owene

daca e radiata, inca e cu acte. Iti ia numai talonul si numarul, ramai cu cartea de identitate=acte. neinmatriculata e ori ca e radiata(are acte) ori ca e noua(are acte) ori a fost cumparata si au expirat cele 30 de zile si din diverse motive nu a fost inmatriculata inca(are acte) ori e cu numar tip RSR(are acte, vechi, da bune) Chiar si cross-ul neinmatriculabil are acte. Numai furaciunile nu au acte.

io nu inteleg cum naiba de se pierd actele alea... Daca sa zicem ca mi le spala nevasta in blugi, pot incepe un proces("se declara nula" la Monitorul Ofical, etc. anevoios, pe bani, dar cu rezultate) de re-obtinere a unor acte duplicate si autentificate de la RAR, etc. Ce, oamenii care isi pierd buletinul raman "fara acte"? Deci numai alea furate nu au acte. Cumpar motocicleta fara acte = hai cine-mi fura si mie una de-asta de 150 ca platesc.

introdus Aici informatiile sunt mai detaliate deja, sa asteptam ceva de anul asta.

@scabron - multam, nu observasem, am actualizat. ok

A aparut legenda - minimala, dar completa. - culoarea da netezimea drumului - Daca activati butonul "i" si apoi dati click pe un drum, se mai vad unele caracteristici din care se vad si restul de aspecte ale colorarii; latimea drumului si materialul de suprafata.

Si in anii trecuti au fost dealeri care invitau lumea in sa. Aia au si vandut. Acum e recesiune, si supravietuiesc doar aia care vand. Cum era in Filantropica, "un (cersetor) de succes are o poveste de succes". "Nu va urcati pe motoare" nu e o poveste de succes, iar "Urcati in sa" e doar o parte a unei povesti promitatoare. Sa mergem sa le ascultam povestile celor care vor expune, povestile vor vorbi de la sine pentru un an.

no nu am inteles nimic vecine din partea a 2-a "la alternator bobinele inversate pe platini" ce treaba are alternatorul cu platinele?

am bagat eu ce a spus MirceaRM, (be baza de estimare), tinand cont de categoria motocicletei si la ce s-a referit si era colorat deja. Nu am specificat nr. de benzi, asta se poate si ulterior. Daca nu specificam benzi, se coloreaza subtire ca pentru 1,2 benzi, softul se uita daca lanes>=3 si abia atunci ingroasa linia.

Mesaj completat am mai constatat k, cateva diode din puntea redresoare conduc in ambele sensuri... Sper ca ai deconectat puntea inainte de masurare, altfel poate circuitul s-a inchis prin alternator sau pe altundeva, si dioda nu conduce, dar asa pare. Daca dioda conduce in 2 sensuri, aia e terminata, si tebuie inlocuita, sau intreaga punte. Am inteles ca se potriveste de Oltcit?

Nu-i bai, oamenii aia de acolo sunt mai acri si mai rai, se da ban imediat

pai ai zis sa-ti raspundem pe linkul de mai sus si acolo ti-am raspuns. @biroCatalin o bere de la mine cand ne intalnim that's the spirit!

