owene

La ETZ de exemplu totul este aliaj de aluminiu, nu exista camasa de fonta statul de uzura interior se obtine printr-un tratament cu alte metale si se numeste nicasil sau silumin (ceva 15% Si- 85% Al sau nicasilul cu ceva fosfor ) si e un tratament ce intra in profunzimea materialului dar nu prea mult, 2mm, exact cat spune si fabrica ca poti face 4 cote de reparatie. Dupa aia e dural chior care are alte proprietati mecanice si termice, dar nu mai poate fi ciclindru. De aia am intrebat la ES are camasa? sau cum zici tu - cilindru de fonta cu aripioare de aluminiu?

mare specialist ce sa zic La japoneze bagi 10W ca acolo uleiul unge si motorul dar la noi e doar cutie si ambreiaj. Iar ambreiajul e conceput pt vascozitatea 80W. Pt cutie iar e cel mai bun ca e de cutie. Dar e info interesant totusi. De ce cu 80W aluneca la 5000rpm si cu 10W(si semisintetic) aluneca la 6000? Exista o explicatie, nu-i uleiul, e altceva, dar trebuie sa o gasim. Dar tu nu ai schimbat numai uleiul, ai facut si reglaj deci o fi din reglaj sau din ulei?(Daca merge, desi nu e normal ceva de acolo, de ce merge?) Ce ma gandesc e ca uleiul 10W permite o distanta mai mica intre placi si ele se freaca mai tare intre ele fata de situatia in care uleiul vascos antreneaza placile prin perna de ulei vascos, fara contact direct. Sa mai zica cine stie.

Pe ce te bazezi? De-aia am zis sa vedem poza e sau nu e cilindru de 250? si care varianta? /0 /1 /2 ? Are cilindrul de ES camasa?

Salut! Pune o poza sa ne minunam si noi Nu vreau sa-ti fac dus rece din prima, dar alezarea cilindrului de 175 de la 58mm la 69mm(pt 250) distruge tot materialul dopat, de inalta rezistenta, si ramane dural mort. Ala in 200km se duce. Poti sa arunci cilindrul. Daca a mers cu piston de trabant, cum o fi mers, oare ce o mai fi si de capul ambielajului... Eu sincer nu cred ca o sa te incante factura cand o sa vezi totalul. Daca vrei, se poate, dar trebuie sa faci tu, ca ai de cautat serios. Mai ales ca zici ca lipsesc multe alte piese...

Ce ai rupt tu erau ochelarii originali, nu mai gasesti din aia. Asta am constatat dupa aproape 2 ani de cautari. Acum imi pare rau ca i-am aruncat, poate se mai puteau refurbisa pe undeva... E o diferenta intre originali si aftermarket, data de planeitatea aia - cei cu unghi trag un pic mai mult de cablurile de torsiune, dar nu-i bai, doar sa fii atent sa nu pui ceva f. scurt. De asemenea, cauciucul protector al comutatorului de cheie are locas in ochelarul original, si la aftermarket nu are. De asemenea din caz de unghi, protectia de praf pt gaura cheii e prea mare si se rupe, trebuie pilita un pic. Daca amicul tau iti gaseste din ala plan, vreau si eu :-)) Gasesti aftermarketuri care au un unghi, ca asta de la mine pe care ti-l trimit daca se va potrivi(probabil) Sa-mi dai si distanta intre suruburile de prindere.

Cat de praf? Ultimul info e cam vechi, "drum bun=verde" de pe vechea harta JPG. Ar trebui totusi actualizat, "intermediate" e traducerea acelui verde si e o chestie destul de buna. Asa ca ar fi de ajutor cateva vorbe, o viteza de confort pe motorul tau.

Dupa baraj e o portiune de drum intre 2 poduri. Poti sa specifici unde e cu aproximatie bucata aia cu 10km/h relativ la poduri sa am un reper? Restul am bagat.

nu-ti lua MZ lasa MZ-ul pe maini mai bune Sunt o bucata de istorie, chiar si astea noi Altfel ti-as recomanda MZ-ul, motorul lui Yamaha si 4T se preteaza la drum lung, mers constant. 2T iti ofera explozii de putere dar pentru motociclete inca nu se fac motoare 2T fiabile cu absolut tot ca la 4T - rampa de ulei, supape etc, mai e pana acolo, asa ca la fiabilitate 4T bate.

