moshulik

Mda, au cam pus gheara si pe ultimele argumente care ma mai tineau in romania. Au privatizat si Vadu si Corbu. Portita era de mult privatizata, intre timp s-a extins mafia si dincoace. Au bagat taxa de 200 de mii de persoana, plus 1 milion / vehicul pe an. Tragedia e ca astea se pot plati la tulcea undeva, deci daca vii din sud esti ilegal, nu mai exista "dreptul de libera circulatie a persoanelor". Cu enduro, daca nu va opriti, campati, cred ca n-au ce sa va faca, n-au cu ce sa va prinda gaborii sa dea amenda, dar in principiu, s-a cam dus dracu "senzatia de libertate". Eu am mai prins din sezonul asta vreo 4-5 iesiri la Vadu, dar de 2 saptamani au pus bariera. E gata. O sa ma mut la bulgari, la nord de balcik am inteles ca sunt plaje pustii, libere. O ora in plus de mers, dar asta e, macar nu stai cu frica de amenda. Deci - daca o luati pe plaja, de la corbu la portita, grija mare unde opriti sa dati "buna ziua", tineti minte ca teoretic NU E VOIE nici pe jos.

Cred ca fatuca e foarte agitata, mai in urma cu doua saptamani voia sa ma impuste pe mine in cap. ralucit_a - daca taci, sa stii ca ai cel putin prezumtia de inteligenta. On-topic : Mi-e teama ca inca o data ni se afecteaza grav iluzia statului de drept cu care ne hranim sperantele in romania. Practic, ar trebui sa ne cam potrivim ceasurile cu 100 de ani in urma. Suntem in feudalism, unde boierul (sau copiii lui) avea voie sa omoare pe cine voia el de pe mosia lui. Mai era un caz penibil, la Craiova, la fabrica de mafie, unde baiatul unui politist a impuscat cu pistolu lu tac-su o fata si a trebuit sa se faca o comisie de expertiza care sa anuleze ipoteza initiala, conform careia pistolul era defect si s-a declansat singur, baiatul doar tinea pistolul cu teava indreptata spre biata victima ) . Mai penibili sunt astia mici, slugile boierilor, care latra asa, aiurea, pentru niste capete de oase...

Prima curba de pe podul cernavoda este foarte periculoasa, daca mergi chiar si legal, cu 140, pana acolo. Nu sesizezi ca e chiar o curba serioasa - de sub 100km/h pentru un incepator sau chiar si pentru cineva experimentat, daca mergi relaxat, pe drept, pana atunci, dureaza ceva pana iti trezesti reflexele de viraje "aplecate". Pacat ca a trebuit sa moara cineva, bine ca macar o parte din cei care citesc acum o sa-si aduca aminte ca dupa autostrada, pe podul dinspre Cernavoda, ar fi bine sa duca acul vitezometrului sub 100. Curba se poate lua si cu 140 si cu 160, DAR cand apare dupa o ora doua de mers drept, ridica mari probleme.

Inainte de a schimba bujiile facea vreo problema ? Daca nu, atunci prin logica cea mai elementara rezulta ca bujiile sunt nepotrivite pentru motorul tau. Indiferent cat sunt de scumpe sau ce tehnologie avansata au, daca sunt bujii de "racing", atunci sunt prea reci si nu ating temperatura de auto-curatzare, se umplu de ulei si rezulta ardere incompleta, care face sa iasa fum pe toba. Pune la loc bujiile dinainte si vezi diferenta. Daca la fel facea si inainte, atunci da, sunt lucruri grave in motor.

Mai.. voi vreti sa mergeti fara mine ? . Sunt si eu tentat sa vin, probabil sambata dimineata, am dupa mine cort si sac, nu vreau sa va incurc planurile, daca ajung bine, daca nu, iar bine. Alternativa ar fi la mare la plaja, dar parca as vrea sa mai schimb peisajul si sa scap de tzantzari. am nr. de tel de la adrianbercea si de la bubucaty, dar in principiu gasesc eu tabara de copii din dubova, inteleg ca e pe un fir de apa care vine in dunare pe langa statiua lui decebal, de dupa orsova. Care este ora estimata pentru plecat in expeditii locale sambata ?

