moshulik

La tine inseamna ca e vorba atunci de cifra termica. Adica ceramica aia cedeaza la temperaturi prea mari (dacia e racita cu apa si nu are nevoie de bujii rezistente la temperaturi exagerate). Sunt doua modele romanesti de Sinterom 14NP18 si 14NP23 . Prima rezista la 180 de grade, a doua la 230 de grade. In fine, cel mai bine e sa mergi la un magazin de trabant , sa iei bujii de trabant, ca si ala e racit tot cu aer.

De ce schimbi bujia ? Ce aspect are cand o scoti ? Daca e doar afumata, atunci inseamna ca nu e ea de vina, saraca, ci carburatzia, care e prea bogata si e normal sa incarce bujia de funingine. In general, bujiile cedeaza destul de rar, iar asta inseamna ca se strapunge izolatzia ceramica a electrodului central din cauza ca nu corespunde cifra termica a bujiei cu temperatura la care ajunge motorul si de multe ori schimbatul bujiei mascheaza alte probleme. Tot ce ai de probat e sa cureti bujia dupa ce o scoti, si sa o bagi la loc, nu sa bagi alta noua. Daca merge, atunci e clar problema de carburatzie, motorul iti merge prea innecat cu benzina sau ai pus prea mult ulei in benzina sau, daca e cu dozare automata a uleiului, din rezervor separat, atunci e o problema la dozatorul ala. A... scoate fum cand merge, la cald, motorul tau ? (Fum albastru = ulei, Fum negru(gri) = benzina , Fum alb = normal, e abur, nu e fum, la rece...)

Eu zic ca e din cauza setului motor nou. Piston nou, cilindru nou, segmentzi noi. Deci e clar ca pe acolo scapa compresia. Si e doar treaba de rodaj in consecintza. In orice caz, trebuie disculpata garnitura de chiulasa si se pare ca nici supapa nu a mancat compresie. Ieri am cercetat cu piciorul pedala de pornire si am observat exact ce ma asteptam. La miscare usoara, nu opune deloc rezistentza, dar cu cat creste viteza de "pedalare", se simte ca segmentzii incep sa preseze pe cilindru. Mai mult ca sigur e treaba de rodaj, pana o sa apara suprafatza aia de oglinda pe cilindru, iar segmentzii o sa invetze sa calce bine pe ea. Asadar, cred ca pe vecinii tai ii asteapta o alta zi minunata de "rodaj". De data asta insa nu te sfatuiesc sa mai torni apa cu galeata pe motor, ci sa iei niste pungi, multe pungi, vreo 3-4, le umpli cu apa, le sigilezi bine si le pui pe langa chiulasa, fara sa atingi cotul de evacuare, ca ala iti arde punga mi-e teama. Din 5 in 5 minute, schimbi punga, lasandu-le sa se raceasca la temperatura ambianta. In loc de pungi, poti folosi baloane de-alea ciudate, de forma cilindrica si cu o chestie mai proeminenta in varf. Sa iei de-alea extra-safe, sa nu faca pui Simsonu tau. E... dar ce o sa te mai faci dupa ce o sa ai o gramada de compresie ? Cum mai scapi de ea ? Cum o sa mai poti tu sa dai la pedala ??? Trebuie sa cauti vreun vecin, sa-l iei in spate, apoi sa incepi sa sari pe pedala, sa dai motorul peste cap. In alta ordine de idei... Nu ai o cupla de-aia care iese din cutia de viteze....? Priza aia cu caneluri longitudinale in care intra axul cardanic. Recent am observat ca am o gramada de joc acolo si mi-e teama sa nu se fecundeze ceva iremediabil pe la cardan din cauza socurilor provenite de-acolo (atenuate de cauciuc, dar totusi...) aaa... deci, intrebare pentru "cardanisti" : Simsonari si Nepristi (nu sunt sigur daca la nipru e tot cu cruce de-aia de cauciuc cu priza pe caneluri longitudinale, dar nu-mi pot imagina cum altfel). Intrebarea e : Ce s-a uzat la mine ? Canelurile de pe axul cardanic sau cele din "gaura", din crucea de cauciuc ??? Ca sa stiu ce sa dau la facut, asta desigur, daca nu exista alta solutzie mai rapida (ma gandeam la poxipol...)

