owene

12Ah recomandata de cine? De fabrica nu, fabrica MZ recomanda 9Ah Eu am un Banner Bull 9Ah foarte vechi(mai mult de 5 ani) si abuzat, odata am uitat cheia in contact pe on si s-a descarcat pe becurile din bord 2 saptamani pana 2.3V!!! Am crezut ca o sa-l arunc dar merge bine si acum, iti dai seama ca demult nu mai are 9Ah i-o fi scazut capacitatea drastic.

Blaj-Teius drum nou-nout, inclusiv serpentinele. 1b/sens, atentie la podul peste Mures, e carpit. Varianta Coslariu-Santimbru sparta toata cu ocazia unor lucrari de introducerea canalizarii. Astea le-am introdus deja.

Cine vine si vrea sa ne intalnim la SMAEB? Eu am sa merg sambata(99%) Mesaj completat LE: din pacate se pare ca acel 1% de la 99% la 100% a fost mai tare, si nu mai pot veni, chestii nu tocmai placute(soarta strikes back) asa ca eu raman sa va vad pe la intruniri anul asta... Daca apucati sa va intalniti 2-3 puneti o poza aici. Vreme buna maine si Asfalt Uscat!

Diferenta intre bobinajul original si cel facut dupa, este ca cel original, dupa bobinare, este impregnat in vid, astfel incat acel lac/email intra peste tot si spirele nu vibreaza. Din cauza asta ROTOARELE rebobinate nu tin prea mult si la rebobinare nici nu se mai centreaza cum trebuie. In caz de stator rebobinat singura problema ar fi vibratiile care nu sunt blocate cu lacul de impregnare si mai sunt spire care se freaca una de alta, cauzand scurt. In mod normal, daca te pricepi un pic, lipsa scurtului intre spire se poate testa cu un bec de 220V si cu 220V: De ex statorul nu trebuie sa aiba contact cu masa, si faci un circuit in care becul sa se aprinda daca exista scurtul la masa. Sper ca ai prins ideea, adica un multimetru de 9V nu e in stare sa inchida circuitul daca exista o dezizolare a unei spire, insa la 220V e posibil sa apara un arc electric si sa se faca conexiunea. In mod normal, izolatia spirelor de CuEm rezista la 1000V deci testul de 220V nu e distructiv pt un bobinaj bun. Eu recomand tot diagnosticarea problemei care duce la arderea statorului si folosirea in continuare a statorului rebobinat cu atentie, eventual incercarea impregnarii lui inainte cu rasina epoxy rezistenta si la temparatura si produse petroliere, ca va sta in ulei fierbinte.

Pe harta moto puteti da zoom foarte rapid in zona de interes, apasand SHIFT si selectand zona cu mouse-ul.(e o treaba mai veche dar nu am mentionat-o pana acum) enjoy :-)

ook

@TheDude: te rog un pic mai exact segmentele, adica nu la mm, dar macar ceva de genul "intre localitatile x si y" sau in zona localitatii X, portiunea aia de 5-6 km as vrea sa o pun cum spui tu. A doua bucata de 2-3km "pe la jumatea drumului" iarasi im trebuie o pozitionare cat de cat. Bucatile de 100m nu le mai punem, am inteles ca alea sunt in lucru pe la poduri. @uzunu - ok, am introdus

Ce sa zic, am gasit azi un site de MZ unde scrie ca 80W are vascozitatea 90 si 10W-40 are vascozitatea 95 si era recomandat ca inlocuitor f. apropiat al uleiului de cutie, dar pe urma am cautat cum se masoara vascozitatea cu viscozimetre si de acolo nu rezulta valorile astea... O explicatie sigur e numai nu o vedem. Placile prea groase ar putea duce la debreierea grea, si un arc de presiune uzat sa duca la patinare. De curand cineva cu ETZ250 si-a schimbat placile cu placi de ETZ si a trebuit sa le mai ajusteze cu pila la dinti, a schimbat butucul ambreiajului(alta problema, s-a largit si se invartea pe conul ambielajului), a bagat totul la loc si merge.

