owene

Nu e chiar ok, fiindca bucata pana la Teliu o cunosc f. bine si "excellent" ar insemna o calitate extraordinar de buna, de circuit, ceea ce nu este cazul. "good" este mai adecvat. Dar @sorel_789 are si el dreptate, asa a simtit el, si la fel e semnalat de @pinnutz_789 deci calitatea asfaltului de la intermediar in sus se simte la fel pe standard, cruiser si sportiva, restul diferentelor find cele pe care le stim, asa ca o sa vina f. curand o modificare in tabelul de culori.

Vrem sa ne bucuram ochii nu sa ne ofticam. Eu am fost la intalnirea MZ din Cheile Turzii si era programata din decembrie 2009 asa ca stiam ca nu vin si nu am promis nimic. Da' daca e fara poze, va credem pe cuvant.

nu intreba frizerul daca trebuie sa te tunzi. De obicei vanzatorii habar n-au ce e aia cifra termica. Bineintales ca daca intrebi "e buna, are cifra 260" "da da e buna, are cifra 260" Oricum e destul de greu sa iti dai seama care e falsa, si daca si-ar da seama, vreau sa vad vanzatorl care zice "e falsa". toti zic ca e original. Ca e originala, dar e "original de vapor" Daca ai cumparat-o o sa vezi daca te tine 100km sau mai mult. Oricum daca nu stii codul inseamna ca nu i-ai dat mare importanta. In primul rand, nu exista bujie NGK cu cifa termica 260. E pe aproape, sunt tabele de echivalente dar vreau sa vad concret tabelul cu cifra termica de la NGK. Eu am de la sinterom si de la Beru in clar, in rest numai tabele. http://mb-w108.atw.hu/erdekesseg/hamisngk.html e in ungureste da bagi google translate comparatie intre ngk original si pirat in text da mai multe diferente decat in poze

Bran-Moieciu de jos e asfalt nou. Rasnov(intersectia DN73A) - Bran e mai prost. Asta e ce mi-a spus un coleg de la job. Mai mult decat ce e pe harta nu stiu.

M14-260 zice fabrica, dar asta nu e un cod de bujie ci: filet de 14, pas metric, cifra termica 260 Sinterom 14NP24 e exact pe parametrii astia dar nu se mai gasesc. Daca iti da cineva din stocurile lui, o reglezi si e perfecta. Sinterom 14NP21 are cifra termica 240, e o idee mai calda, eu am folosit-o un sezon, cu rezultate f. bune, dar am pus una totusi mai rece.(5 lei bucata, gasesti peste tot) Beru 14Z-4AU, e speciala pt 2T, cifra termica 250, electrod NiCu, asta o am acum cu rezultate f. bune. E tot o idee prea calda, dar cred ca e in toleranta admisa.(9 lei bucata) Beru 14Z-3AU, la fel ca prima, cifra termica 275 asta e cu 15s mai rece. inca nu am folosit-o.(9lei bucata) Beru bujia model "Isolator M14-260" este bujia facuta de Beru special pt comuniste si daca o gasesti pe undeva, e buna. Am inteles ca nu merge extrem de multi km(vreo 7000) dar cat merge, merge. O gasesti pe net pe la 2 eur/bucata Brisk N14C, N14S sunt recomandate foarte mult de userii de MZ din Ungaria, Romania, etc deci astea sunt bune garantat. Nu stiu pretul NGK B8HS, dar tine cont ca piata e plina de NGK-uri piratate, alea nu tin 100km. Multe piraterii le gasesti la 15lei/bucata, alea made in japan originale sunt pe la 25lei bucata. Deci codul de NGK e bun, cat timp pui NGK si nu un fals. Cred ca ai de unde alege :-)

daca esti bun la lucru manual, poti incerca sa o decupezi din piele. Cauciucul nu e bun ca se umfla de la benzina...