imediat :-) Mesaj completat Salut! Man, eu nu te-am indus in eroare, singur o faci: mai citeste odata ce am scris: conectarea D+ la 51 se face ca o modificare pentru a folosi releu degulator de DACIA. Si nu am spus ca merge D+ de la punte la la borna 51 a releului ci am spus ca il legi la firul care "ERA CONECTAT la releul original la 51" deci era conectat, il deconectezi si legi firele intre ele, si asta face ca curentul de la punte sa curga direct in acumulator. Pe regulatorul tau in loc de 51 scrie B+. Dar daca ne uitam in schema de ETZ251 , regulatorul electronic original are 3 pini, vedem ca schema de baza a ETZ251 este diferita de a lui 250 in acest punct, si este cum am spus pt dacia: D+ este conectat la acumulator. vezi schema de ETZ251. Ce ai tu este un regulator electronic aftermarket pentru ETZ250, sa fie montat fara sa modifici schema, o modifica ei pe interior, si daca pui un ohmmetru intre picioarele D+ si B+ ai regulatorului, ai sa observi ca sunt conectate. Asa ca ce ziceam mai sus, conectarea firelor rosii groase se face prin regulator. Firul rosu gros l-ai conectat corect la B+ Firul rosu/galben gros l-ai conectat corect la D+ cablul Y verde cu beculet si semnal de la alternator l-ai conectat corect la 61 Firul verde/albastru(eu vad albastru la tine sper ca e acest fir) de la excitatie e conectat la DF. Daca firul ala albastru vine de la un carbune de alternator, prin siguranta, ala e, si e bine. D- se conecteza la masa, sper ca acel cablu alb e masa. Pare legat totul ok. Tu zici ca "nu face nimic", detaliaza. Raspunde la urmatoarele intrebari: - regulatorul tu stii ca e bun? - se aprinde beculetul rosu cand motorul e oprit si contactul pus? - siguranta de pe linia DF e buna? face conexiune? - Ai un ohmmetru? daca da, scoate firul albastru de la DF si masoara rezistenta intre fir si masa. Trebuie sa dea pe la 5.8 Ohmi, 6 Ohmi. - Ai voltmetru? in timp ce merge motorul, masoara tensiunea (tensiune continua) be borna D+ sau acumulator. Sper ca nu ai pornit motorul vreodata cu D+ deconectat, ca se cam duce puntea. atat pt inceput cu pedala care te loveste in talpa, e simpla si se manifesta atat la 2T cat si la 4T si "copita" pe care o iei e cu atat mai puternica cu cat cilindreea e mai mare si compresia mai buna. O incasezi si de la ETZ destul de bland, de la Simson, de la Suzuki DR350, etc. Ca sa dai motorul mai mare peste cap cu kick e greu, asa ca exista decompresor, si de motoare mai mari in sus doar cu demaror. O iei in talpa din cauza ca avansul da scanteia inainte de punctul mort, si cum ai ceva vapori in cilindru aia se aprind si pistonul coboara. Ideea e sa coboare dupa ce trece prin PMS dar in cazul asta nu mai ajunge la PMS si coboara invers si iti da una. Rezolvarea: mai dai o pedala, mai energica, sa fii mai puternic decat explozia. De obicei la a 2-a pedala iti iese, ca scanteia gaseste in cilindru doar gaze arse de la prima faza si nu are ce aprinde. Dar trebuie sa dai energic sa produci o noua admisie ca sa porneasca. Multumit?

"Asa fac toate" e text de vanzator care iti baga pe gat o gioarsa. Ce zici tu e cam semn de acumulator terminat, fara capacitate. Cand aprinzi farul la relanti trebuie sa ajute acumulatorul, altfel da, aprinzand farul scade mult tensiunea pe acumulator, regulatorul simte si pompeaza curent de excitatie maxim in rotor, cuplajul magnetic creste, puterea mecanica e supta din motor si la relanti si asa nu prea are putere, scade turatia. Nu, nu face asa la toate. La mine relati cu far stins e 2000 rpm si un pic, cu far aprins 2000. Dovada: youtube. @el_ninyos Nu mai fa topicuri peste topicuri, mai bine pune mana pe un subler, pe un voltmetru, si masoara uzuri, citeste prin manualul de service si cand faci un topic, vino cu intrebari concrete si cu date concrete, nu cu "nu imi merge, da' nu stiu ce are, da asa fac toate, da e de la avans, e de la far, ca e laie ca-i balaie". Am mai zis, daca am fi ghicitori in stele, iti faceam lista de raspunsuri inainte sa intrebi. Din cate vad eu, n-are rost sa ne mai agitam, ca tu astepti sa se repare etz-ul de la sine, pe ce zice unul si altul pe forum. O sa astepti pana iti zice unul plictisit ca "lasa ca asa trebe, iti merge bine" la ala ii ridici statuie si gata. Daca tot nu repari, de ce mai intrebi? Are dreptate @drobu, s-o fi plictisit, asteaptam cu totii primavara sau macar un topic din care sa si invatam ceva. Ai zis de avans ca il ai asa si pe dincolo. L-ai masurat? Cat il ai? in milimetri sau in grade sau in procent de rotatie completa. Ai zis ca peste 3-4000rpm nu iti mai merge sincronizat. Sincronizat cu ce? Cand sincronizezi ceva, il sincronizezi dupa altceva(metronom, ceas cu cuc, cuart, ceva). Daca nu iti merge rotund, ori pierzi scantei, ori ti-a cazut o bucata de ambielaj(atunci se striveste si relantiul in baia de ulei). "mai bine cu farul aprins cateodata imi merge intrerupt si aprind farul si isi revine ..zicea unu ca incarca prea mult..." - si s-a vindecat incarcarea? Ca parca ti-am pus diagnoza de regulator stricat, dar ala nu se vindeca cu povesti, trebe schimbat. Imi cer scuze de la restul lumii ca m-am turat, promit ca nu mai fac.

