cristi 57

...cureaua de distributie are o construcie speciala, intinderea facandu-se cu o rola cu excentric (o vezi in imagine), cu ajutorul unei scule (diapazon), intinderea masuranduse in Hz... ..asa este, candva o sa vada! ...zeama-i si mai buna!

drobule esti foarte aproape de adevar, calota pistonului ajunge in plina sarcina la 250 grade (pe interior), partea racita de ulei, dar racirea pistoanelor se face in primul rand prin segmenti, care transmit caldura catre peretii cilindrului si doar o mica parte prin ulei (voi reveni cu date precise in procente). Din acest motiv nu am fost asa entuziasmat ce cele scrise pana acum de diversi forumisti, ba mai mult comfirm parerea lui krokodilu: si eu am forjat motorul pe calduri ce depaseau 50 grade la nivelul soselei si asta pe zeci de km(C-ta - Bucuresti), asta vara. Chiar datele expuse de tine si care sunt foarte interesante arata ca recirea uleiului cu cateva grade, va fi o frectie. Nu contest in principiu ca racirea uleiului nu este benefica, dar sustin ca nu este suficent. Voi citii tot ce gasesc legat de acest capitol si voi reveni cu cifre pt a sparge mitul "racirii uluiului" ca fiind solutia optima la nipru.

..bravo d-lor, bravo, super.. ..m-am (cuvant urat) pe mine.. dau o bere la toti dac-o tineti asa toata iarna, nu mai plec de pe net!

Am pus eu sintetic, crezand ca sunt smecher, dar am luat-o in bot. Am ramas si cu banii dati si cu'n maldar de probleme, am trecut pe mineral si gata. Asta-i concluzia mea, n-am luat-o de la nimeni, n-am timp acum sa-ti enumar toate argumentele, voiam doar sa sti ca am incercat. ...idee de chimie? Tu ai idee cand a fost conceput motorul niprei si ce destinatie a avut initial? ...sau de ce si pe unde manaca ulei? pt.ca insusi fabricantul da un consum de ulei ca fiind normal, mai mare decat in realitate! "Gura pacatosului, adevar graieste!"

Pt ca racirea uleiului sa fie eficienta trebe ca debitul de ulei ce trece prin radiator sa fie suficent de mare, calculat in asa fel ca toata cantitatea din baie sa treaca in mai putin de un minut (2l/min). Cu cat uleiul este mai fierbinte in radiator cu atat mai multa caldura va fi disipata in exterior. Am studiat racirea uleiului la auto si am vazut ca debitul ce trece prin radiator este mare, jetul de ulei este de cca 10-12 mm in diametru. Deci varianta 1 cu duza de aragaz de 0,4 evident ca este ineficienta. Varianta 2 recuperarea returului cumva si racirea lui ar fi o ipoteza, totusi greu de realizat practic, apoi eficacitatea ramane de vazut pt ca nu stim ce cantitate iese pe acolo. Varianta 3: am facut o proba cu Victor la el acasa cu o pompa de benzina, iar testul n-a fost incurajator, din cauza vascozitatii uleiului debitul era prea mic iar pompa abea se rotea muncind la greu cu un consum foarte mare de curent. Si eu si Victor am fost dezamagiti de rezultat! In fine varianta 4 este maximum de debit pe care-l poti obtine cu sistemul actual, daca este sau nu eficienta ramane de vazut. Acum intreb si eu: nu s-ar putea dubla pompa de ulei existenta cu inca una in care sa circule liber uleiul prin radiatorul de racire, fara obturari si alte sicane ? ..krokodile, nu-ti trebe obturator pt anotimp rece! Folosesti un coller la 12V actionat de o termocupla, v-a porni doar cand motorul v-a avea 90 grade, nemaicontand anotimpul. Acum vorba ta:...sa vedem ce iese.!!