Introduse. era rosu diin cauza ca nu exista o stare a drumului(acum exista, multmita tie) si atunci se vede ordinul administrativ rosu=DN. Dar numai culorile vii sunt valori de confort, se poate vedea activand-deactivand butonul moto. Cu moto standard se coloreaza verde deschis pentru viteza de confort 100km/h, pt sport, am zis noi ca din cauza de suspensii mai dure nu mai e la fel de confortabil la 100 si am pus 80. Asta nu limiteaza viteza maxima, colorarea da un feeling de confort. Tot algoritmul contine destule presupuneri, asa e intr-o chestie noua, asa ca e posibil ca presupunerea asta sa nu fie corecta, si atunci ajustam. Se vede ca toata harta se inverzeste pt enduro-touring si se ingalbeneste pt sport, asta ar spune pe de o parte ca drumurile din Romania sunt mai de enduro-touring(mai proaste) si sportivele cam sufera. Dar punctual poti sa-mi spui ca nu-i asa, adica daca un naked merge confortabil cu 100, atunci sportiva merge la fel de confortabil cu 100? introdus.

Se vede ca nu ne contrazicem, ne-am mai completat pe ici pe colo. 12Ah a devenit 9Ah prin corectare cu datele de fabricant Am mentionat ca un acumulator _incarcat_ trage cat ii trebuie, si am mentionat clar ca acumulatori descarcati nu se pun pe motor si nici pe redresoare potente ci se incarca cu 10% curent sau cu redresoare destepte care limiteaza curentul de incarcare, masoara temperatura samd. Odata ce trifazatul e redesat de punte si ajunge direct pe acumulator, eu nu vad nicio limitare, alta decat bineinteles puterea maxima data de alternator minus puterea celorlalti consumatori activi. Limitare inseamna un circuit gen "sursa de curent constant", "limitator de curent" si alte asemenea bagate in circuit. Conjunctor/disjunctor-ul avea rolul la dinamuri ca la relanti cand tensiunea pe dinam e mai mica decat pe baterie, sa nu se descarce bateria pe dinam. Acum putem pune o simpla dioda si face acelasi lucru. Curentul de excitatie maxim pe care poate sa-l dea regulatorul de Dacia e 3A, si are de unde sa-l dea(din acumulator) insa daca sistemul de incarcare e bun(alternator, punte, acumulator) atunci nu da 3A ci cat trebuie, fiindca si regulatorul de Dacia masoara tensiunea pe acumulator si reduce curentul de excitatie. Asta se intampla la cei care sunt multumiti de el. DAR regulatorul de Dacia are tranzistorul final subdimensionat si moare incet si sigur prin ambalare termica, si in plus de asta limitarea lui fiind la 3A curent de excitatie, orice defect gen scurt temporar buseste regulatorul si mai rau, rotorul. Deci regulatorul de dacia e bun cat timp totul e bun, dar cand crapa ceva atunci nu protejeaza nimic. f.f.corect Eu zic ca ne putem opri din cearta constructiva ca cine stie ce vor interpreta adminii si ne dau warn de offtopicareala. Mie imi place sa discut astea la nesfarsit, dar cred ca cine pricepe, ne-a citit pe amandoi si a tras o concluzie pt el si asta-i important.

Trabantul are bobina mica, este exact cea de ETZ, am comandat una noua de ETZ si am primit una "made in Bulgaria" noua, scria pe cutie Trabant si era dentica dpdv mecanic, si a si mers bine.

cauciucurile de scarite sunt 8lei perechea cam asa ala de schimbator nu stiu, dar cred ca poti pune o bucata de furtun, ideea e sa nu rupa cizma Cauciucurile le schimbi vrei nu vrei altfel nu treci ITP-ul, asta depinde si ce aberatii ai trecute in acte, cateodata RAR-ul scrie niste prosti... Daca dai 50 de lei la ITP sa inchida ochii, aia saunt deja aproape jumate de cauciuc nou. Apoi cu drumuri lungi depinde de calaret, eu am vazut scuteristi cu 50cc plecati la mari departari, 125cc nu e problema, e mai greu un pic sa te avanti pe drumuri expres, dar daca o tii pe DN-uri de categoria 2 si pe judetene, ajungi f. departe cu efort minim. Daca ai motorul in regula, ce are ca e din 82? merge chiar daca ar fi din 62 conteaza starea tehnica. Apoi cum crezi si pt ce l-ai facut, eu cred ca mai degraba te rupe saua la un drum lung, nu ca nu rezista motorul.