eu zic ca in faza in care esti, turometrul e cea mai mica problema, mai ales ca iti indica ceva. Sa mearga restul, si vitezometrul, apoi o mai luam odat cu turometrul, faci 2-3 poze, asa orbeste cam greu... Bafta!

Nah pai asa e, nu m-am apucat sa citesc tot manualul :-) Alea cu cablu de torsiune sunt toate dinainte de 1991. Deci in manual zice asa: turometrul tau merge pe sistemul de aprindere, practic numara scanteile(scantei/minut sau rpm tot aia e la monocilindru 2T) si daca nu merge, trebuie verificate firele sa faca contact. Daca eroarea nu se poate depista la fire si contacte, trebuie schimbat tahometrul.

ok

ciudat un pic, ca pe schema nu exista fir rosu la alternator. Alternantele sunt cu negru, excitatia cu verde+rosu, si excitatie2 cu verde/albastru. Daca era ala verde/rosu, atunci ala e "61" de care scriam mai sus. Bine ca e rezolvata treaba. Turometrul poate avea cam 2-3 defecte, ca sa se comporte cum zici tu, dar de fapt e un defect unic cu 3 variatii. - poate fi uzata puternic dantura la angrenajul melcat din capatul ambielajului. Atunci _scapa_ si la 9000rpm se pierd 3000 si raman 6000 - cablul de torsiune are o cupla gen "crestatura" la partea dinspre motor, si rotita de la angrnajul de mai sus are cupla tip "lama" si daca s-a uzat ceva groaznic, atunci scapa. Dar aici cand se stica, nu prea se mai invarte deloc, sau un pic. Nu cred ca ajungea la 6000 - cupla cablului la ceasul turometru e de sctiune patrata, poate s-a uzat si se roteste. Sau s-a rotunjit partea de plastic din turometru, de la patrat a ajuns cerc. - ar mai fi punct slab sertizarile cuplelor la capetele cablului, dar alea cand se duc, cam nu prea mai merge. Deci eu m-as uita in 2 locuri: a) la angrenaj, si acolo ajungi foarte usor b )la cupla de la ceas, pt asta trebuie sa tragi de ceas sa iasa din ochelari si iarasi vezi usor.

Care fir era? Sa invatam si noi ce mai da simptomul asta. Turometrul e invartit de un cablu de torsiune, conectat prin angrenaj melcat direct la ambielaj. Tu zici ca la ureche auzi ca turatia e pe la 9000 si turometrul arata abia 6000? Ca nu am inteles exact expresia "isi da duhul".

M-am uitat in schema de ETZ125/150 modele tarzii, cu 2 sigurante. Becul ala rosu se stinge cand exista tensiune altenativa generata de alternator, 3 semialternante sunt redresate pe cele 3 diode de mica putere 1n4007. Cand alternatorul merge, se redreseaza +12V si cum pe partea cealalta a becului sunt 12V de la baterie, 12V-12V=0, si becul se stinge. Daca se stinge, mai semnalizeaza si ca nu ai excitatie, ca tot la borna 61 a becului sunt legate si iesirea de la regulator si excitatia. In mod ciudat, regulatorul nu controleaza excitatia, asta e lasata pe un fel de rezistenta. Ideea e ca la tine curentul de excitatie se pierde undeva dupa alea 3 diode, si nu ai decat 1 fir si 2 perii de verificat. Deci becul ala nu semnalizeaza ca merge incarcarea sau nu, semnalizeaza ca alternatorul genereaza tensiune. Si in cazul tau cum se aprinde, inseamna ca nu genereaza, deci lipseste excitatia. Daca palpaie, atunci ori turatia e foarte scazuta(sub 2000 rpm) si e normal sa mai palpaie, ori exista un contact imperfect pe circuitul de excitatie. Poate fi de la un papuc care nu sta ferm, periile care 'plutesc' daca axialitatea rotorului nu e f. buna, sau daca regulatorul pe care il ai provoaca un curent de excitatie mult mai mic decat necesarul.