Am avut si eu o experienta similara. Prima data a aparut un zomot in mers, l-am identificat la alternator, am gasit cele trei prezoane slabe. Le-am strans, apoi peste ceva timp iar! Dupa alte doua strangeri a inceput sa curga ulei prin alternator, prin toate gaurile, acela a fost momentul decesului la alternator. Acum am uitat de alternator, l-am inlocuit gratie lui @rocknroll si pot bea o cu mainile curate

..am inteles d-le, ti-am si scris ca trebe desfacut capacul distributiei (de ce nu citesti cu atentie?). Mai mult, acelasi lucru ti-a scris si @drobu . In a doua parte i-am raspuns lui @valicaddy! Scrie ce gasesti acolo, ve-i gasi sigur ceva mecanic, poate rulmentul axei cu came...(s-ar lega simtomele descrise)! Nu cred ca-i ceva de electrica! Succes! ============================= Si inca un amanunt: data viitoare spune totul de la inceput! Ne-ai aburit cu zgomotul si tu n-aveai nici scanteie ..nu te-am mai fi pus sa pornesti un motor decedat, sa te chinui degeba ..fa ce zice @drobu

Aentura! Atentie d-lor! nipru este un motor barbatesc, pt barbati adevarati, nu pt pusti de acest lucru m-am convins anul acesta la 7 Scari, acolo am vazut cu ochii mei persoanele care le calareau, oameni care au facut sute de km, pe care-i gasiti aici pe forum si care nu vor renunta niciodata la un boxer. Greseala d-le Terente! nipru nu-i aventura ..ofera motociclistului ceva ce nu vei simti niciodata pe alt motor comunist atunci cand esti pe sosea, serpentine, sau ori ce tip de drum: FORTA

..pai in cazul tau nu-i din alternator ...trebe asa cum zici, sa desfaci capacul distributiei, sa dai cu ochiu.. operatia nu-i grea, stai linistit. Stau si ma gandesc de ce se aude mai tare in frana de motor? Care-i logica? Sa se fi slabit prinderea unui pinion, joc de rulment ... vom vedea! Asa este, pinionul alternatorului face zgomot mai ales atunci cand este nou, dar se mai diminueaza in timp dupa un rulaj de cateva saptamani ( un rodaj care dureaza mult, pinionul alternatorului fiind mai dur fata de cel al axei cu came). Posibil sa fie atenuat si dupa o repozitionare a modulului, prin rotirea alternatorului putin. Am incercat aceasta pozitionare dinamic, cu motorul mergand (chiar am prins un moment in care a disparut), dar cand strangeam piulutele zgomotul reapare, in final am renuntat. Acum dupa sute de km, aproape ca a disparut. Tind sa cred ca pinionul axei cu came se formeza dupa cel al alternatorului. Dupa vreo 2000 km n-am observat nici o urma de rodare pe dantura pinionului de la alternator, pe el se vedeau urmele de prelucrare care erau si la inceput, dar rontaitul aproape a disparut, se mai aude uneori in frana de motor.

Fiindca m-au intrbat cativa amici de roti, m-am gandit sa postez modul cum am rezolvat eu problema considerand ca nu este greu. In primul rand roata trebe demontata (atentie la configuratia spitelor) si indreptata janta. Janta trebe planata pe o suprafata plana cat de cat, apoi cercul trebe facut rotund cu ajutorul unor prese improvizate utilizand ciocanul si bucati de lemn doar in cazuri extreme. Presarea se face doar din interior catre exterior, adica punctele (doua) de sprijin pe exterior iar punctul (unul) de presare pe interior, actionandu-se de jur imprejur pe zonele curbate spre interior pana la aducerea cercului la o forma rotunda. Exista si valt special de jenti, dar e greu de gasit. Apoi se face o calibrare a talonului jentii, strangand intr-o menghina de jur imprejur talonul oprind srangerea tot timpul in acelasi punct. Se face iar o ultima planare a cercului, urmarind ca abaterile sa nu depaseasca 1 mm. Se verifica butucul rotii, zona de prindere a spitelor, sa nu fie gaurile ovalizate excesiv, se smirgheluiesc bavurile daca exista, daca este cazul se inlocuiesc rulmentii. Urmeaza verificarea, indreptarea si asamblarea spitelor care trebuiesc montate identic (vezi asamblarea lor inaintea demontarii), niplurile se strang la jumatate pana la prinderea tuturor spitelor. Spitele care sunt uzate la partea de prindere in butuc se vor inlocui, deasemeni si cele care prezinta defecte vizuale la partea filetata. Dupa asamblare si strangerea partiala a spitelor se prinde axul rotii in menghina intr-o pozitie orizontala, intre doua bacuri de aluminiu pt a nu imprima amprenta bacurilor in capatul axului, se pune roata si se fixeaza rulmentii butucului cu distantieri si piulita pt a inlatura jocurile. Se roteste roata se se urmareste bataia jentii care de rgula are o bataie radial mai mare, bataia axiala fiind mai mica. Se incepe cu stransul spitelor acolo unde bataia axiala o cere. Strangerea se face progresiv pe toata zona, se roteste janta pt a vedea evolutia centrarii. La fel se procedeaza si cu bataia radiala, se srang spitele din partea opusa bataii. Se v-a observa ca pe timp ce janta se v-a centra spitele se intaresc. In final dupa centrare, se verifica intinderea tuturor spitelor prin ciocanire cu o cheie, sunetul produs indica starea de intindere a spitei(sunet ascutit, coarda de pian). Se strag si spitele care sunt mai slabe fara a insa fara descentra roata. Spitele la care filetul iese din niplu se polizeaza la fata. Strangerea definitiva se v-a efectua dupa un rulaj cu motorul de cateva sute chiar mii de km, pt ca spitele noi se intind si se aseaza capul nituit pe butuc. Se verifica o perioada de timp intinderea spitelor, daca gasesti spite slabe se repeata operatia de centrare a rotii. De obicei dupa a doua centrare nu mai este nevoie de verificari, rota ramanand mult timp bine centrata(ani buni), chiar si la rulari pe drumuri grele. Cheia de spite eu am facuto dintr-o camasa de rulment in care am facut doua santuri cu un flex.