Da linistit report ca pot face modificarile, problema e doar cu afisarea.

guma spate e opinca rau, trebuie sa o schimbi..., mansoane de cauciuc pt scarite pilot se gasesc noi si f. ieftine, si cauciuc pt scnimbator se mai gaseste cred. Mie imi pare 100% functional, un monopost. Se vede ca te-ai chinuit un pic sa-l faci dupa cum iti place si se vede ca l-ai conceput pt drumuri relativ scurte in jurul casei, unde tot ce poti cara trebuie sa intre in rucsac. Dar ce ai facut pare finisat. Semnalizari ca si inexistente, nu te amagi ca nu le vede nimeni, o vesta reflectorizanta ajuta mai mult. Eu fac tocmai pe dos, ofer retinei soferilor cat mai multi stimuli. Sper ca stii ca intalnirea MZ e 7-8-9 mai in apropiere de Turda, da-mi PM daca esti interesat, pt amanunte. Recunosc si motorul de bicicleta de 35cc metrom, cu componente de Mefin Sinaia, am unul identic care de cand l-am cumparat nu a papat 2l de benzina, nou nout numai ca ambreiajul e "operat" fiindca s-a transformat in generator de curent, si acum asteapta cuminte sa termin proiectul. Hai noroc 3.50x18 guma fata??? damnnn

introdus ! Chiar ma interesa ruta catre Petrestii de Jos pt weekendul care vine. La mare fix!