La ETZ de exemplu totul este aliaj de aluminiu, nu exista camasa de fonta statul de uzura interior se obtine printr-un tratament cu alte metale si se numeste nicasil sau silumin (ceva 15% Si- 85% Al sau nicasilul cu ceva fosfor ) si e un tratament ce intra in profunzimea materialului dar nu prea mult, 2mm, exact cat spune si fabrica ca poti face 4 cote de reparatie. Dupa aia e dural chior care are alte proprietati mecanice si termice, dar nu mai poate fi ciclindru. De aia am intrebat la ES are camasa? sau cum zici tu - cilindru de fonta cu aripioare de aluminiu?

mare specialist ce sa zic La japoneze bagi 10W ca acolo uleiul unge si motorul dar la noi e doar cutie si ambreiaj. Iar ambreiajul e conceput pt vascozitatea 80W. Pt cutie iar e cel mai bun ca e de cutie. Dar e info interesant totusi. De ce cu 80W aluneca la 5000rpm si cu 10W(si semisintetic) aluneca la 6000? Exista o explicatie, nu-i uleiul, e altceva, dar trebuie sa o gasim. Dar tu nu ai schimbat numai uleiul, ai facut si reglaj deci o fi din reglaj sau din ulei?(Daca merge, desi nu e normal ceva de acolo, de ce merge?) Ce ma gandesc e ca uleiul 10W permite o distanta mai mica intre placi si ele se freaca mai tare intre ele fata de situatia in care uleiul vascos antreneaza placile prin perna de ulei vascos, fara contact direct. Sa mai zica cine stie.

Pe ce te bazezi? De-aia am zis sa vedem poza e sau nu e cilindru de 250? si care varianta? /0 /1 /2 ? Are cilindrul de ES camasa?

Salut! Pune o poza sa ne minunam si noi Nu vreau sa-ti fac dus rece din prima, dar alezarea cilindrului de 175 de la 58mm la 69mm(pt 250) distruge tot materialul dopat, de inalta rezistenta, si ramane dural mort. Ala in 200km se duce. Poti sa arunci cilindrul. Daca a mers cu piston de trabant, cum o fi mers, oare ce o mai fi si de capul ambielajului... Eu sincer nu cred ca o sa te incante factura cand o sa vezi totalul. Daca vrei, se poate, dar trebuie sa faci tu, ca ai de cautat serios. Mai ales ca zici ca lipsesc multe alte piese...

Ce ai rupt tu erau ochelarii originali, nu mai gasesti din aia. Asta am constatat dupa aproape 2 ani de cautari. Acum imi pare rau ca i-am aruncat, poate se mai puteau refurbisa pe undeva... E o diferenta intre originali si aftermarket, data de planeitatea aia - cei cu unghi trag un pic mai mult de cablurile de torsiune, dar nu-i bai, doar sa fii atent sa nu pui ceva f. scurt. De asemenea, cauciucul protector al comutatorului de cheie are locas in ochelarul original, si la aftermarket nu are. De asemenea din caz de unghi, protectia de praf pt gaura cheii e prea mare si se rupe, trebuie pilita un pic. Daca amicul tau iti gaseste din ala plan, vreau si eu :-)) Gasesti aftermarketuri care au un unghi, ca asta de la mine pe care ti-l trimit daca se va potrivi(probabil) Sa-mi dai si distanta intre suruburile de prindere.

Cat de praf? Ultimul info e cam vechi, "drum bun=verde" de pe vechea harta JPG. Ar trebui totusi actualizat, "intermediate" e traducerea acelui verde si e o chestie destul de buna. Asa ca ar fi de ajutor cateva vorbe, o viteza de confort pe motorul tau.

Dupa baraj e o portiune de drum intre 2 poduri. Poti sa specifici unde e cu aproximatie bucata aia cu 10km/h relativ la poduri sa am un reper? Restul am bagat.

nu-ti lua MZ lasa MZ-ul pe maini mai bune Sunt o bucata de istorie, chiar si astea noi Altfel ti-as recomanda MZ-ul, motorul lui Yamaha si 4T se preteaza la drum lung, mers constant. 2T iti ofera explozii de putere dar pentru motociclete inca nu se fac motoare 2T fiabile cu absolut tot ca la 4T - rampa de ulei, supape etc, mai e pana acolo, asa ca la fiabilitate 4T bate.

