owene

Sistemul e gandit de la primul post al lui @gixxxer astfel incat sa contribuie fiecare cu ce stie, ca ce nu stie el stie altul si 1%+1%+1%...=100% Daca ai ceva abilitati de convingere, chiar te rog sa faci lobby pe comunitati regionale, eu am avut 2 incercari pe Brasov(printre prieteni!) si nu a iesit nimic. Pare-se e un proces lent.

120lei(TVA inclus)+35trasportul Fancourier = 155lei. Mie cu atat mi-a venit acu o saptamana 2.75x18 Heidenau de la reprezentanta. Mie mi se pare un pret f. f. bun.

Sarbautori fericite!!!

ai gasit de cumparat noi? Sau cu ce compari can zici "mai bun"(decat), "mai ieftin"(decat...)? Daca ai gasit noi, ia noi, ca nu prea gasesti de 150 Da lista pieselor pe care le cauti. Google zice: Vand motocicleta MZ ETZ 150, 150cc, an fabricatie 1987, culoare gri, stare buna. Ofer motor rezerva. Toate actele la zi. Contacteaza:: vinitoristi@yahoo.com ia vorbeste de motor daca tu cauti stiftul X din piesa Y apoi ori il gasesti nou, ori cumperi motorul intreg pt piesa aia. Cand repari motorul tau e chiar rentabil sa mai cumperi unul donator, dar cand repari motorul altuia, se complica treaba. bafta

introdus

Destui producatori de bujii recomanda schimbarea bujiilor "normale" la 15000km. Deci eu le-as schimba, cu altele la fel de normale. [O fi electrodul de iridium mai bun, dar ceramica din jurul electrodului e 'normala' si incaseaza socul exploziilor. inchid paranteza] La 45000km ar putea avea electrozii rotunjiti, scanteia se genereaza un pic mai greu, bujia inca nu a ajuns la temperatura de regim(atentie bujiile noi sa fie ce da producatorul motorului, sau echivalente). Dar asta s-ar manifesta la turatii mari, tragi de gaz si nu creste puterea. Pare a fi problema tipica de alimentare, si daca bujiie noi rezolva problema, eu zic ca mai mult o acopera, o sa apara din nou. Eu m-as uita la filtrul de aer sa fie curat, gaurica de anti-vidare a rezervorului(putin probabil) si la tot ce tine de curgerea benzinei dinspre rezervor spre cilindri - cam orice se poate infunda de mizerii si depuneri din benzina. Bafta.

Nu va certati, @binox stie destul de bine :-) Diodele sunt in regulator(a.k.a. "rectifier"), clasica punte trifazata, si se pot masura una cate una chiar daca ele sunt turnate in epoxy. Daca avem cele 5 borne ale regulatorului, R,S,T,+,GND, diodele sunt 3 cate 3 - 3 intre RST si + si 3 diode intre RST si GND. Eu am pus jonctiometru si am masurat 580mV pe on si infinit pe off. Mai e si regulatorul in capsula pe langa punte, ala nu se poate masura la rece, dar daca puntea la rece e buna, si la turatia de lucru tensiunea dupa regulator e pe la 14.2V, la relanti pe la 13.6-13.8V eu m-as declara multumit. Nu s-a mentionat ca la relanti e destul de normal ca alternatorul sa nu faca fata consumatorilor, si sa incarce acumulator supt de o pornire, si cum la turatia de lucru tensiunea e pe la 14V, mie imi pare ok. Scurt nu e nicaieri, ala nu 'fura' curent, e o chestie scurta si se termina de obicei cu o siguranta arsa sau cu fum la cei care fac sigurantele mai fiabile. Cu instabilitatea nu ma pronunt. PS: de mai sus, ba s-a mentionat, dar am citit eu in diagonala.

sigurantele cum sunt? Daca sunt ok, scoate-le si baga-le sa fii sigur ca nu e oxid pe picioarele lor. Claxon, far, merge? Dupa aia - nu roteste demarorul? Nu se prea pupa cu "s-a oprit in mers" pare o chestie de alimentare generala, de-aia am zis sigurante. Vezi daca impinsa usor, ai scanteie la bujii.

daca e radiata, inca e cu acte. Iti ia numai talonul si numarul, ramai cu cartea de identitate=acte. neinmatriculata e ori ca e radiata(are acte) ori ca e noua(are acte) ori a fost cumparata si au expirat cele 30 de zile si din diverse motive nu a fost inmatriculata inca(are acte) ori e cu numar tip RSR(are acte, vechi, da bune) Chiar si cross-ul neinmatriculabil are acte. Numai furaciunile nu au acte.

io nu inteleg cum naiba de se pierd actele alea... Daca sa zicem ca mi le spala nevasta in blugi, pot incepe un proces("se declara nula" la Monitorul Ofical, etc. anevoios, pe bani, dar cu rezultate) de re-obtinere a unor acte duplicate si autentificate de la RAR, etc. Ce, oamenii care isi pierd buletinul raman "fara acte"? Deci numai alea furate nu au acte. Cumpar motocicleta fara acte = hai cine-mi fura si mie una de-asta de 150 ca platesc.

introdus Aici informatiile sunt mai detaliate deja, sa asteptam ceva de anul asta.