...acumulator UPC, 12V/7A, gel (fara lichid), durata de viata: 4-6ani, pret: cca 50roni, si alte avantaje... Ulei: 20W50 mineral, schimbat des este suficent, nu lua in seama aberatiile cu sintetic la nipra. Spune ce-ai rezolvat cu motorul si v-bim si despre frane! Vezi tine cont de detaliile lui @rocknroll, eu n-am avut rabdare sa scriu atat . Succes!

..nu m-am indoit nici o clipa!

..pretul?

Parerea mea: ...daca ai dat nipra ca nu te-a satsfacut, laso balta(se pare ca nu stai bine la mecanica)! Vrei moto comunista sa nu repari, sa nu improvizezi ?? Nu gasesti d-le! Daca nu sti mecanica sa poti face reparatii bune, ia-ti japoneza noua si nu te doare capul! Din pacate esti prea departe, a-s fi venit sa-ti vad motorul(in pza arata bine), mai stateam de vorba, daca mai lasi la pret, pretul ar fi corect! A-s lua un 2T sa am la ce surubarii, pt satisfactia lui @pedros. Stau pe ganduri intre motorul tau si o planeta(la care gasesti piese schimb). Mai v-bim, subiectul ramane deschis!

..ai pornit motorul si fara alternator, daca tot l-ai dat jos?

Deconecteaza toata instalatia electrica(n-o mai refolosi, sa nu iei foc...). Pui in rezervor 2 litri de benzina (in care pui cca 40 mlgr ulei de motor). Curata bujiile, verifica aprinderea si carburatoarele, alimenteaza doar bobina de inductie iar dupa ce te asiguri ca ai scanteie incearca s-o pornesti. Dupa ce o pornesti las-o sa mearga si din cind in cind accelereaza pt a incalzi repede motorul si a face ungerea in motor. Cind temperatura in motor a crescut(pui mina pe blocul motor, nu pe cilindrii) cca 50-60 grade, opresti motorul si faci schimbul de ulei. O repornesti pt 1-2 min, apoi o opresti si gata. Daca nu mergi cu ea nu mai faci porniri de motor(mersul repetat cu motorul rece degradeaza rapid uleiul prin oxidare si benzina nearsa din compresie). La capitolul electrica, daca te pricepi, pot sa te ajut daca ai probleme. Insa in cazul in care nu te pricepi, sfatul meu este sa chemi pe cineva care stie, si inca o recomandare: fa instalatia cu cablu de minim 1,5 mm, fara conectori prea multi, cu fire directe, pune si sigurante pt fiecare circuit in parte si nu ve-i mai avea probleme niciodata, nu strica daca pui si un heblu pe alimentarea generala. Personal am refacut instalatia la moto, nu am folosit instalatia noua de cumparat. Cablajul nou este prost executat, prost papucita si cu firele prea subtiri(sub dimensionate pt economie), am avut ocazia sa-l vad in citeva randuri la cunoscuti. Succes si sa ne vedem pe sosea!