Din gura fabricantului: Nadelkranz cacao 18x22x24, mittleres AbmaĂ -1µm bis -9µm (TGL 11553) LE: ca sa se vada ce face forumul cand da omul o data tehnica. Deci revin Nadelkranz K K 18x22x24, mittleres AbmaĂ -1µm bis -9µm (TGL 11553) Mesaj completat @mircea_simson: Nu este in intentia mea sa ma aberez, am spus ca "in anumite conditii" destul de simplu de tinut sub observatie, se poate pune acumulator de 6Ah in loc de acumulator de 9Ah, si m-am si argumentat. Dar observ ca aceste "anumite conditii" pot pacali f. usor. Revin si punctez conditiile 1) Nu fac salturi de 1.2A si 500A fiindca aceste salturi nu se produc. Este vorba de 2 alimentatoare, unul mic, care nu poate sustine tensiune de incarcare peste un curent de 1.2A, tensiunea lui scade peste acest curent. Este curentul maxim pe care il poate da, iar acest curent nu il da neaparat si nici nu il poate "inghesui" pe gatul unui consumator daca conditiile fizicii nu-i permit. La fel cu alimentatorul care teoretic poate duce 500A abia apoi ii variaza tensiunea la borne. Daca avem doua astfel de alimentatoare, si punem acelasi bec pe ele, vom avea acelasi curent: la becul de 21W curentul este de 21W/14.2V=1.5A Numai ca alimentatorul de 1.2A nu va fi capabil sa sustina 1.5A ci doar 1.2A si atunci becul va lumina doar de 17W. Bineinteles ca alimentatorul mare de 500A duce fara probleme, insa nu inseamna ca baga 500A ci ca duce consumatori pana la 500A. Nu a fost o comparatie cu becul, vorbeam ca un curent prin consumator nu este determinat de puterea generatorului in sine. Acum becul nu e acumulator si nici invers. Da. Acumulatorul incarcandu-se, ii creste tensiunea la borne. L-am pus incarcat la alimentatorul de 500A(adica la un alternator suparat, care duce) care da tensiune constanta de 14.2V. Acumulatorul incarcandu-se ajunge la 14.2V. Cum curentul e dat de diferenta de potential supra rezistenta interna a acumulatorului, I=(14.2V-14.2V)/Ri = 0/Ri = 0. Deci curentul de incarcare e zero, in realitate e foarte mic. Acest lucru nu duce la supraincarcare. Dovada e ca la masinile de cursa lunga acumulatorii ar trebui sa explodeze dupa 10h de incarcare continnua, dar nu o fac. A doua dovada e ca personal am pe panouri solare de 3 ani acelasi acumulator auto, cu tensiune constanta pe el 13.9V si nu fierbe. Acum daca ati observat, conditia a fost sa pun acumulatorul incarcat pe acest mare redresor/alimentator. Si pe motocicleta se pune acumulatorul incarcat, nu descarcat. Aceasta prima incarcare se face la 10% din curentul in A care e exprimat in Ah pe acumulator. Daca iau alimentator "de 500A" si il pun pe acumulator descarcat, acel acumulator explodeaza, deoarece curentul pe care vrea sa il absoarba este f.f. mare si alimentatorul il poate da. Asta indiferent ca acumulatorul e de 6Ah sau 9Ah. Curentul instantaneu poate fi si de 200A. Dar aceasta problema este greseala de incarcare, un acumulator incarcat nu explodeaza, sau unul descarcat 20% cam cat e o descarcare normala, nici acela nu explodeaza. A doua metoda de a exploda acumulatorii este cea mentionata prin supraincarcare cand se folosesc redresoare/alimentatoare/sisteme de incarcare defecte care sunt capabile sa tina tensiunea pe acumulator mai mare decat cea la care acumulatorul e incarcat 100% I=(15V-14.2V)/Ri da mai mare ca zero si pana la urma fierbe si face poc de la acumularea de gaze sau se incovoaie placile care dau in final un mare scurt cu explozie si tot tacamul. In general supraincarcarea e produsa de un defect sau dereglaj al tensiunii de incarcare, nu mai comentez pe tema asta e clar ca defectele nu sunt de dorit. 2) Am spus ca la incarcare poate absorbi un curent la fel de mare, IN ANUMITE LIMITE. Incarcarea electrochimica e mai lenta decat descarcarea, ambele sunt cu randament f.f.scazut cand curentii sunt f. mari. De aici nu trebuie sa va pacaliti ca un acumulator de 9A duce 1A timp de 9h sau 9A timp de 1h. Acesti 9Ah sunt "in anumite conditii" adica formula da rezultatul corect la niste curenti mici. Daca descarcam acumulatorul cu 1A da un timp T si daca il descarcam cu 1/2A se descarca intr-ul timp mult mai lung decat 2T. Daca va uitati in manualele acumulatoarelor e stipulat curentul de descarcare pt 9Ah si e mai mic decat 1A. 3)Masinile isi pierd garantia din tot felul de cauze stipulate in certificatul de garantie. De exemplu la masina mea era stipulat ca isi pierde garantia daca montez inafara service-ului orice consumator electric care consuma mai mult de 10mA. Un LED normal abia la 20mA da lumina completa, deci daca imi montam un LED pierdeam garantia. In al doilea rand exemplul cu masinile nu e ok pt ca ele pornesc cu demaror care descarca f. mult acumulatorul la fiecare pornire, caz care nu e la ETZ pornire la pedala. Da, nu e ok sa pui acumulator f.f. mare, sau f.f.mic disproportionat cu alternatorul dar exista tolerante care se pot calcula. Nu merge acumulator de 55Ah in atas incarcat de la alternator de motor de 250W ca omori alternatorul sau acumulator de 9Ah pe masina cu alternator de 1kW ca scurtezi viata alternatorului. Dar astea sunt extreme. Daca luam 10 acumulatori de 9Ah noi de la aceeasi fabrica, si le masuram capacitatea, o sa observam ca exista o toleranta de 10% intre ce scrie si cat e de fapt. Dupa aia folosim un acumulator de 9Ah timp de 5 ani in conditii f. bune de pastrare si folosire, si totusi cam dupa 5-6 ani o sa o decretam ca "proasta" si o sa o schimbam, desi are 12V la borne. Dar i-a scazut capacitatea, nu mai tine cum tinea inainte, deci nu ma aberez daca atunci cand o aruncam mai are 3Ah. Asta inseamna ca in ultimul an am folosit-o si avea cam 4-5Ah si o tineam de buna si mergea. Acumulatorul ne ofera un 20% cu care il exploatam corect intre 100% si 80% incarcare. Fabricantii dau cam 30% dar e chiar la limita. Acumulatorul de 6Ah ne da de fapt 1.2Ah folosibili Acumulatorul de 9Ah ne da de fapt 1.8Ah folosibili Nu-i asa mare diferenta intre capacitatile astea doua care trebuie incarcate de acelasi alternator, de supraincarcat sigur sigur nu va fi cazul. Curentii de incarcare vor fi f.f. apropiati nicidecum dubli. Am zis la inceput ca merge "intre anumite conditii", eu in 99% din cazuri recomand ce scrie producatorul si gata, si am zis si acum cat a recomandat producatorul. In acest caz @tamagotchy a mai bagat o variabila, pretul acumulatorului, deloc neglijabil pt cei 3Ah diferenta. Parerea mea + calculele de fata e ca acumulatorul de 6Ah o sa aiba o viata un pic mai scurta decat cel de 9Ah din cauza ca o sa descarce peste limita mai des acumulatorul(adica greseli inerente)(o sa tine 4 ani in loc de 5 de ex.) si diferenta de bani s-ar putea sa justifice alegerea. Nu am scris asa mult ca sa imi impun punctul de vedere, face fiecare cum vrea. Au fabricantii de acumulatoare un citat "accumulators very seldom die of natural death, most often are murdered"