Off-topic, dar de retinut pentru problemele cu lantzul. Eu personal prefer sa cumpar lantzul gata inchis din fabrica si sa demontez bascula, pentru schimbarea lantzului. Dureaza ceva operatiunea, dar merita, pentru "confortul mental" ulterior. Un lantz cand se rupe, o va face de la zaua cea mai slaba, de unde si expresia "veriga slaba". Am vazut un lantz rupt, care fusese inchis ce-i drept cu za de-aia cu clips, nu cu nituire. Un lantz inchis ca lumea nu are voie sa se rupa. Se va intinde pana cand iese din plaja de reglaj - nu ai unde sa mai dai roata in spate.

Tabla de inox de 1mm am taiat eu la o firma de gravura si casete luminoase de exterior, intelegi, firma de-asta care face in general - uite firma unde am facut eu o lucrare in urma cu 3-4 ani - http://www.alfelectric.ro/ - Calea Calarasilor, 181, Bucuresti, Tel.: 021-326.06.62, Fax: 320.49.46, Mobil: 0722.224.064, Email: alf@alfelectric.ro , alf_electric@yahoo.com e pe strada Calarasi. cred ca daca faci cate doua capace din fiecare tip si le prinzi unul peste altul o sa ai suficienta rezistenta mecanica (2 mm in loc de 1). Cel mai bine ar fi sa vii direct cu desenul vectorial al capacelor, daca nu, o sa mai dureze ceva pana ti-l face el pe calculator acolo. E un tip barbos, de treaba, cu simt tehnic. Mi-a placut ca avea masinile cu comanda numerica de taiat plastic sau metal facute de el, pareau improvizate, dar mergeau bine. E genul "old school". Succes.

Eu va recomand alta metoda cu astia care se baga incet, incet, din laterale, cand nu e cazul (e deja flux pe artera principala) - incetinesti de departe, opresti chiar in dreptul lui, numeri pana la 5, asa, pana il vezi ca se inroseste, apoi pleci cu grija. In felul asta, va retine data viitoare ca cu cat scoate botu mai mult, cu atat asteapta mai mult. Are sens sa permiti accesul pe principala celor de pe secundare atunci cand fluxul este in franare - se pune rosu in fata si deja incepe formarea coloanei.

Este valabila si asta, insa pentru simptomul "cursa libera prea mare la maneta de frana, in prima portiune" - bataia de la disc ar produce impingerea placutelor prea mult in etrieri si de-aia prima portiune de cursa de la maneta nu ar face decat sa compenseze distanta aia inutila. Pe loc, bataia de disc nu s-ar manifesta si ar dispare cursa falsa de la inceput. Din ce am citit eu insa din descriere, problema este de elasticitate, de la inceputul cursei, nu apare punctul ala clar si brusc de "intepenire" a manetei de frana. Alta cauza in afara de aer in instalatie mai poate fi schimbarea placutzelor intre ele sau placutze noi. Teoretic, placutzele nu abordeaza exact in unghi de 90 de grade discul, la o motocicleta mai veche, ci sa zicem un 89.5 grade, din cauza abaterilor care apar in timp in fixarea etrierilor pe furca sa zicem. In timp, prin rodaj, suprafata de contact se adapteaza la geometria asta, relativa intre etrier si disc, daca insa schimbi placutele intre ele (de la un etrier la altul), uzura aia "inclinata" poate sa apara in sens nedorit si sa rezulte o componenta a fortei de franare care tinde sa alinieze etrierul la disc. Deci - pentru a proba asta - uita-te foarte atent daca in timpul apasarii franei, pe loc, etrierul executa o miscare mica, elastica, relativ la disc. Pentru a remedia asta, trebuie sa-i faci rodajul - sa mergi cu frana trasa, pentru a forta adaptarea placutei la disc.