Eu, in lipsa de experienta, m-am uitat in manualul Haynes si am vazut cum e arcul asta circular, si am mai citit pe acolo. E si un capitol cu diagnoza de defecte, iti reproduc aici: Alunecarea ambreiajului(clutch slip) - nu ai joc la maneta de ambreiaj, e debreiat tot timpul - se reface reglajul ambreiajului - placile de frictiune tocite sau ondulate - se schimba - placile de otel tocite, albastrite sau ondulate - se schimba - arcul de presiune rupt sau uzat. Arcuri f. vechi sau albastrite de la temperatura unui ambreiaj alunecator. M-am mai uitat prin manual mai in spate si in timp ce pentru arcurile cilindrice sunt niste dimensiuni, pt arcul disc se spune ca il schimbi daca ti se pare ca nu mai preseaza, sau prin comparatie cu unul nou.... neclar. - mecanismul de ridicare neajustat corect. Cred ca reglajul e reglajul brut al ambreiajului. - mecanismul de ridicare defect - centrul ambreiajului uzat - ulei necoresp(asta am eliminat-o) Ambreiajul trage(clutch drag) - joc excesiv al manetei de ambreiaj - placile ondulate sau crapate - arcul de presiune preseaza dezechilibrat - ulei contaminat ... si asa mai departe(mi-e un pic lene sa tastez asa mult si la tine aluneca. Manualul se gaseste pt download pe forumul MZ)

Cum sunt ochelarii astia? merg cei de la etz250? daca da, am unii refurbisati frumos, te costa doar posta.

Amin! la toata lumea! Nu e doar meritul meu, e @cipt cu programul si hostingul, Norsemann, Skring, Sorin128 in echipa de design, Kassu cu introdus date, uzunu contribuitor number one si toti ceilalti da' ma opresc ca se face generic de film.(Ma gandeam sa fac un steag special sa-l ridic in fata cortului la intrunirile la care merg si daca ne nimerim pe acolo sa ne si cunoastem sa da da buna idee am sa o fac pe asta) @dydy se vede pe harta ca e verde drumul cap-coada. Daca dai pe butonul si dupa aia pe drum, ai sa vezi ca e si info proaspat. din 31 ianuarie. Cine e curios de amanunte, daca exista, se pate cauta inapoi in topic la data aia si se gaseste info detaliata de cum cine cand a mers si ce a vazut acolo. Am cautat eu link

introdus, mai putin ultima, asa mai tarziu, acum a crapat nustiuce la transfer. Mesaj completat gata si ultima

sa-i arati cumparatorului topicul Il detectam noi.

Intr-adevar, o tema interesanta. Ce ulei este mai exact? Sper ca e 80W90 conventional, nu ceva 'anti-frictiune' gen cu teflon, Dura-lube, Moly cu bisulfit de Mb. Alea fac sa patineze si smirghelul. Eu am pus Castrol EP 80W ulei de cutie manuala, totul ok. Ai spus ca ai facut reglajele brut&fin ca la carte. Acum ca nu debreiaza complet ar putea fi sau nu de la placile de minsk daca sunt mai groase. De patinat ar mai putea patina ambreiajul pe conul ambielajului, ceea ce e destul de grav. Daca asta ar fi problema si si la tine patineaza peste 5000rpm, acolo e powerband, putere si cuplu maxim, asta imi spune ca problema ar fi la inceput. Mai sunt arcurile care imping placa, daca sunt imbatranite, ar putea patina, dar nu ar "rupe aderenta" peste 5000rpm, s-ar simti in intreaga plaja de turatii. Iti patina inainte de interventia ta?

de ce sa o aprinda mai tarziu? E scanteia mai rece? Ori o aprinde, ori nu. Zic si io: o fi toba?

Avansul e cerut de viteza de ardere a benzinei, e dat in grade de arbore sau mm de avans, nu are nicio legatura cu 6V 12V pai trebuie sa ramana si ceva camera de ardere nu? Trebuie sa vezi numai sa ai raportul de compresie corect. Dar 2mm probabil e corect sau foarte aproape de corect. Lasa avansul ca e pt altceva, am scris mai sus.

Pornind de la ideea ca date mai vechi sunt mai bune decat nimic, si in plus am tinut cont ca iarna a degradat drumurile cu o gradatie, am inceput sa import drumurile colorate in toamna pe harta JPG, ultimul update(al hartii) era 18 octombrie. Am facut pana acum: DN1F Carei-Tasnad-DN19A DN19 Satu Mare - Carei DN19 Satu Mare - Livada - Sighetu Marmatiei DN1C Livada - Baia Mare DN1H Rastoci - Surduc - Hereclean DN1G Surduc - Zimbor - Huedin DN1H Alesd - Nusfalau - Supuru de Jos DN19B Nusfalau - Sacueni Pe harta moto daca dati pe butonul de info, o sa apara ultimul update: 18OCT2009_JPGmapImport@motociclism.ro