Eu, in lipsa de experienta, m-am uitat in manualul Haynes si am vazut cum e arcul asta circular, si am mai citit pe acolo. E si un capitol cu diagnoza de defecte, iti reproduc aici: Alunecarea ambreiajului(clutch slip) - nu ai joc la maneta de ambreiaj, e debreiat tot timpul - se reface reglajul ambreiajului - placile de frictiune tocite sau ondulate - se schimba - placile de otel tocite, albastrite sau ondulate - se schimba - arcul de presiune rupt sau uzat. Arcuri f. vechi sau albastrite de la temperatura unui ambreiaj alunecator. M-am mai uitat prin manual mai in spate si in timp ce pentru arcurile cilindrice sunt niste dimensiuni, pt arcul disc se spune ca il schimbi daca ti se pare ca nu mai preseaza, sau prin comparatie cu unul nou.... neclar. - mecanismul de ridicare neajustat corect. Cred ca reglajul e reglajul brut al ambreiajului. - mecanismul de ridicare defect - centrul ambreiajului uzat - ulei necoresp(asta am eliminat-o) Ambreiajul trage(clutch drag) - joc excesiv al manetei de ambreiaj - placile ondulate sau crapate - arcul de presiune preseaza dezechilibrat - ulei contaminat ... si asa mai departe(mi-e un pic lene sa tastez asa mult si la tine aluneca. Manualul se gaseste pt download pe forumul MZ)

Cum sunt ochelarii astia? merg cei de la etz250? daca da, am unii refurbisati frumos, te costa doar posta.

Amin! la toata lumea! Nu e doar meritul meu, e @cipt cu programul si hostingul, Norsemann, Skring, Sorin128 in echipa de design, Kassu cu introdus date, uzunu contribuitor number one si toti ceilalti da' ma opresc ca se face generic de film.(Ma gandeam sa fac un steag special sa-l ridic in fata cortului la intrunirile la care merg si daca ne nimerim pe acolo sa ne si cunoastem sa da da buna idee am sa o fac pe asta) @dydy se vede pe harta ca e verde drumul cap-coada. Daca dai pe butonul si dupa aia pe drum, ai sa vezi ca e si info proaspat. din 31 ianuarie. Cine e curios de amanunte, daca exista, se pate cauta inapoi in topic la data aia si se gaseste info detaliata de cum cine cand a mers si ce a vazut acolo. Am cautat eu link

introdus, mai putin ultima, asa mai tarziu, acum a crapat nustiuce la transfer. Mesaj completat gata si ultima

sa-i arati cumparatorului topicul Il detectam noi.

Intr-adevar, o tema interesanta. Ce ulei este mai exact? Sper ca e 80W90 conventional, nu ceva 'anti-frictiune' gen cu teflon, Dura-lube, Moly cu bisulfit de Mb. Alea fac sa patineze si smirghelul. Eu am pus Castrol EP 80W ulei de cutie manuala, totul ok. Ai spus ca ai facut reglajele brut&fin ca la carte. Acum ca nu debreiaza complet ar putea fi sau nu de la placile de minsk daca sunt mai groase. De patinat ar mai putea patina ambreiajul pe conul ambielajului, ceea ce e destul de grav. Daca asta ar fi problema si si la tine patineaza peste 5000rpm, acolo e powerband, putere si cuplu maxim, asta imi spune ca problema ar fi la inceput. Mai sunt arcurile care imping placa, daca sunt imbatranite, ar putea patina, dar nu ar "rupe aderenta" peste 5000rpm, s-ar simti in intreaga plaja de turatii. Iti patina inainte de interventia ta?

de ce sa o aprinda mai tarziu? E scanteia mai rece? Ori o aprinde, ori nu. Zic si io: o fi toba?

Avansul e cerut de viteza de ardere a benzinei, e dat in grade de arbore sau mm de avans, nu are nicio legatura cu 6V 12V pai trebuie sa ramana si ceva camera de ardere nu? Trebuie sa vezi numai sa ai raportul de compresie corect. Dar 2mm probabil e corect sau foarte aproape de corect. Lasa avansul ca e pt altceva, am scris mai sus.