Elasticitatea aia iti vine probabil de la discuri sau de la gripajul etrierilor pe tijele pe care ar trebui sa culiseze, daca ai etrieri flotanti. Daca ai etrieri ficsi, atunci de vina sunt probabil pistoanele intepenite sau bule de aer ramase prin etrieri. Cel mai probabil eu as merge pe varianta cu bule de aer ramase inca pe undeva. La ce zici tu aerisire "ca la carte" ? Uneori, lichidul prea vechi poate produce bule care raman lipite de peretii interiori ai circuitului de franare si din cauza asta nu sunt purjate catre aerisitoare. De asemenea, la pompa de frana nu ai aerisitor, deci eventualele bule de acolo trebuie sa fie "carate" pana la etrieri. Solutia cea mai buna de aerisire este sa actionezi maneta in mod continuu, cu aerisitorul deschis putin si cu furtun pus pe el, cu capatul in borcan, si nu ca la masina, la modul sa tragi maneta - deschizi aerisitorul, inchizi aerisitorul, eliberezi maneta.. etc... In flux continuu, cum zic eu, cresc sansele sa se antreneze mai bine bulele de aer de pe circuit. Am reparat in felul asta o problema asemanatoare la un dominator, dupa ce imi zisese tipul ca ii facuse aerisrea de cateva ori pana atunci. Sper ca ai inteles procedura - cu rezervorul de frana de sus deschis - furtun pus pe capul aerisitorului de la etrier, asta deschis doar putin, capul furtunului intr-un recipient cu lichid de frana de jos, si incepi sa dai la maneta in mod continuu, in timp ce alimentezi cu lichid de frana pe sus. Eliberarea manetei va trage un pic inapoi coloana de lichid, insa apoi se va compensa din orificiul de admisie al pompei. Alta posibila cauza mai poate fi o tabla subtire care vine pe unele placutze de frana, ca cilindrul etrierului sa nu stea in contact direct cu placutza. Tablitza aia mai poate sa dea elasticitate - probabil de-asta a fost si pusa acolo, nu stiu...

La trecerea aia de pietoni dintre fantana miorita si intersectia de la casa scanteii era sa vad si eu live un accident. Erau trei motociclisti de dn1 - de-aia care prind 150 pe linie dreapta, dar reduc la 60 ca sa ia "virajul", 2 tipi si o tipa. Eu eram pe banda 1, trecusem de fantana, veneam dinspre ploiesti, si am vazut de departe o familie cu un carucior cu copil care voia sa treaca strada - din stanga spre dreapta - erau deja pe trecere si asteptau sa opreasca vreo masina ca sa poata sa treaca. Era strada libera, eu vazusem pietonii de departe, intrasem in frana de motor, dar stiam ca vin cei 3 idioti si nu am franat prea tare, sa nu considere pietonii asta drept o invitatie sa se grabeasca la traversare, si bine am facut, pentru ca primul motorist de dn1 a trecut ca zmeul pe trecere, prin fata lor, cam cu 80 - 100 asa (aveam termen de comparatie ce-mi indica mie vitezometrul pana atunci). Asta a trecut relativ in siguranta, pe banda 2, in timp ce pietonii inca nu incepusera sa avanseze. E, situatia s-a agravat cand o masina de pe banda3 a oprit de tot, aia au inceput sa mearga, cu caruciorul in fata, iar celelalte doua motociclete s-au tinut ca oile, ultima trecand cu un 80 la ora, la un metru in fata pietonilor ! . Aia meritau calcati pe cap atunci, dar probabil inutil, ca aveau casti, e drept, si trebuia sa le explici cu desene inainte, sa inteleaga unde gresisera, nu parea sa-i duca prea mult capul... La semafor apoi bateau palma gen "high five", mandri de cum mersesera ei pe dn1 pe drept cu 140... Daca-i storcea tirul pe toti aia 3 ziceam un sincer "bine le-a facut". Nu comentez cazul de fata, dar sper sa faca si politia campanii serioase de stat cu camera la trecerile de pietoni, nu la cersit bani de radar cand mergi cu 70 pe strazi goale. La trecerile de pietoni chiar e cazul de a se face educatie, cu amenda, cu luat permisul. In suedia eram la 5 metri distanta de trecere, pe trotuar, iar masinile se opreau la linia aia dinainte de zebra, chiar daca nici macar nu imi aruncasem privirea ca as avea intentia de a traversa. Dar nah... in romania, respectul se adreseaza mai mult obiectelor decat oamenilor. Pietonul e "fraierul care n-are bani nici de autobuz", biciclistul e "prapaditul care n-are bani de masina"... si va mai mirati de ce motociclistii sunt "distrusii care n-au bani sa-si ia gip"... Urez multa sanatate pietonului din accidentul de fata.

