alex_en

Io zic pas. Am mai fost o data, anul trecu parca si nu prea mi-a placut... Chiar nu simt nevoia sa inchid sezonul motociclistic, mai ales ca tocmai mi-am facut asigurare. Pai pentru ce am dat 150 lei? O sa merg cu motoru pana vine zapada...sau pana ma amendeaza Garcea ca nu am cauciucuri de iarna ) Eu zic sa ne vedem sambata viitoare 5.11.11 la Eugen, Pe Baricade incepand de pe la ora 19.

http://www.youtube.com/watch?v=0rjRc2OQM8w Motorul tau tzacanea inca de iarna trecuta, daca asculti suntelul in videoclipul de mai jos. Pai la asemenea hal de tzacanela, era clar ca decompresorul tau dadea semne de oboseala si de aici o sa apara belele... Nu am inteles ce ai vrut sa zici prin intinzator hidraulic (nu am auzit de el niciodata)al lantului de distributie. Intinzatorul tau (intinzatoarele ca sunt doua) sunt automate, in sensul ca se armeaza si raman asa in tensiune tot timpul. Ele nu sunt deci hidraulice (actionate de ulei sau lichid hidraulic). Nu am inteles bine unde ai gasit arcul decompresoruilui, banuiesc ca intre patine (ghidajele lantului de distributie). Deci verdictul meu este decompresorul (KACR defect, arc sarit). Ce sunt scanteile alea la cilindrul din fata? Ai pipe transparente sau ai pipele praf? http://www.youtube.com/user/cathim78#p/a/u/1/jS_oJO0PQ_w

Cel mai bine este sa lasam proprietarul sa-si expuna parerile despre achizitie. Eu cred ca au fost expuse anterior plusurile si minusurile care le are acest motor asa ca acum este tardiv s-o facem din nou. Eu astept impresiile, cu precizarea ca o sa urmaresc cu interes pe viitor (daca o sa fie) postarile ei cu privire la Viroaga! Pana una alta, noi sa fim sanatosi, sa avem benzina in rezervor, bani in buzunar si drum in fata!

Cezar, uite aici un exemplu de franare corecta : Frana spate este EXTREM de importanta, personal o folosesc tot timpul, apas pedala intermitent (ca sa evit blocarea) iar distanta de franare scade considerabil. Cred ca Belbody are dreptate...pe bune!

Vai, nu l-ai dus la Automobile Bavaria sa te rupa de bani? Pe patura aia verde ai reconditionat un BMW ??? ) Foarte tare! Asa vreau sa fac si eu in iarna, cu EN -ul meu. Momentan sunt la capitolul adunat scule... Scuze de off!

Ambreiajul l-am schimbat la un service neautorizat, nu l-am schimbat personal... Sincer , daca ai un motor ca al meu (sub 2000 euro) merita sa faci lucrarile la el si in buda, decat sa mergi la un service autorizat sa te jupoaie de bani...

Salut! Am sa-ti spun ce am patit eu, la EN 500. Mi-am schimbat discurile de frictiune de la ambreiaj cu altele noi si dupa ce totul a fost montat la loc si reglat jocul la maneta de ambreiaj am constat ca motocicleta debreia foarte greu (cu motorul cald) iar cu maneta de ambreiaj trasa complet avea tendinta sa mai mearga in fata (mai tragea putin, dar puteai sa te opui, oricum enervant rau...). Asa ca, am demontat din nou ambreiajul si am constatat ca unele discuri de frictiune nu sunt perfect plane ci sunt torsionate (insesizabil cu ochil liber, doar daca le pui pe o suprafata plana) iar lucrul acesta determina incapacitatea debreierii. Asa ca, am cumparat alt kit de ambreiaj (stiu bani aruncati...) si l-am montat. Concluzia a fost ca pe timpul transportului kitului de ambreiaj sau ulterior s-a pus ceva greu pe el si asta a determinat torsionarea discurilor... Cred ca si kitul tau de ambreiaj (cel nou) este torsionat, ar merita sa-l verifici (daca nu l-ai verificat la montare). Bafta!

Nu pot sa zic felicitari pentru alegere dar o sa spun multi kilometri fara incidente! Ai pe forum o intreaga sectiune dedicata acestui model, unde lumea te poate ajuta la orice probleme o sa ai la ea (si o sa ai garantat ). Inca mai ai un loc in cercul de outsideri ai grupului EN 500/LTD ! Grija mare la drum!