La Multi Ani! mult mult! Reparatii numai la fiare!

tensiunea trifazata de la alternator se redreseaza de punte si intra direct pe acumulator. Nu exista nicio limitare de curent, si nici nu ar fi bine, ca ar lua foc. Regulatorul comanda in curent infasurarea de excitatie in functie de tensiunea de pe baterie. Ca sa fac si eu deductia in mod incorect,.... deci acumulatorul de 6Ah nu va fi incarcat la nici un amperaj dublu.(dublu fata de ???) Confuziile sunt mari, adica daca leg acumulatorul de 12V, 6Ah la o sursa de 13.8V, care duce 10A, acumulatorul suge 10A si daca il leg la o sursa de 13.8V care duce 500A suge 500A si explodeaza? Ma prind pe oricat ca abia suge un mic curent de trickle charge de 20mA. Un acumulator gol se incarca la un curent de 10% din capacitatea lui, asta se stie, dar dupa ce e incarcat, el isi ia cat ii trebuie, un acumulator cu Pb e conceput sa dea un curent f. mare pe o unitate scurta de timp, si acest lucru este valabil si la incarcare intre anumite limite desigur. Sa pun problema asa: nu ar trebui sa explodeze instant un biet bec de 220V/100W atunci cand este legat la ditamai reteaua nationala de nustiucati GigaWatt? Pai nu, fiindca curentul I = U/R, deci .... La ETZ, daca in loc de acumulator legi un condensator de 1 Farad, merge de n-ai treaba, nu mai fierbe, nu il mai schimbi veci, zero intretinere iarna,... numai ca la pornire trebe sa-l incarci de undeva cat sa sustina un pic de curent statoric si prin bobina pana il pornesti. Mesaj completat da, 1800 e chiar perfect, poti sa-l reglezi pana in 2000 si tot e ok. Daca e releu electronic, la mers mult la ralanti e normal sa fie cald, fiindca ai curent maxim pe excitatie. Fierbinte sa nu poti tine mana pe el, nu e bine. La mers normal, curentul prin releu scade f. mult si trebuie sa fie aproape rece.

de ce dublu? regulatorul da tensiune constanta la borne si acumulatorul isi suge cat ii trebuie

12Ah recomandata de cine? De fabrica nu, fabrica MZ recomanda 9Ah Eu am un Banner Bull 9Ah foarte vechi(mai mult de 5 ani) si abuzat, odata am uitat cheia in contact pe on si s-a descarcat pe becurile din bord 2 saptamani pana 2.3V!!! Am crezut ca o sa-l arunc dar merge bine si acum, iti dai seama ca demult nu mai are 9Ah i-o fi scazut capacitatea drastic.