Pastreaza carcasa de la filtrul vechi, ii scoti doar hartia, cu un cutit, apoi tai cu grija hartia din filtrul de masina. Lipirea o faci cu prenadez, pentru ca iti trebuie un adeziv care sa si acopere spatiile ramase libere. Cu poxipol e prea scump, cu superglue la fel, plus ca astea nu fac priza pe hartie. Aracetul face priza pe hartie, dar nu si pe plastic - pe carcasa filtrului. La un filtru nou platesti inutil plasticul, de-aia e scump si nu merita, dupa parerea mea. Daca poti inlocui cu succes doar hartia, atunci se justifica solutia asta, dupa parerea mea. La fel faceam si eu la yamaha xj. La honda e mai greu, latimea pliurilor de la hartie nu se potriveste cu latimea hartiei de la filtrul de dacie.

In general, bateria nu intervine in aprindere, in cazul motorului de genul asta de fatza, circuitul de aprindere e total separat de restul electricii - in magnetou exista o bobina de tensiune - care incarca un condensator, ce e descarcat apoi pe primarul unei bobine de inductie si asa ai scanteie. In cazul tau, faptul ca da rateuri indica un avans dereglat. Dupa ce porneste, merge si-asa, insa in regimul de pornire se manifesta cel mai grav. Senzorul de aprindere este tot o bobina din statorul alternatorului, vecina cu bobina care da curentul pentru scanteie. Reglajul se face rotind pozitia relativa a statorului relativ la carterul motocicletei - ar trebui sa fie acolo doua liniutze, care trebuie aliniate. Daca sunt aliniate, atunci e posibil sa se fi mutat polii magnetici din rotor si de-aia sa trebuiasca sa compensezi. Dupa simptome, as zice ca are avansul prea mic, de-aia iti ies gaze aprinse pe toba si da rateuri si mai ales nu ai spus ca-ti da pedala inapoi (ar fi fost avans prea mare). Nu stiu la tine daca poti sa umbi la stator fara sa dai jos rotorul (pentru asta trebuie o presa), dar poti sa desfaci capacul sa te uiti - este pe partea opusa ambreiajului, nu cunosc modelul motoretei tale, dar cam asta e principiul si ce ai de facut.

Eu zic ca poti improviza presa respectiva doar din suruburi, o piulitza, o placa groasa de metal, o bormasina si un burghiu de 10, fara tarozi. Nu stiu de unde sa-ti zic sa iei placa de metal, ar trebui sa aiba cel putin 10mm, ca daca se indoaie aia, presa nu mai extrage nimic. Dupa ce faci rost de ea, dai cu bormasina, cu burgiul de 10, 4 gauri - 3 in dreptul suruburilor care vor prinde volanta si inca o gaura in dreptul surubului principal, ala care face presiune. Ai grija sa cumperi suruburi cat mai lungi, dupa care incepi si asamblezi presa - pui pe pozitie cele 3 suruburi din volanta, prin placa, dupa care vii cu surubul de presiune - ala de pe centru - treci prin gaura din placa cu el, apoi pui piulitza, apoi continui sa-l insurubezi in piulitza pana ajunge in contact cu axul din motor. Pentru ca treaba sa mearga asa cum trebuie, iti recomand sa executi cu un burghiu un sanfren, un inceput de gaura, in centrul surubului de presiune, precum si in axul de la motor (desi sunt sigur ca acolo exista deja asta, din prelucrarea lui din fabrica), apoi sa pui acolo o bila de rulment - intre axul motorului si surubul de presiune. De asemenea, sa dai cu ceva lubrifiant atat pe punctul de presiune - bila de rulment, cat si pe suprafata de contact dintre piulitza si placa presei si evident si pe filetul surubului de presiune - si in piulitza. De operat apoi, e simplu - tii cu o fixa (sau chiar inelara, bagata inainte) piulitza si incepi sa insurubezi la surub, cu miscari scurte si puternice, cand te apropii de blocare. Succes !