..costi_bmw38 0744974737

Postati d-lor, ideea este buna, insa abtinetiva sa spuneti prostii. Sunt numa ochi si urechi ma roade curiozitatea!

...asa, asa, aratane de ce esti in stare! Sigur la vara incerc o hoinareala p'acolo pe la tine , pregateste un traseu de pomina sa vedem ce-o iesi! Si fane cunostinta si cu motoarele, sa stim cu cine avem de-a face

Pe vremuri, cand pe sosele erau motoare de tot felul(comuniste bineinteles), ne bucuram cand gaseam benzina de 95, ne bucuram ca puteam obtine performante, ca motoarele fugeau mai bine, porniri usoare, bujii neancrasate(uitam de ele). Aveam un MZ 125 model '61 in patru viteze cu care am facut toata tara. Utilizam ulei de amestec, proportia era 4%, puneam si ulei de motor cand nu gaseam de amestec si totul era ok. Apoi a venit perioada de criza a benzinei, perioada cand am incercat tot felul de combinatii cu neofalina, gaz, diluant, gazolina si absolut tot ce putea sa arda. Niciodata insa motorul nu a mers lafel de bine ca (,)cu benzina. Singura chestie pusa in benzina a fost bisulfura de molibden sau grafit coloidal(puneam din cand in cand in rezervor cate o lingurita), chestie invatata de la un mester batran de motoare care lucra la o baza sportiva moto si care intradevar a dat rezultate certe(uzura/compresie/performanta). Astazi stau si ma minunez citind tot felul de pareri, de cum micsorati sau mariti cifra octanica si pentru ce? Ca tacane motorul, ca merge mai rotund, ca... alte aberatii. Pai d-lor, invatati sa reglati motoarele dupa benzina si nu mai combinati benzina pt motoare prost reglate! Carburatie si avans, cifra calorica a bujiei, asta trebe sa stapaniti! Nu se mai gaseste benzina cu tetraetil de plumb, daca asta doriti, insa exista cu inlocuitori pt motoare noneuro. Daca motorul se tureaza, si raspunde bine care-i problema , trageti mai putin de acceleratie, de ce trebe benzina mai proasta? Si inca ceva: scaderea cifrei octanice duce la aparitia detonatiilor, nu mai confundati cifra calorica cu octanul. Intrebati mai bine despre bujii, avans si cum se regleaza carburatia, ve-ti fi mai castigati, ve-ti avea si satisfactii.

D-lor, iar bateti campii? Principala propietate a uleiului de transformator este ca-i bun izolator electric in diferent de temperatura, rezistenta la ardere mare, propietati lubrefiante mici, fara rezistenta la presiune, etc! . Exact opusul la ce trebe in amestecul pt 2T. Teoretic uleiul de amestec nu se uzeaza, se arde odata cu benzina, este utilizat o singura data apoi este inlocuit in ciclul urmator(el insusi devine combustibil). Puteti afirma ca un anume ulei de amestec este mai bun decat altul, sunt de acord, dar ca uleiul de gatit, soia, ricin, in, nuci sau castane si alte bazaconii... ai sa fim seriosi, ma faceti sa rad! Ce mai conteaza ce tip de bujii utilizati, oricum se vor ancrasa, la fel si sitele din toba de esapament se vor colmata cu depuneri.

Motoarele de generatie veche merg bine cu benzina de 75-90, cu octanul mic. Teoretic la octan mare se poate mari avansul. La aparitia detonatiilor, nu poti decat sa micsorezi avansul. Solutia pe care ai aplicato este singura la indemana. Mai fa teste si spunene si noua rezultatul. In cazul tau, este evident ca virajele pe dreapta vor avea de suferit de la uleiul de masline, dar incearca sa semnalizezi stanga poate o pacalesti

Wau! ...ocazie de hoinareala ce zici d-le bubaq, merem daca-i vremea buna? 215km, drum de 4 ore cu pauze cu tot. ..tu mergi alekule? ..ma roade curiozitatea, la ce ora se pleaca? ..sa posteze doar cei care merg! ..vedem ce iese!! ..punem si poze, sigur se oftica cineva!