Acu' cu pistonul nu ma pronunt, las pe cei mai experimentati. Daca as fi eu, as baga cu seringa pe la bujie putin de tot ulei 2T sa aud daca mai freaca la fel, sa-mi dau seama daca e de la segmenti, as pune degetul sa etansez gaura bujiei sa simt cata presiune se face, dar aici nu stiu multe din experienta. Nu ai scurt. Daca ai avea scurt, nu ai avea aprindere si nu te-ai rezolva cu bateria de masina, si in primul rand s-ar fi ars o siguranta. Asta in cazul in care ai cele 4 sigurante din schema standard. Daca da, te rog sa te uiti sa vezi daca e vreuna arsa, si care. Ceea ce e problema la tine este lipsa incarcarii. Becul rosu imi spune ca alternatorul nu genereaza tensiunea alternativa, iar daca alternatorului i se invarte rotorul si nu s-a ars nici rotorul, nici statorul, atunci problema e lipsa curentului de excitatie in rotor. Lipsa poate fi de la regulator, care nu da deloc sau suficient curent de excitatie, sau circuitul de excitatie e intrerupt(carbunii nu calca bine, firul DF intrerupt, sau siguranta de 2A de pe circuitul de excitatie, arsa.). Releul de incarcare este sub sa, imediat in spatele rezervorului. E la vedere. Pentru defectoscopie electrica, iti trebuie un aparat de masura, sau sa stii ce faci, si atunci iti ajunge si o baterie de 4.5V cu un bec.

Ce treaba avem noi cu ghicitul in palma? "un fum alb si gros nu stiu de la ce"- asta ai scris la inceput, iar acum te superi ca noi nu am ghicit ca fumul iesea pe toba. Daca vrei ajutor, da TOATE datele pe care le stii, nu astepta sa le ghicim, nici sa ti le smulgem cu clestele. Eu zic sa o iei de la inceput, sa zici cum s-a auzit, ce ai vazut, ce ai mai vazut de atunci. Banuiesc ca ai dat jos capacul dreapta si te-ai uitat macar la alternator. Arata ars? poti sa invarti motorul cu pedala? freaca? Spune tot :-)

Ce miros avea fumul ala?