Electromotorul este o piesa destul de robusta, nu se prajeste daca in loc de 80 de amperi primeste 100, insa cand vorbim de releul de cuplare, altfel sta treaba, mai ales daca te gandesti la regimul tranzitoriu de cuplaj/decuplaj - regim in care se poate strapunge platina de pe contactele releului. La masini, releul ala este de dimensiuni apreciabile si destul de robust (se aude foarte tare cum tzacane cand cupleaza si nu invarte electromotorul), la motociclete insa piesa e mult mai delicata si e posibil ca regimul tranzitoriu de cuplare (prima scanteie cand releul inchide circuitul) sa fie independent de regimul continuu de invartire a motorului - iar in cazul asta, acel regim este influentat exclusiv de rezistenta interna a bateriei (care e de 3 ori mai mica la bateria auto decat la moto sau poate chiar de 9 ori, daca raportam suprafata placilor - inaltimea * latimea laterala, incerc sa caut pe net specificatii complete de baterii, cu amperajul maxim debitat). Babeste, ai putea evalua diferenta asta incercand, cu grija, sa pui un pic in scurt o baterie de moto si una de masina (eu mai faceam proba asta ca metoda de evaluat gradul de incarcare al unei baterii) - folosesti un cablu multifilar - legi un capat la minus, iar capatul dinspre plusul bateriei - desfaci firele - incat lasi doar unul, doua - sa intre in contact cu borna de plus - simuland in felul asta o siguranta fuzibila de 20-30 de amperi (cam atat duce un fir de litza). - E, o sa vezi ca la o baterie de moto, firul da o scanteie, se lipeste, se inroseste, apoi se intrerupe, in timp ce la masina, nici macar nu te lasa sa-l lipeste de borna, se arde pe masura ce-l apropii de borna. Cam asta cred ca se intampla si in interiorul releului cand cupleaza electromotorul. Scanteile distrug acoperirea cu platina a contactelor si in timp, contactele se acopera de oxid si nu mai pot conduce curentul necesar electromotorului (de-aia proba cu inchis circuitul fortat cu o cheie fixa e buna). E posibil ca releul ala sa fie totusi de tip "solid state", adica un mare tranzistor, dar si in cazul asta ramane valabila teoria cu potentialul distructiv al amperajului mult mai mare debitat de o baterie de masina in circuitul demarorului de motocicleta. De asemenea, practica si experienta confirma teoria de mai sus . Motocicletele miscate din an in pasti sufera de simptomele astea, care decurg unele din altele - bateria pierde capacitate - pornire greoaie - eventual inecare - legata la masina, invartit in draci (pentru ventilatie) -> releu pornire mort, in timp. Dar deh, unii prefera sa stea o luna pe bara cu intrebarea 'de ce nu mai porneste', decat sa se deranjeze sa porneasca motoreta impingnd la ea 5-10 metri.