@scabron - multam, nu observasem, am actualizat. ok

A aparut legenda - minimala, dar completa. - culoarea da netezimea drumului - Daca activati butonul "i" si apoi dati click pe un drum, se mai vad unele caracteristici din care se vad si restul de aspecte ale colorarii; latimea drumului si materialul de suprafata.

Si in anii trecuti au fost dealeri care invitau lumea in sa. Aia au si vandut. Acum e recesiune, si supravietuiesc doar aia care vand. Cum era in Filantropica, "un (cersetor) de succes are o poveste de succes". "Nu va urcati pe motoare" nu e o poveste de succes, iar "Urcati in sa" e doar o parte a unei povesti promitatoare. Sa mergem sa le ascultam povestile celor care vor expune, povestile vor vorbi de la sine pentru un an.

no nu am inteles nimic vecine din partea a 2-a "la alternator bobinele inversate pe platini" ce treaba are alternatorul cu platinele?

am bagat eu ce a spus MirceaRM, (be baza de estimare), tinand cont de categoria motocicletei si la ce s-a referit si era colorat deja. Nu am specificat nr. de benzi, asta se poate si ulterior. Daca nu specificam benzi, se coloreaza subtire ca pentru 1,2 benzi, softul se uita daca lanes>=3 si abia atunci ingroasa linia.

Mesaj completat am mai constatat k, cateva diode din puntea redresoare conduc in ambele sensuri... Sper ca ai deconectat puntea inainte de masurare, altfel poate circuitul s-a inchis prin alternator sau pe altundeva, si dioda nu conduce, dar asa pare. Daca dioda conduce in 2 sensuri, aia e terminata, si tebuie inlocuita, sau intreaga punte. Am inteles ca se potriveste de Oltcit?

Nu-i bai, oamenii aia de acolo sunt mai acri si mai rai, se da ban imediat

pai ai zis sa-ti raspundem pe linkul de mai sus si acolo ti-am raspuns. @biroCatalin o bere de la mine cand ne intalnim that's the spirit!

imediat :-) Mesaj completat Salut! Man, eu nu te-am indus in eroare, singur o faci: mai citeste odata ce am scris: conectarea D+ la 51 se face ca o modificare pentru a folosi releu degulator de DACIA. Si nu am spus ca merge D+ de la punte la la borna 51 a releului ci am spus ca il legi la firul care "ERA CONECTAT la releul original la 51" deci era conectat, il deconectezi si legi firele intre ele, si asta face ca curentul de la punte sa curga direct in acumulator. Pe regulatorul tau in loc de 51 scrie B+. Dar daca ne uitam in schema de ETZ251 , regulatorul electronic original are 3 pini, vedem ca schema de baza a ETZ251 este diferita de a lui 250 in acest punct, si este cum am spus pt dacia: D+ este conectat la acumulator. vezi schema de ETZ251. Ce ai tu este un regulator electronic aftermarket pentru ETZ250, sa fie montat fara sa modifici schema, o modifica ei pe interior, si daca pui un ohmmetru intre picioarele D+ si B+ ai regulatorului, ai sa observi ca sunt conectate. Asa ca ce ziceam mai sus, conectarea firelor rosii groase se face prin regulator. Firul rosu gros l-ai conectat corect la B+ Firul rosu/galben gros l-ai conectat corect la D+ cablul Y verde cu beculet si semnal de la alternator l-ai conectat corect la 61 Firul verde/albastru(eu vad albastru la tine sper ca e acest fir) de la excitatie e conectat la DF. Daca firul ala albastru vine de la un carbune de alternator, prin siguranta, ala e, si e bine. D- se conecteza la masa, sper ca acel cablu alb e masa. Pare legat totul ok. Tu zici ca "nu face nimic", detaliaza. Raspunde la urmatoarele intrebari: - regulatorul tu stii ca e bun? - se aprinde beculetul rosu cand motorul e oprit si contactul pus? - siguranta de pe linia DF e buna? face conexiune? - Ai un ohmmetru? daca da, scoate firul albastru de la DF si masoara rezistenta intre fir si masa. Trebuie sa dea pe la 5.8 Ohmi, 6 Ohmi. - Ai voltmetru? in timp ce merge motorul, masoara tensiunea (tensiune continua) be borna D+ sau acumulator. Sper ca nu ai pornit motorul vreodata cu D+ deconectat, ca se cam duce puntea. atat pt inceput cu pedala care te loveste in talpa, e simpla si se manifesta atat la 2T cat si la 4T si "copita" pe care o iei e cu atat mai puternica cu cat cilindreea e mai mare si compresia mai buna. O incasezi si de la ETZ destul de bland, de la Simson, de la Suzuki DR350, etc. Ca sa dai motorul mai mare peste cap cu kick e greu, asa ca exista decompresor, si de motoare mai mari in sus doar cu demaror. O iei in talpa din cauza ca avansul da scanteia inainte de punctul mort, si cum ai ceva vapori in cilindru aia se aprind si pistonul coboara. Ideea e sa coboare dupa ce trece prin PMS dar in cazul asta nu mai ajunge la PMS si coboara invers si iti da una. Rezolvarea: mai dai o pedala, mai energica, sa fii mai puternic decat explozia. De obicei la a 2-a pedala iti iese, ca scanteia gaseste in cilindru doar gaze arse de la prima faza si nu are ce aprinde. Dar trebuie sa dai energic sa produci o noua admisie ca sa porneasca. Multumit?