Am scris mult, fiindca ai dat date putine. Daca dadeai tu date mai multe, nu ghiceam atata, si scriam mai putin :-) Atatea chestii ar putea genera problema asta, dar problema pare a fi una singura: lipsa benzina De exemplu... 1)Mie mi s-a intamplat sa nu pot porni motorul, totul fusese bun, doar am schimbat cablul de acceleratie. La mana suberul se misca, dar toate bune, numai ca nu pornea si bujia era uscata: bowden-ul(invelis exterior) cablului era prea lung si suberul nu cobora pana jos, nu inchidea complet. Cand suberul nu e inchis complet, atunci vacuumul din cilindru trage aer pe la suber, pe circuitul principal benzina nu vine la turatia de pedala, iar in aceasta situatie, prin constructia carbului, circuitul de soc si de relanti sunt anulate, nu vine benzina pe acolo. La mine, s-a intamplat ca totusi dupa zece pedale sa vina vapori si sa se aprinda, si turatia a sarit instant la maxim. Atunci m-am prins care e buba. Poate e asa si la tine, poate tragi de gaz in timp ce dai la pedala, si atunci socul nu te ajuta. Asta e caz de exista vacuum, dar trage de unde nu e benzina. 2)Cazul cand exista vacuum, dar trage de aiurea. Cazul particular e aerul fals, care la tine nu e cu bujia maro, si mai e cazul in care ai suberul hiper-uzat si aerul vine de la filtru, ocoleste suberul pe laterala si intra in cilindru, uscat. M-as mira totusi o uzura in halul ala. Mai e cazul in care pistonsaul de soc e uzat, si vacuumul pt soc se pierde la pistonas. Verifica daca ai cauciucul pe capatul pistonasului, daca etanseaza, si arcul are putere sa impinga. 3)Nu exista vacuum. Sa zicem ca segmentii tai sunt praf, atunci cam greu cu vacuumul, nu prea ai la turatia de pedala. In schimb, cu cresterea turatiei, poate lua suficienta benzina pe circuitul principal. Daca e cazul asta, atunci motorul nu are putere si ziceai ca mergi cu peste 100. Daca poti, ia totusi o compresie, macar da usor la pedala si vezi daca merge greu sau prea usor, sau auzi fsss. 4)Nu exista benzina. Ai zis ca ai curatat carbul, dar asta nu e suficient. Carbul poate fi curat si gol. Ai zis ca ai cuiul de dozaj la ultima crestatura. Irelevant. Cuiul ala e pe circuitul principal, absolut nu are nicio treaba cu pornirea. Doar ai imbogatit amestecul pana la dozajul de rodaj, ai consum mare dar nu si putere mai mare. Cuiul nu are treaba cu pornirea. Ai reglat nivelul la benzina in camera de nivel constant? Reglajul nivelului influenteaza amestecul la relanti si la mers normal. La pornire, o mica cantitate de benzina iese pe orificiul de relanti. Poate e infundat circuitul de relanti, chiar cu jiclor de relanti curat. Sufla pe acolo. Totusi, chiar circuitul de soc SINGUR trebuie sa asigure la 2 pedale fara contact, pornirea motorului. Daca bujia e uscata dupa 2 pedale cu soc, atunci buba sigur este pe circuitul de soc. Nici nivelul in camera nu trebuie sa fie reglat, si tot porneste, singura conditie e sa fie ceva benzina acolo, fiindca socul trage de pe fundul camerei de nivel. Circuitul de soc trebuie sa-l verifici: jiclorul de soc din fundul camerei de nivel sa fie curat; El aduce benzina din camera de nivel in camera mica de barbotare pentr soc. din corpul carburatorului sa ai tubul de alama cu capat gaurit transversal care coboara in camera mica de barbotare. Amestecul barbotat asa o ia prin tubul de alama si pe sub pistonasul ridicat al socului, ajunge prin diuza de soc in galeria de admisie. Pentru ca amestecul de soc sa ajunga in galerie, sunt cateva conditii care trebuie verificate: tot traseul benzinei sa fie liber, sa nu fie infundat nimic. Galeria de aer pentru soc sa nu fie nici ea infundata. Pistonasul de soc sa fie deschis, dar sa etanseze si in starea de deschis, sa ai vacuum de la cilindru si suberul sa fie inchis complet cand dai la pedala. Iti atasez cateva poze cu desene de pe carburatorul meu. Mi s-a intamplat odata sa raman fara benzina(apoi am trecut pe rezerva), si bineinteles, motorul s-a oprit. Benzina in acest caz in carb scade sub nivelul jiclorului principal. Buun. Trag socul, 2 pedale, contact, porneste. Trag de acceleratie, moare. Soc, 2 pedale, porneste. Trag de gaz, moare. Ma prind cumva ca trebuia sa sucesc de robinet, si plec mai departe. Am vrut sa demonstrez cu asta ca doar socul e suficient sa porneasca motorul, chiar si in cazul in care benzina din camera de nivel este jub jiclorul de relanti si jiclorul principal. Cred ca ti-am zis cam totul, si ar cam trebui sa poti porni cu soc si pedala. Succes!

am introdus, sa asteptam colorarea :-)

Sunt amestecate rau portiunile astea? ca daca e pe tronsoane mai mari de 10km, spune-mi diferit pe tronsoane, ca pot sa segmentez drumul. Mesaj completat "rupere" eu am tradus ca "foarte prost", dar unii folosesc cu sens de "f. bun". M-am gandit ca e rau, ca daca era bun, era "rupere" si pt restul. L-am introdus asa. Am bagat si restul.