Asta-i schema cu circuitul de pornire si senzorii - butoanele de stop, pornire, contactul de pe cheie, senzor cric, senzor ambreiaj Revenind la problematica, legea lui ohm in care rezistenta consumatorului stabileste intensitatea curentului strict in functie de tensiunea de la bornele circuitului este valabila numai in cazul surselor ideale de tensiune electromotoare. Adica becul de bord de 12 volti va consuma acelasi curent si la bateria mica, si la bateria mare. In cazul regimului de actionare a demarorului, insa, aproximarea sursei de tensiune ca fiind ideala nu mai este realista, deoarece rezistenta electromotorului (de genul 0.3 - 0.5 ohm) devine comparabila cu rezistenta interna a sursei de tensiune (rezistenta interna a bateriei) - legea lui Ohm devine E = I * (R+r), in loc de E=I*R, unde r este aceasta rezistenta interna. Asta se poate observa usor, daca tii un voltmetru pe bornele bateriei in regimul de pornire, atunci cand dai la demaror, o sa vezi ca tensiunea ramasa la borne scade sub 10 volti, poate chiar si mai putin (se observa cum scade intensitatea farului, daca e aprins) Daca ati vazut vreodata un rotor de electromotor, ati vazut ca bobinajul este facut cu o sarma de vreo 2 milimetri diametru si sunt prinse intre perii, la orice moment dat, vreo 5-6 spire de bobinaj, ceea ce inseamna o rezistenta foarte mica, in regim static (de-aia daca se blocheaza electormotorul, dintr-un motiv sau altul, amperajul poate creste si pana la 100 de amperi), daca insa se invarte, atunci energia se disipa prin lucru mecanic, nu doar termic. Acuma, diferenta principala intre bateria moto si cea de masina, diferenta care arde releul, nu tine de capacitatea de stocare (aia exprimata in Amperi*ora - Ah - aia de masina 12Ah, aia de masina 55Ah sa zicem), ci in diferenta de rezistenta interna, singura care poate limita intensitatea curentului debitat in circuit. Acea rezistenta interna este tot o consecinta a marimii bateriei - suprafata placii este mai mare, iar din asta rezulta caracteristica numita "amperaj maxim debitat", la acumulatorii de pornire. O baterie de moto va debita sa zicem maxim 50 de amperi in regimul de start, in timp ce una de masina poate si 150 de amperi, care in timp prajesc contactorul din releu. Cat priveste releul regulator, eu nu prea vad nici un risc suplimentar la care e supus, decat ca pune la masa tot curentul debitat de alternatorul motocicletei si nu doar o fractiune (iar in regimul de turatie de pornire e chiar irelevant).

Mai voiam sa zic ceva - ca mi-am amintit ca ai zis ca nu te pricepi deloc - 1 - nu mai lasa motorul cu farul aprins - si contactul pus presupun, si motorul oprit - pentru ca iti goleste bateria aiurea. 2 - nu mai porni motorul fara sistemul de racire (fara apa in ea si fara pompa - fara capacul ala, pompa nu baga apa deloc). e foarte riscant sa-ti prajesti garnitura de chiulasa - temperatura creste rapid la nivel local, in lipsa apei.

Eu te cred, dar iti zic sigur ca nimeni nu iti poate da "dauna totala" pentru doua zgarieturi. Sfatul meu este sa iti faci reparatia in "regie proprie", sa obtii chitante/facturi pentru piesele pe care le inlocui - capac apa, scarite, manete eventual, pe care apoi sa mai recuperezi ceva bani. Perspectiva cealalta este sa lasi motorul in service, sa rugineasca vreo juma de an pe-acolo prin vreun coltz, sa se duca dracu si bateria, si restul de probleme date de statul pe loc al unui vehicul - supape ruginite, carburatoare infundate etc... si tot aia e... Esti incepator, deci o sa mai trantesti motoreta, o sa mai indoi manete, o sa mai rupi scarite, o sa mai aduni zgarieturi. Cat despre treaba cu revanzarea, preturile la motoare scad de la o luna la alta, motorul e o pasiune, nu o poti evalua asa, la modul "investitie/profit" . Deci, in varianta sugerata de mine, mergi pe o varianta convenabila pentru toata lumea - pe procedura "reparatie in regie proprie" - iti faci si motorul, te dai cu el, iti recuperezi si ceva din bani, insa castigi in primul rand TIMP de dat cu motorul si kilometri de experienta.