Pt. Cezar Poti sa faci si asa, dar ce te faci daca aparatul indicator este si el defect? Pornesti motorul si astepti sa-ti indice el corect? Io as merge pe o verificare locala, dupa cum este descris aici. Senzorul de pe Varadero este de acelasi tip (radiator fan switch 2P, adica este un bimetal cu contact normal deschis care se inchide la peste 90 grade). Dupa aceasta verificare as merge mai departe... Tind sa cred ca problema e de indicatie...in cazul asta trebuie masaurat traductorul de temperatura. El trebuie sa aiba intre 47- 57 Ohmi la 80 grade sau 14-18 Ohmi la 120 grade. De masurat, la fel, cu apa calda...

Daca : - ai antigel suficient in instalatie, - ventilatorul functioneaza corespunzator, - bimetalul care cupleza ventilatorul este functional, - termostatul lucreza corespunzator, - capul cilindrilor/camera de ardere nu este plin cu depuneri de calamina, - amestecul de benzina este bun, - sistemul de racire este etans, - radiatoarele sunt curate la exterior, - nu ai contacte imperfecte pe circuitele electrice ale ventilatorului, habar n-am ce ar putea avea!

E normal. Batranetea e normala si la relee la fel. Piese decalibrate, uzura etc...va urma un RIP releul tau original!

Te rog sa pui un print screen cu particica aia din manual! Eu am manualul Haynes care la capitolul "Tune-up and routine maintenance" incepe prin a-mi spune sa pun motorul pe cricul central ). Modelul meu, impreuna cu toate celelalte modele(A, B si C) NU AU CRIC CENTRAL... Sau alta, la schimbarea rulmentilor pe roata fata ei prezinta o metoda cu o tija de Alama, care trebuia sa scoata rulmentul prin bataie pe cursa interioara. Ei bine, afla ca NU SE POATE scoate astfel rulmentul (am batut vreo doua ore si abia am reusit sa-l misc putin...poate mai trebuia sa insist??) si pana la urma am scos rulmentul cu un conexpand de beton, putin modificat si batut invers... Sau, in cazul de fata, daca mie mi se aprinde becul de presiune scazuta de ulei, ar trebui sa verific uleiul "dupa ce motorul s-a incalzit"? Pai am mari sanse sa-l CALEZ PANA SE INCALZESTE! Procedura aia trebuie facuta ca un "tune-up" adica o revenire la setarile initiale ale motocicletei, care implica in prealabil un schimb de ulei (unde nivelul uleiului se verifica "by the book")si o verificare amanuntita a instalatiei de ungere. Mai mult de atat, "regular maintenance" inseamna ca motocicleta functioneaza corespunzator si tu vrei s-o verifici periodic (adica nu exista suspiciuni de defectiuni grave), atunci da, verifici by the book. PS: eu traduc manualul Haynes, sunt un "mechanic wannabe"! Concluzie : manualul trebuie sa fie un GHID, dar asta nu insemna ca nu trebuie sa gandim inainte sa facem ceva "by the book"!

Gunoi gunoi, dar MERGI FARA PERMIS CU GUNOIUL! Tu cu rabla aia nu mergi nicaieri daca nu ai permis! Gandeste-te la lucrul acesta!(daca ramai fara permis...)

Am inteles, era vorba de motocicletele cu rezervor de ulei. Sincer nu stiam acest amanunt si eram curios sa aflu! Oricum, daca o sa schimb vreodata uleiul la o motocicleta ma voi asigura ca inainte sa ma apuc de treaba o sa citesc cartea tehnica, pentru ca sa nu fac prostii ca si tipul ala care ti-a vandut motorul. Invatam, invatam!