Pornind de la ideea ca date mai vechi sunt mai bune decat nimic, si in plus am tinut cont ca iarna a degradat drumurile cu o gradatie, am inceput sa import drumurile colorate in toamna pe harta JPG, ultimul update(al hartii) era 18 octombrie. Am facut pana acum: DN1F Carei-Tasnad-DN19A DN19 Satu Mare - Carei DN19 Satu Mare - Livada - Sighetu Marmatiei DN1C Livada - Baia Mare DN1H Rastoci - Surduc - Hereclean DN1G Surduc - Zimbor - Huedin DN1H Alesd - Nusfalau - Supuru de Jos DN19B Nusfalau - Sacueni Pe harta moto daca dati pe butonul de info, o sa apara ultimul update: 18OCT2009_JPGmapImport@motociclism.ro

Sistemul e gandit de la primul post al lui @gixxxer astfel incat sa contribuie fiecare cu ce stie, ca ce nu stie el stie altul si 1%+1%+1%...=100% Daca ai ceva abilitati de convingere, chiar te rog sa faci lobby pe comunitati regionale, eu am avut 2 incercari pe Brasov(printre prieteni!) si nu a iesit nimic. Pare-se e un proces lent.

120lei(TVA inclus)+35trasportul Fancourier = 155lei. Mie cu atat mi-a venit acu o saptamana 2.75x18 Heidenau de la reprezentanta. Mie mi se pare un pret f. f. bun.

Sarbautori fericite!!!

ai gasit de cumparat noi? Sau cu ce compari can zici "mai bun"(decat), "mai ieftin"(decat...)? Daca ai gasit noi, ia noi, ca nu prea gasesti de 150 Da lista pieselor pe care le cauti. Google zice: Vand motocicleta MZ ETZ 150, 150cc, an fabricatie 1987, culoare gri, stare buna. Ofer motor rezerva. Toate actele la zi. Contacteaza:: vinitoristi@yahoo.com ia vorbeste de motor daca tu cauti stiftul X din piesa Y apoi ori il gasesti nou, ori cumperi motorul intreg pt piesa aia. Cand repari motorul tau e chiar rentabil sa mai cumperi unul donator, dar cand repari motorul altuia, se complica treaba. bafta

introdus

Destui producatori de bujii recomanda schimbarea bujiilor "normale" la 15000km. Deci eu le-as schimba, cu altele la fel de normale. [O fi electrodul de iridium mai bun, dar ceramica din jurul electrodului e 'normala' si incaseaza socul exploziilor. inchid paranteza] La 45000km ar putea avea electrozii rotunjiti, scanteia se genereaza un pic mai greu, bujia inca nu a ajuns la temperatura de regim(atentie bujiile noi sa fie ce da producatorul motorului, sau echivalente). Dar asta s-ar manifesta la turatii mari, tragi de gaz si nu creste puterea. Pare a fi problema tipica de alimentare, si daca bujiie noi rezolva problema, eu zic ca mai mult o acopera, o sa apara din nou. Eu m-as uita la filtrul de aer sa fie curat, gaurica de anti-vidare a rezervorului(putin probabil) si la tot ce tine de curgerea benzinei dinspre rezervor spre cilindri - cam orice se poate infunda de mizerii si depuneri din benzina. Bafta.

Nu va certati, @binox stie destul de bine :-) Diodele sunt in regulator(a.k.a. "rectifier"), clasica punte trifazata, si se pot masura una cate una chiar daca ele sunt turnate in epoxy. Daca avem cele 5 borne ale regulatorului, R,S,T,+,GND, diodele sunt 3 cate 3 - 3 intre RST si + si 3 diode intre RST si GND. Eu am pus jonctiometru si am masurat 580mV pe on si infinit pe off. Mai e si regulatorul in capsula pe langa punte, ala nu se poate masura la rece, dar daca puntea la rece e buna, si la turatia de lucru tensiunea dupa regulator e pe la 14.2V, la relanti pe la 13.6-13.8V eu m-as declara multumit. Nu s-a mentionat ca la relanti e destul de normal ca alternatorul sa nu faca fata consumatorilor, si sa incarce acumulator supt de o pornire, si cum la turatia de lucru tensiunea e pe la 14V, mie imi pare ok. Scurt nu e nicaieri, ala nu 'fura' curent, e o chestie scurta si se termina de obicei cu o siguranta arsa sau cu fum la cei care fac sigurantele mai fiabile. Cu instabilitatea nu ma pronunt. PS: de mai sus, ba s-a mentionat, dar am citit eu in diagonala.

sigurantele cum sunt? Daca sunt ok, scoate-le si baga-le sa fii sigur ca nu e oxid pe picioarele lor. Claxon, far, merge? Dupa aia - nu roteste demarorul? Nu se prea pupa cu "s-a oprit in mers" pare o chestie de alimentare generala, de-aia am zis sigurante. Vezi daca impinsa usor, ai scanteie la bujii.