Se poate praji releul de pornire - ala care baga curent in electromotor, insa asta in timp, prin porniri repetate. Siguranta de 30 de amperi este pe circuitul care da curent in bobinele de inductie, circuitul plus-releu-electromotor-masa nu are nici o siguranta, pe acolo trec chiar si pana la 100 de amperi. Pe circuitul asta de "forta", elementul cel mai sensibil este releul de pornire - asta face fatza la curentul maxim debitat de bateria moto, insa nu si la curentul maxim debitat de bateria de masina. Din ce vad in scheme, este releu electromagnetic, deci e posibil sa se oxideze contactele platinate din interiorul lui de la excesul de amperaj. Pe aceeasi logica, daca aprinderea e de tip TCI - amperaj mare prin bobine, atunci e posibil sa cedeze si siguranta de 30 de amperi. Deci, ca proba - inlocuit siguranta de 30 (asta in general sare cand pui bornele invers, fie de la baterie, fie de la cablurile de la masina), dupa care incercat la buton - cu curent tras de la masina, sau cu bateria incarcata. Daca nu zice nici macar click la apasarea butonului de pornire, atunci trebuie sa fie inca o siguranta sarita (ceva de 10 amperi, pentru bobinajul releului) atunci faci proba releului de pornire - tii butonul de start apasat eventual si inchizi circuitul de pe releu pe exterior - sunt vizibile doua borne solide, cu cabluri groase, unul vine de la plus baterie, celalalt pleaca spre electromotor - pui o cheie fixa de 10 sa zicem intre cele doua suruburi. Daca invarte, atunci e doar releul ars si pana il gasesti, poti sa improvizezi un releu extern (intrerupator), cu comanda mecanica, sa poti porni motorul.

Deci, realist vorbind, iti trebuie doar un capac de pompa de apa. Cadrul din cate observ eu e intact, aia e zgarietura, atata tot. Singura chestie mai nasoala este ruptura aia din capacul de la blocul motor - acolo unde se vede surubul ala dezgolit - dar chiar si acolo, nu pare sa fie o zona de rezistenta, insa trebuie totusi sudat acolo, asta va fi operatiunea mai delicata, ca sa ai strangere pe surubul respectiv. Cauti unde e aparatura cea mai buna de sudat aluminiu din Valcea si gata. Tu alegi - bagi 3 milioane si cateva ore de munca si 2-3 saptamani de cautat capacul de la pompa de apa pe la cineva care dezmembreaza vreun sv, dar te plimbi sezonul asta, sau stai pe bara si iti faci nervi cu asigurarile .

Nu mai tin minte care era podul cu pricina, din centura de Ruse, unde se coboara de pe centura. Este mult inainte de podul de Varna, nu ? Ca asta e dupa zona cu fetite. Oricum, a se retine - Nikolovo este la Est de Ruse, pe un drum intre drumul de Silistra si drumul de Varna. Dupa care mai este mi se pare o intersectie in Y pe traseu, unde trebuie ales dreapta. Aveti grija la corturi, sa inchideti plasa de insecte, pe mine anul trecut m-a mancat un paianjen nasol de am ajuns sa iau pastile.