Sunt curios si eu care sunt acele motociclete! Nivelul uleiului se verifica prin doua metode de regula: - prin fereastra de vizitare (gemuletul acela din partea de sus a baii de ulei); - prin citire pe joja de ulei (daca exista) care intra in baia de ulei si care o scoti din motor ca sa citesti nivelul; Ambele citiri se fac cu motorul RECE adica uleiul este scurs in baia de ulei (ca sa-l poti masura evident), cu motocicleta dreapta. Daca nu ai crapaturi pe la baia de ulei/filtru de ulei/capace motor s-ar putea sa se fi prelins uleiul din carterul motorului prin breather tube (nu stiu in romana termenul) in airbox si de aici pe furtunul de drenaj jos pe ciment. Oricum acel ulei care s-a scurs TREBUIE bagat inapoi iar cum nu cunosti exact cantitatea scursa este bine sa cumperi un litru de ulei nou (identic cu cel din motor) si sa completezi DIMINEATA, cu motorul rece, putin cate putin, pana observi ca nivelul a crescut pana sub MAXIM. Si gata!

Imi pare rau pentru patania ta, insanatosire grabnica iti doresc! Faza cu martorul de ulei este urmatoarea: el nu iti semnalizeaza nivelul de ulei din baia de ulei, ci presiunea de ulei din instalatie. Faptul ca s-a scurs ulei a determinat scaderea debitului de ulei deci implicit si a presiunii uleiului in motor. Mai pe romneste, ajunge PUTIN ulei in rampele de ulei, fapt care poate duce la griparea motorului. Risti sa-ti distrugi motorul daca mergi in continuare asa (fara ulei suficient). Mare grija!

1. Mecanicul tau e fara experienta in domeniul moto. 2. Piesele necesare + manopera trec de 400 EURO 3. Suzuki GS e un motor...ieftin. Cumpara alt motor, si lasa-l pe asta sa zaca...e compromis. Imi pare rau!

Nu ma pricep la comuniste, dar in cazul de fata asta e parerea mea de cumparator, aia doi centi ai mei... Si eu am aceeasi parere despre tine, un (cuvant urat) jumate cu posturi pe masura!

990 euro, scrie in titlu. 990???? Sweet dreams!

Size doesn't matter! O sa vreau sa cumpar unu...il vinzi?

Iata si cateva poze de la iesirea noastra:

Rugina aia este de la apa chioara care o aveai pe post de antigel...Problema e ca solutia de curatare PE CARE am folosit-o a fost cam...ineficienta? Sper sa fac rost de acid oxalic si sa fac o alta spalare, daca evident o sa-ti permiti pretul Tot din seria micilor reparatii am mai efectuat una si anume inlocuirea schimbatorului de viteze si a axului acestuia, tot pe motorul etern plin de defecte (a lui Beatrice, evident). Lectia invatata este urmatoarea : - nu munciti noaptea!!! - nu munciti noaptea indiferent cat de bine pregatit sunteti (cu scule ma refer si tot ce trebe); - apucati-va de munca NUMAI DUPA ce ati consultat manualul ca sa nu faceti munca de doua ori; Pentru inlocuirea pedalei e musai sa aveti un ciocan de cauciuc (eu nu am avut dar am improvizat unul). Pedala se demonteaza usor, problema e la ax daca este corodat (si in general este), trebuie "convins" sa iasa afara. Nu am poze, dar nu prea sunt multe de zis, trebuie sa fiti atenti la montarea noului ax sa aliniati la 90 de grade ansamblul tija schimbator - nuca - ax (unghiul de 90 este cu varful in nuca), in caz contrar nu mai puteti schimba toate vitezele.