Axa, adu miercuri la Arc releul electromecanic original si un aparat de masura, ca sa ti-l diagnosticheze moshu. Releul meu electromagnetic de pe Simson e de Dacie, e de 12V si la inceput era defect, in sensul ca alternatorul dadea curent doar peste o anumita turatzie (destul de mare). Problema era ca se intrerupsese (arsese) contactul catre rezistentza de balast numarul 1 (pentru turatzii mici). E foarte probabil sa se fi intamplat acelasi lucru si la tine. Principial, releul electromagnetic functioneaza astfel : Pe masura ce creste turatzia, daca statorul (in cazul dinamului tau), respectiv rotorul (in cazul alternatorului) ar fi excitate cu acelasi curent constant, atunci tensiunea culeasa de pe rotor (in cazul tau), respectiv stator (in cazul meu) ar creste pur si simplu liniar pana la 230 de voltzi si mai bine (crede-ma ca am incercat, legand direct iesirea alternatorului la borna de exictatzie). Asadar aici intervine rolul releului, care leaga in serie cu borna de excitatzie diverse rezistente de balast, in functzie de tensiunea "citita" la iesirea masinii electrice. Rezistentza de balast numarul 1 are ZERO ohmi, adica e o linie simpla ce conecteaza iesirea alternatorului/dinamului la borna de excitatzie. De aici apare avantajul unui releu electromagnetic fatza de un releu electronic. Anume, o motocicleta cu releu electromagnetic va putea fi pornita impinsa chiar si in lipsa bateriei, deoarece orice curent rezultat din magnetizarea remanenta a rotorului/statorului se va amplifica in bucla inchisa, pana la "amorsarea" generatorului respectiv (in ipoteza opririi celorlalti consumatori - bec, bobina de inductzie etc...). In cazul releului electronic, insa, schema electrica a acestuia va inseria intotdeauna intre iesire si excitatzie o jonctiune PN (de la un tranzistor), care are nevoie de o tensiune de prag de 0.7V, deci nu se inchide bucla de reactzie pozitiva. Sper ca m-am facut inteles cat de cat... Avantajul teoriei de mai sus rezulta in metoda mea cu care pornesc Simsonul meu impins (care acum are aprinderea pe bobina, nu mai e pe magnetou), atunci cand bateria e moarta-moarta. Se pune contactul, care conecteaza bateria in sistem si alimenteaza si bobina de inductzie, se elimina toti ceilalti consumatori (far, becuri de pozitzie), apoi se ia la impins, progresiv, din viteza 3-2-1, pentru ca alternatorul sa se tureze suficient. La un moment dat, alternatorul "musca" din bucla de reactzie pozitiva si incepe sa livreze curent. Momentul acela are loc atunci cand platina se deschide (se elimina bobina din sistem ca si consumator), deci tot curentul ramane in sistem pentru inchiderea buclei de reactzie, nefiind necesar deci un intrerupator suplimentar care sa elimine bobina pana la stabilirea reactziei, apoi reconectarea bobinei.... Acuma... ce nu mi-e mie clar... Trabantul are dinam sau alternator ??????? M-am uitat pe www.trabi.ro si intr-adevar, se pare ca are dinam. Esti sigur ca releul este bun ? S-ar putea ca partea de releu sa fie buna, dar daca e bulita partea de conjunctor-disjunctor (borna B de la releu cred), bateria nu sta conectata in circuit si de-aia nu mere. Ai putea incerca sa-i dai un impuls cu o sarma, de la borna plus a bateriei la borna D+ a releului (pe iesirea dinamului practic). Un alt mod de a testa dinamul in primul rand este sa il deconectezi din sistem, sa iti mearga motorul pe baterie, sa legi iesirea dinamului la excitatia sa si sa masori tensiunea de iesire.

Demo, recunosc. M-ai prins. Eu ti-am furat compresia. Si de bucurie, nu mai imi las "calul" deloc acasa, ci-l alerg cu fiecare ocazie. Uite, zi-mi la ce ora lansezi diseara "Marea Asamblare Nationala", ca vin si eu cu mototoleta mea, sa-ti dau si tie o galeata de compresie, ca eu am destula. In orice caz, diseara pe la 6 sunt la tine la poarta si daca nu esti acasa, iti las compresia acolo, pe presh.

Tin sa va informez asupra probabilitatii foarte scazute ca numita compresie sa se ascunda in frigider. Deorece in congelator locuieste decompresia. Am ascultat-o cu urechea si e clar decompresia. In orice caz, specialistii au stabilit ca in lipsa compresiei se declanseaza depresia.

Eu stiam ca de obicei RALANTIUL cade in baia de ulei, nu compresia. Compresia se piteste de cele mai multe ori in rulmentzii de la ambielaj !!!

