetic pe baza de PAO, nu cred sa poate exista diferente majore intre cele doua tipuri, cel putin nu in conditii de exploatare stradala. Mai interesant mi s'a parut alt aspect, spre exemplu functie de vascozitate MOTUL 300V este denumit "sport" in varianta 10W40 si ... "competition" in varianta 15W50!!! Daca am fi avut la dispozitie un test de genul TEST MOTOCYCLE OIL printre care sa fi fost si cele 2 tipuri poate ca am fi putut trage o concluzie cat de cat obiectiva. Asa... ramane sa facem in continuare speculatii. Ride Safe!

Baga'i ! Cu siguranta ca se pricepe mai bine la manele decat la motociclete... Ride Safe! Asa este, asta am vrut sa scot si eu in evidenta, produsele cu adevarat "racing" pe langa ca nu sunt potrivite uzului stradal sunt aproape intangibile dpdv al pretului... si ca exista doar denumirea comerciala "racing de strada" care de multe ori nu merita nici ele banii... insa aici probabil ca discutiile s'ar putea prelungi la infinit. Ride Safe!

Ca incepator ar fi bine sa stai departe de R1 sau ZX9R! Nici ducati 748 nu e chiar o trotineta dar cuplul mai mare la ture mici si lipsa exploziei de putere il face singura optiune viabila (dintre cele preferate de tine). Sincer, mai bine te'ai orienta spre ceva mai linisit... cel putin 2-3 sezoane. Ride Safe!

E prima data cand citesc un topic la "accidente" al carui initiator este bucuros !? In fine, nu ma pot abtine sa nu intreb (retoric), daca tot era asa de simplu sa faci un parbriz nou si erai nemultumit de cel vechi... nu era mai logic sa'l schimbi pur si simplu fara sa astepti sa ai un accident? Ride Safe!

Si asta e adevarat... insa chiar n'are rost sa te chiuni, siliconul ala chiar isi merita banii, ca sa nu mai spun ca si motoarele noi vin incheiate tot cu silicon de temperatura. Ride Safe!

Depinde ce intelegi tu prin placute si discuri "racing"... Adevaratele placute de pista sunt din facute din carbon si lucreaza bine numai la temperaturi foarte inalte (cca 400gr.C) motiv pentru care si discurile de frana trebuie schimbate corespunzator. Aceasta combinatie nu este destinata strazii! Ride Safe! In locul tau as studia mai mult si as vorbi mai putin...

Capacul de la ambreaj merge inchis si cu silicon "special" de garnituri (gasesti la orice magazin auto). Ride Safe! LE: Daca desfaci si constati uzura la placute/arcuri si totusi vrei neaparat sa te "plimbi" cu motorul pana iti vin placutele noi (si/sau arcurile), poti pune niste saibe pe post de distantiere sub arcuri - nu e o solutie tocmai ortodoxa insa merge pentru o perioada scurta in care nu bruschezi comenzile.

Placutele de ambreaj si/sau arcurile uzate fac ca cursa ambreajului sa scada asa de mult incat ori nu debraiaza bine (daca reglezi cablul la limita "slaba"), ori patineaza in mers (daca reglezi cablul la limita "tensionata"). Schimba placutele, verifica arcurile si totul va fi OK. Ride Safe!

In primul rand ar fi bine sa specifici despre ce model anume de FZR este vorba. Oricum, ca sa demontezi alternatorul nu e nevoie sa scoti uleiul, este mult deasupra nivelului, insa mi se pare ca trebuie sa slabesti si un traseu de lichid de racire care ascunde unul dintre cele 3 suruburi cu care alternatorul este fixat pe motor. Esti sigur insa ca este de vina alternatorul? Cum ai facut masuratorile? In general pica regulatorul de tensiune... Ride Safe!

Cea mai frustranta situatie, "scapatul" asta de pe cric!... Am patit'o si eu odata cand reglam farurile in garaj (m'am ales cu 3 copci). Cel mai simplu scenariu, a ramas blocat plutitorul. Dar pana nu desfaci nu o sa stii sigur, nu e mare scofala sa desfaci, verifici si sa remediezi. Personal n'am patit'o niciodata dar am vazut cateva motoare care, in urma unor cazaturi (de pe loc sau din miscare) au prezentat acelasi simptom. De multe ori simpla cateva lovituri in bateria de carburatoare a rezolvat problema... Ride Safe!

Cu jocurile prezente mai poti merge fara probleme cel putin 10-20.000km, mai mult ca sigur ca au fost reglate relativ recent. Consumul de ulei nu se determina la schimb, oricat te'ai chinui tot ramane o oarecare cantitate (destul de mare) de ulei vechi in motor... oricum, desi nu cred, poate totusi tu esti fericitul posesor al unui FZR1000 atipic care nu consuma ulei (prea mult). Pe un plan cat mai drept posibil, incearca sa aduci nivelul la maximum (pe ochiul de vizita maximum inseamna o mica bula in partea superioara iar minim la JUMATATEA sa) si, daca in 1000km nu ti se aprinde becul rosu de nivel din bord verifica totusi nivelul (daca e posibil pe acelasi plan initial) ca nu cumva sa ai probleme cu sistemul de alarma. Ride Safe! P.S. Cand mai faci schimbul de ulei, n'ar strica sa te asiguri de buna functionare a intregului sistem de "alarma de nivel scazut" (becul rosu), dupa ce ai completat cca 2L, pune contactul si asigura'te ca "becul rosu" este aprins. Apoi, completeaza cate 1-200ml si determina nivelul la care becul se stinge. Am auzit ca in Bucuresti, un oarecare Padure ar lucra bine la carburatoare dar, tot din auzite, nu ar fi deloc ieftin. Oricum, sincronizarea e bine sa fie facuta decat impreuna cu curatarea si reglarea carburatoarelor. Reglajele strandard (FZR1000EXUP cu toba si filtrul de aer originale) sunt 14mm la plutitoare (atentie, NU nivelul benzinei), cuiele la treapta a 3a (mijloc) si cca 3-3.25 ture la suruburile pilot. Practica spune ca inainte de a incepe treaba la carburatoare este recomandata schimbarea uleiului, a filtrului de aer (sau, functie de nr. de km macar curatarea lui), a bujiilor si verificarea, reglarea si ungerea (cu vaselina speciala de temperaturi foarte ridicate) a valvei EXUP si a cablurilor servomotorului. Ride Safe! P.S. - O baterie de vacuumetre (pentru sincronizare) costa la Luis cca 60euro (un pic peste tariful pe care mecanicii il percep de obicei pentru aceasta lucrare). O recomandare personala - pentru a usura operatiunea de sincronizare, eu am facut niste reductii din bronz pe care le'am montat definitiv pe gaurile din galeriile de admisie (cu saibe de teflon), la care am cuplat 4 furtunase cu dop la capat. In acest fel sincronizarea se face usor, rapid, si fara sa te frigi la degete, ori de cate ori este nevoie si nu numai. LE: @stefbure - Imi cer scuze, abia acum am observat ca tu ai 600cc... probabil fara EXUP si "fara consum" de ulei... Ride Safe!

Teoria evacuarii la motoarele in 4T http://www.pro-bike.ro/forums/index.php?showtopic=24103 ... si 2T http://www.pro-bike.ro/forums/index.php?showtopic=24157 Ride Safe!