Am vorbit cu evgenius si se pare ca situatia "este sub control" Pana una alta, io am mai reusit sa fac o operatiune destul de dificila, zic eu, anume schimbat antigelul si curatat instalatia de racire cu solutie speciala. Poze si explicatii: Asta e capacul de umplere a instalatiei de racire. Dupa cum puteti vedea este corodat (rosata aia) si nu se prezinta intr-o stare prea buna... El trebuie rotit, lasat sa elibereze presiunea si pe urma apasat si rotit ca sa fie scos. Ideea este ca acest capac este prevazut cu o supapa tarata cu un arc, si anume ea se deschide la presiunea de 1.1 bar in cazul in care in instalatie ar aparea aceasta, lasand antigelul sa iasa (ca sa nu crape in alta parte instalatia ?)pe furtunelul de evacuare (se vede in poza). Asta (sub pompa de apa, in centrul pozei) este surubul de golire a instalatiei, care trebuie desfacut, dupa ce ati scos capacul de umplere (cel din poza de mai sus).O tubulara de 8 si il scoateti usor afara. Verificati daca aveti garnitura sau macar o saiba care sa fie pe capul acestuia. Bidonul folosit de mine pentru colectarea antigelului. Nu lasati antigelul sa curga pe jos, este extrem de toxic si e si ilegal (poluare). Colectati-l si duceti-l la cei care colecteaza antigel (la Agip duc eu tot inclusiv ulei ars). Bidonul este de 5 litri, arhisuficient atat pentru antigel (1.4 l capacitatea instalatiei) cat si pentru ulei (3.4 litri capacitatea instalatiei) Tubulara de 8 la treaba, chestia e ca motorul trebuie sa fie rece (sau sa il lasati sa se raceasca) ca sa nu va ardeti pe maini cand o sa izbugneasca jetul de antigel vechi din motor. Apa chioara care se scurge acolo trebuia sa asigure protectie si ungere ...cica... Antigelul trebuie sa fie verificat(daca nu il schimbati) cu un densimetru (sau un refractometru daca aveti)sa fiti siguri ca nu ingheata sub - 30 de grade cel putin. Io inca nu am nici unu nici altul, dar am antigel de la Lukoil, gata preparat, -35 grade parca...(e special pentru motoare cu carter din Aluminiu). Vasul de expansiune...Belea cu el daca nu aveti o seringa sa scoateti antigelul din el, care culmea, nu o sa curga la drenarea pe la surubul de la pompa de apa. Eu l-am demontat de fiecare data si am scurs antigelul, dar ia timp...o seringa mare (200 ml ?)si un furtunel face minuni daca aveti. Dupa ce l-ati dat jos, spalati-l bine, sigur are depuneri de piatra sau alte saruri prin el. Cu apa si detergent macar, dar cel mai bine e cu solutie speciala sau cu acid...Se spala destul de greu, ar fi buna o periuta si multa apa calda. Modul de lucru este destul de anevoios. Trebuie sa derenati instalatia de antigelul vechi. Dupa care trebuie sa bagati solutia de spalare (eu am folosit 2 + 2 dar nu mi-am placut ce a facut...adica nu prea a curatat mare lucru) si sa lasati motorul sa mearga pana porneste ventilatorul (peste 10 minute clar...) Dupa aceea trebuie sa drenati totul din nou si sa bagati apa (distilata daca aveti, daca nu de la robinet...) si iar sa lasati motorul sa mearga ca si mai sus. In sfarsit dupa o noua drenare, puneti antigelul si totul la loc (suruburi si capace + bidonas). O chestie interesanta, e ca puteti scoate aerul din instalatie (intra o gramada) prin pornirea motorului cu capacul de umplere scos. O sa vedeti cum isi trage antigelul si scoate bule de aer. Faceti scurte porniri + accelerari usoare pana scoate tot aerul si pana va intra tot antigelul in motor (1.4 litri inclusiv in bidonas pana sub semnul FULL). Pare complicat, dar nu este. PS : SCRIS IN GRABA, S-AR PUTEA SA FI OMIS MULTE,INTREBATI...CORECTAM ETC...