"Asa fac toate" e text de vanzator care iti baga pe gat o gioarsa. Ce zici tu e cam semn de acumulator terminat, fara capacitate. Cand aprinzi farul la relanti trebuie sa ajute acumulatorul, altfel da, aprinzand farul scade mult tensiunea pe acumulator, regulatorul simte si pompeaza curent de excitatie maxim in rotor, cuplajul magnetic creste, puterea mecanica e supta din motor si la relanti si asa nu prea are putere, scade turatia. Nu, nu face asa la toate. La mine relati cu far stins e 2000 rpm si un pic, cu far aprins 2000. Dovada: youtube. @el_ninyos Nu mai fa topicuri peste topicuri, mai bine pune mana pe un subler, pe un voltmetru, si masoara uzuri, citeste prin manualul de service si cand faci un topic, vino cu intrebari concrete si cu date concrete, nu cu "nu imi merge, da' nu stiu ce are, da asa fac toate, da e de la avans, e de la far, ca e laie ca-i balaie". Am mai zis, daca am fi ghicitori in stele, iti faceam lista de raspunsuri inainte sa intrebi. Din cate vad eu, n-are rost sa ne mai agitam, ca tu astepti sa se repare etz-ul de la sine, pe ce zice unul si altul pe forum. O sa astepti pana iti zice unul plictisit ca "lasa ca asa trebe, iti merge bine" la ala ii ridici statuie si gata. Daca tot nu repari, de ce mai intrebi? Are dreptate @drobu, s-o fi plictisit, asteaptam cu totii primavara sau macar un topic din care sa si invatam ceva. Ai zis de avans ca il ai asa si pe dincolo. L-ai masurat? Cat il ai? in milimetri sau in grade sau in procent de rotatie completa. Ai zis ca peste 3-4000rpm nu iti mai merge sincronizat. Sincronizat cu ce? Cand sincronizezi ceva, il sincronizezi dupa altceva(metronom, ceas cu cuc, cuart, ceva). Daca nu iti merge rotund, ori pierzi scantei, ori ti-a cazut o bucata de ambielaj(atunci se striveste si relantiul in baia de ulei). "mai bine cu farul aprins cateodata imi merge intrerupt si aprind farul si isi revine ..zicea unu ca incarca prea mult..." - si s-a vindecat incarcarea? Ca parca ti-am pus diagnoza de regulator stricat, dar ala nu se vindeca cu povesti, trebe schimbat. Imi cer scuze de la restul lumii ca m-am turat, promit ca nu mai fac.

eu zic ca in faza in care esti, turometrul e cea mai mica problema, mai ales ca iti indica ceva. Sa mearga restul, si vitezometrul, apoi o mai luam odat cu turometrul, faci 2-3 poze, asa orbeste cam greu... Bafta!

Nah pai asa e, nu m-am apucat sa citesc tot manualul :-) Alea cu cablu de torsiune sunt toate dinainte de 1991. Deci in manual zice asa: turometrul tau merge pe sistemul de aprindere, practic numara scanteile(scantei/minut sau rpm tot aia e la monocilindru 2T) si daca nu merge, trebuie verificate firele sa faca contact. Daca eroarea nu se poate depista la fire si contacte, trebuie schimbat tahometrul.

ok

ciudat un pic, ca pe schema nu exista fir rosu la alternator. Alternantele sunt cu negru, excitatia cu verde+rosu, si excitatie2 cu verde/albastru. Daca era ala verde/rosu, atunci ala e "61" de care scriam mai sus. Bine ca e rezolvata treaba. Turometrul poate avea cam 2-3 defecte, ca sa se comporte cum zici tu, dar de fapt e un defect unic cu 3 variatii. - poate fi uzata puternic dantura la angrenajul melcat din capatul ambielajului. Atunci _scapa_ si la 9000rpm se pierd 3000 si raman 6000 - cablul de torsiune are o cupla gen "crestatura" la partea dinspre motor, si rotita de la angrnajul de mai sus are cupla tip "lama" si daca s-a uzat ceva groaznic, atunci scapa. Dar aici cand se stica, nu prea se mai invarte deloc, sau un pic. Nu cred ca ajungea la 6000 - cupla cablului la ceasul turometru e de sctiune patrata, poate s-a uzat si se roteste. Sau s-a rotunjit partea de plastic din turometru, de la patrat a ajuns cerc. - ar mai fi punct slab sertizarile cuplelor la capetele cablului, dar alea cand se duc, cam nu prea mai merge. Deci eu m-as uita in 2 locuri: a) la angrenaj, si acolo ajungi foarte usor b )la cupla de la ceas, pt asta trebuie sa tragi de ceas sa iasa din ochelari si iarasi vezi usor.