Turbinele de pe TDI-uri au un mecanism numit geometrie variabila, asta fiind un mecanism de control al inclinarii palelor turbinei comandat vacuumatic (se citeste vacuumul din admisie = necesarul de putere cerut de motor - si se actioneaza prin niste parghii palele turbinei). Daca nu turezi din cand in cand TDI-ul pana in 5-6000 de ture, atunci mecanismul asta de geometrie variabila nu isi descrie cursa completa si acumularea de funingine poate sa-i blocheze miscarea, in timp - si asta omoara turbina (nu o omoara definitiv, elementul esential la turbina e lagarul - ala are nevoie de ungere, restul se pot curatza la service). Mersul subturat la un motor e definit ca regimul in care motorul nu poate livra puterea solicitata la un moment dat, din cauza ca se afla la o turatie prea mica (puterea = cuplu * turatie). Consecinta este aparitia vibratiilor, care afecteaza negativ toate componentele motorului. Solutia este adaptarea turatiei motorului la conditiile de sarcina (nu de drum). Sarcina variaza in principiu cu viteza, cu acceleratia solicitata si cu inclinarea drumului. Pana in 70-80 la ora, variatia cu viteza este neglijabila (sarcina aerodinamica e mica, insa de la 100 in sus incepe sa creasca - cu patratul vitezei chiar). Sarcina inertiala - acceleratia - este cand vrei sa accelerezi repede - fie la liniutza, la plecare de pe loc, fie intr-o depasire - de-aia e bine ca inainte de depasire sa dai o treapta de viteza inferioara - sa duci motorul intr-un regim de turatie in care poate livra mai multa putere (puterea livrata pana atunci era suficienta pentru a tine motocicleta la viteza constanta, insa pentru cresterea rapida a vitezei si scaderea timpului necesar manevrei de depasire e preferabila turarea motorului. Inclinarea drumului - e evident - la deal sarcina creste proportional cu greutatea motocicletei si unghiul pantei, deci semnificativ, comparativ cu sarcina aerodinamica (de pana in 120km/h sa zicem) sau cu sarcina de inertie. o observatie - acumularea de calamina in camera de ardere creste puterea motorului, pentru ca "afecteaza compresia" in sens pozitiv - scaderea volumului camerei de ardere, prin volumul dezlocuit de calamina are drept consecinta cresterea raportului de compresie, deci cresterea puterii. tragedia cu calamina e insa ca are prostul obicei de a se aseza si pe scaunele supapelor si in canalele segmentilor (ii coxeaza) - de-aia un motor se "babeste", ca-i scade etansarea la supape si reduce etansarea segmentilor. Practic - cand motorul vibreaza, inseamna ca e subturat - solutie - schimbat intr-o treapta de viteza inferioara. Alt indiciu de subturare (daca asta cu vibratia e ceva mai greu de prins) - daca motorul nu raspunde rapid (nu-si creste turatia) la actionarea acceleratiei, atunci inseamna ca e in regim de "subturare". edit - la treaba cu geometria variabila la turbina, cred ca am gresit, nu am vazut una desfacuta pana acum, dar mi se pare mai logic ca geometria variabila sa actioneze "jaluzelele" alea de pe o piesa fixa, decat palele turbinei, in miscare.

Vad ca pe piata releele universale sunt pe la 80-90 de euro. Ma gandesc la cum ar fi o productie de serie, romaneasca, de relee... Piesele ar fi cam 30 de euro, iar un pret de vanzare de 50 de euro ar fi chiar digerabil. Are cineva vreo idee cum se poate renunta la firul de "monitor", care da curent in etajul diferential numai cand e pus contactul, sa nu se descarce bateria in repaus ?

Chiar, poate cineva sa puna niste adrese de service-uri de baterii ? Multa lume imi cere ajutorul in problema asta cu cumparatul unei baterii noi, insa prefer sa nu ma bag unde nu stiu. Iar la baterii, stiu sigur ca viata ei depinde foarte mult de procedeul asta de la inceput, de formatare. @jcdenton - daca nu gasesti acid la magazinele auto, iti aduc eu, am o sticla cu acid pe acasa (electrolit deja preparat scrie pe ea) si nu am ce face cu ea, DAR eu in locul tau as cauta un service de baterii, chiar e delicata operatia asta de formatare, am mai auzit un caz cu o baterie luata de pe louis, cu tot cu fiole, a pus acidul, a lasat-o 3 ore, a pornit motorul, dar dupa 3 luni a murit de tot bateria.

Singura alternativa la tehnologia asta cu tiristoare care pun surplus la masa este realizarea unei surse in comutatie - cum sunt sursele din calculatoare. Acolo, tensiunea se redreseaza trifazat, cu punte de 6 diode, dupa care vii cu un etaj de transformare, in care in primar bagi tensiune cu frecventza constanta (mare, la 10-20kHz) si factor de umplere variabil, controlat de un microcontroler eventual, care iti citeste tensiunea continua culeasa de la iesire si redresata din nou, evident (si face reglaj in bucla inchisa). Deci star-trek. Eu am scris ca am realizat varianta cu tiristori din schema cu pdf-ul meu, desi e identica cu aia turceasca, principial vorbind - si a mers bine.