Prima si prima data trebuie sa ridicati cumva motocicleta astfel incat sa stea cu roata fata ridicata de pe sol, cel putin 10 cm ca sa nu va chinuiti s-o scoateti. Noi am folosit o lada de Carlsberg, destul de buna, dar cam prea inalta, asa ca am folosit si niste lemne ca sa ridicam putin cate putin motocicleta sa intre lada sub ea...S-a dovedit apoi ca erau suficiente si lemnele care le puteti vedea sub cric, ele ridicand suficient roata. Aveti grija sa slabiti piulita de 19 de la ax (partea stanga)si surubul cu cap imbus de 6 (sau 8?)din amortizor, pe partea dreapta, INAINTE sa ridicati motorul pe lemne/lada, deoarece e mai greu cu el pe lada, puteti chiar sa rasturnati motorul... Puneti ceva sub roata spate, ca sa nu se poate rasturna motorul pe roata spate...si sa fie cat mai bine echilibrat... Pregatiti-va sculele pentru extragerea rulmentilor: va trebuie sigur o surubelnita dreapta, un cleste de scos sigurante elastice, ciocan, tija pentru batut rulmentii sau orice altceava ce va trece prin cap (noi am folosit un conexpand care l-am batut cu ciocanul...complicat).In manualul moto era trecuta tija si ciocanul pentru scos rulemntii, dar nu am reusit... Tineti minte ordinea in care scoateti piesele, ca sa le bagati inapoi corespunzator, chiar este indicat sa consultati manualul motocicletei ca sa fiti sigur ca nu gresiti... Se poate observa mizerie adunata, praf si pietricele care au facut ca rulmentul sa se uzeze si sa aiba joc... Aici scoatem garnitura (simeringul) melcului, care era cam "prajita" si intepenita in alezajul ei... Rulmentii vechi, scosi afara si pusi pe conexpandul care l-am folosit ca sa-i scoatem...Ca sa nu stricati nimic, puneti roata pe doi tabureti de lemn, ca sa evitati sa sa sprijine pe discul de frana, plus ca o sa aveti mai multa lumina ca sa vedeti ce faceti...Teoretic, discul de frana trebuia demontat, ca sa nu existe aceasta problema...teoretic... La montare trebuie sa curatati locasul rumentilor cu ce aveti la indemana (ideal ar fi cu spray de curatat discul de frana) si sa bagati rulmentii prin bataie pe cursa exterioara a acestora (adica nu pe inelul interior). Noi am folosit un cap de cheie tubulara mare (cea mai mare care am avut-o) si am batut usor in ea, fixata cum am zis mai sus, pe rulmenti. Sa nu uitati sa bagati distantierul dupa ce ati bagat primul rulment si sa aveti grija sa-l tineti pe pozitia corecta, alinitat la axul rotii ca sa nu ramana prins intr-o parte si sa nu mai puteti baga axul...Concret, bagati axul rotii prin rulmentul bagat deja, il treceti prin distantier si il ridicati pana la celalalt rulment, in care bateti. Ungeti cu vaselina si axul rotii (nu cu multa, ceva acolo sa fie) si reasamblati roata. PS: AM SCRIS ASTA LA REPEZEALA. Ca sa fiti siguri ca nu gresiti consultati manualul motocicletei inainte sa va apucati de treaba ca sa fiti siguri ca stiti ce aveti de facut. Noi am facut o greseala, am bagat tabla care angrezeaza melcul deasupra sigurantei elastice (peste ea, nu sub) si dupa ce totul era gata am constatat ca se incingea melcul de-l lua dracu...A trebuit sa demontam si sa-l punem cum trebuie, abia dupa ce am vb cu Tiranspider si dupa ce m-am uitat pe microfisa rotii fata... SHIT HAPPENS!E prima data in viata cand schimb rulmenti! Treaba asta e destul de complicata...dar cu un pic de studiu, cu niste scule si multa vointa merge facuta acasa!

Acum am o curea OPTIBELT cu care am parcurs pana acum 5450 km. Cureaua nu este High Power, aia era mai scumpa si nu am avut bani pentru ea. Oricum asta a fost in jur de 350-400 lei, iar aia High Power mi se pare ca era vreo 600 ron... Inainte am avut o curea GATES care am luat-o din state si a costat in jur de 700 ron si care s-a rupt la 17000 km. Acum, cea mai importanta chestie care am invatat-o este ca sageata curelei este critica. Pentru a regla sageata curelei iti trebuie MUSAI un tensiometru si indicatiile producatorului curelei (nu indicatiile din manualul motocicletei). Daca o sa ai o sageata buna, o sa te tina cureaua destul, daca nu, o sa se rupa cat ai zice PESTE! Ca idee, o curea originala KAWASAKI am schimbat-o la 22 000 km dupa ce am mers cu ea avand O GAURA IN EA toti astia 22000 km. Cureaua poate fi folosita si acum (gaura e tot acolo). Am mai mers cu o curea originala Kawasaki tot vreo 10 000 km asta dupa ce altul a mers cu ea inainte ANI DE ZILE (nu stiu cati km, dar oricum multi, zeci de mii oricum). As putea spune ca o curea originala ar tine peste 50 000 km, fara sa exagerez, dar pretul este pe masura, ultima data stiam ca este in jur de 2000 lei. Cred ca pana la 50 000 km o sa rup cam trei curele OPTIBELT. Parerea mea! Om trai si-om vedea!