Blaj-Teius drum nou-nout, inclusiv serpentinele. 1b/sens, atentie la podul peste Mures, e carpit. Varianta Coslariu-Santimbru sparta toata cu ocazia unor lucrari de introducerea canalizarii. Astea le-am introdus deja.

Cine vine si vrea sa ne intalnim la SMAEB? Eu am sa merg sambata(99%) Mesaj completat LE: din pacate se pare ca acel 1% de la 99% la 100% a fost mai tare, si nu mai pot veni, chestii nu tocmai placute(soarta strikes back) asa ca eu raman sa va vad pe la intruniri anul asta... Daca apucati sa va intalniti 2-3 puneti o poza aici. Vreme buna maine si Asfalt Uscat!

Diferenta intre bobinajul original si cel facut dupa, este ca cel original, dupa bobinare, este impregnat in vid, astfel incat acel lac/email intra peste tot si spirele nu vibreaza. Din cauza asta ROTOARELE rebobinate nu tin prea mult si la rebobinare nici nu se mai centreaza cum trebuie. In caz de stator rebobinat singura problema ar fi vibratiile care nu sunt blocate cu lacul de impregnare si mai sunt spire care se freaca una de alta, cauzand scurt. In mod normal, daca te pricepi un pic, lipsa scurtului intre spire se poate testa cu un bec de 220V si cu 220V: De ex statorul nu trebuie sa aiba contact cu masa, si faci un circuit in care becul sa se aprinda daca exista scurtul la masa. Sper ca ai prins ideea, adica un multimetru de 9V nu e in stare sa inchida circuitul daca exista o dezizolare a unei spire, insa la 220V e posibil sa apara un arc electric si sa se faca conexiunea. In mod normal, izolatia spirelor de CuEm rezista la 1000V deci testul de 220V nu e distructiv pt un bobinaj bun. Eu recomand tot diagnosticarea problemei care duce la arderea statorului si folosirea in continuare a statorului rebobinat cu atentie, eventual incercarea impregnarii lui inainte cu rasina epoxy rezistenta si la temparatura si produse petroliere, ca va sta in ulei fierbinte.

Pe harta moto puteti da zoom foarte rapid in zona de interes, apasand SHIFT si selectand zona cu mouse-ul.(e o treaba mai veche dar nu am mentionat-o pana acum) enjoy :-)

ook

@TheDude: te rog un pic mai exact segmentele, adica nu la mm, dar macar ceva de genul "intre localitatile x si y" sau in zona localitatii X, portiunea aia de 5-6 km as vrea sa o pun cum spui tu. A doua bucata de 2-3km "pe la jumatea drumului" iarasi im trebuie o pozitionare cat de cat. Bucatile de 100m nu le mai punem, am inteles ca alea sunt in lucru pe la poduri. @uzunu - ok, am introdus

Ce sa zic, am gasit azi un site de MZ unde scrie ca 80W are vascozitatea 90 si 10W-40 are vascozitatea 95 si era recomandat ca inlocuitor f. apropiat al uleiului de cutie, dar pe urma am cautat cum se masoara vascozitatea cu viscozimetre si de acolo nu rezulta valorile astea... O explicatie sigur e numai nu o vedem. Placile prea groase ar putea duce la debreierea grea, si un arc de presiune uzat sa duca la patinare. De curand cineva cu ETZ250 si-a schimbat placile cu placi de ETZ si a trebuit sa le mai ajusteze cu pila la dinti, a schimbat butucul ambreiajului(alta problema, s-a largit si se invartea pe conul ambielajului), a bagat totul la loc si merge.