DEMOOO !!! Nu umbla la garnitura de chiulasa daca zici ca nu ai avut compresie deloc inca de la inceput. Daca era de impuscat, se impusca dupa cativa kilometri de mers, nu de la inceput, la rece. Zici ca ai schimbat supapa - ei bine, aia e problema. Mai mult ca sigur ca nu i-ai facut operatiunea de lepuire, pentru ca nu mi-ai cerut pasta de-aia abraziva ))) . Asta explica si functionarea asta ciudata. La rece nu are compresie, dar in mers are, deoarece presiunea exploziei apasa suplimentar supapa pe scaun si etanseaza. Ca sa te convingi ca pe la evacuare pierzi compresie, tot ce ai de facut este sa dai jos cotul de evacuare si sa tii mana pe iesirea galeriei de evacuare, apoi sa dai usor la pedala. Te uiti cu ochiul la culbutori ca supapa sa nu fie apasata (deci sa fie pe pozitia inchis). In acel moment nu trebuie sa sufle absolut deloc pe evacuare. Daca iti sufla, e clara problema. Din pacate, pana se asaza supapa pe scaun cred ca mai ai de asteptat, nu stiu ce e de facut mai bine ... sa o desfaci si sa o lepuiesti sau sa mai mergi cu ea asa, in sperantza ca se ashaza singura. Eu unul as merge pe varianta a doua, daca zici ca in rest motorul iti trage bine..... Acuma... zici ca ai schimbat si ghidul si supapa, deci e posibil ca palaria supapei sa nu mai bata fix pe scaun, deci sa-si "faca" singura supapa un nou scaun. Hm... culmea e ca daca ghidul ar fi fost mai uzat, supapa avea libertatea de a se autoghida pe scaun. Totusi, nu cred ca scapi fara sa dai iar chiulasa jos si sa-i faci supapei o lepuire de-aia de 2-3 ore, ca sa-si "deseneze" practic un alt scaun. Solutzia profi e sa mergi la un service care reconditioneaza supape si sa-ti frezeze aia cu freza speciala, sa le faca sa se pupe, apoi lepuire de cateva minute. In orice caz, din simptome e clar ca nu e de la garnitura de chiulasa. Eu am avut garnitura impuscata o data (stii cand) si motorul nu mai pleaca de pe loc nici cu a-ntaia... E... iar te murdaresti pe maini de ulei...

Treaba cu injectia mi-e teama ca e cam prea costisitoare... Chiar daca ii faci tot sistemul, daca vrei injectzie multipunct, iar ajungi la problema sincronizarii mecanice a obturatoarelor (un fel de clapete de carburator, dar care nu aduc si benzina, ci doar regleaza aerul, benzina fiind dozata de injector). Totusi, poate ca nu este asa o problema grava, poate sa poate face o galerie bifurcata catre cei doi cilindri, cu obturator comun si doua injectoare, dar in cazul asta nu prea mai merita sa pui doua injectoare, deoarece mai mult ca sigur nu vei avea aceeasi curgere a aerului prin ambele galerii de admisie, deci revii la solutia cea mai sigura, cu un singur injector in galerie comuna, (ca la dacie), lucru care nu mi se pare deloc un compromis prea mare (la Dacie, problema este ca ramane separatia particulelor grele la cilindrii 2 si 3, iar la aia din capete ajung particule mai mici, care ard mai bine. La Nipru, dispunerea si functionarea boxerului si galeria cu o singura bifurcatie, perfect simetrica ar elimina acest neajuns al injectiei monopunct. Cel mai bine este de gasit acel injector, sau macar principiul de functionare (nu cred ca seamana cu ala de Diesel), apoi facut rost de vreunul mai prapadit... Acuma... din functionarea in feed-back a acestui injector, mi-e teama ca nu prea exista "injectoare decalibrate", ci ori bune, ori distruse iremediabil.... asa ca se cam ajunge la ipoteza improvizarii unui astfel de injector. O pompa volumetrica (pistonas, cilindrutz), pistonul prevazut cu o supapa de sigurantza (lichidele sunt incompresibile) care sa alimenteze direct o duza injectoare de tractor (de-alea din care faceam pocnitori cand eram mici). Mai ramane de gandit modul de control al "timpului de expunere" ce duce la cantitatea de benzina dozata si aici ma gandesc la un blocator controlat al supapei, care o elibereaza dupa o cursa de ics milimetri.... Totusi... sistemul e cam riscant, apare compresie volumetrica de lichid, nu cred ca in injectorul real e asa... trebuie sa fie un tampon de aer... In orice caz... Ajungem la sonda de oxigen, care chiar nu ai cum sa o improvizezi, si pe care cred ca o poti pune in oricare din galeriile de evacuare. In fine... la idei noi, uite ce am mai zis si ce zic iar : http://rbowes1.11net.com/dbowes/ Control digital activ pe supape (un fel de desmodromic electronic) - varianta de acolo e cu solenoizi activi doar pe deschidere si inchidere tot pe arc. Ma gandesc ca ar fi mult mai eficienta actionarea activa a supapelor si pe inchidere si pe deschidere. Ei... si daca punem laolalta toate astea, avem control digital de la un capat la altul, atunci ne permitem sa usuram si volanta (ralanti inteligent, cu avans la aprindere mic, joc eficient al supapelor), pastram mecanica de nipru, dar punem DuraLube si in felul asta sutele de cmc dintr-un nipru poate isi vor arata adevarata valoare. Proiectarea sa zicem ca e relativ simpla, dar daca e sa te apuci de executzie.....

Ok, mersi de sfaturi. Mai ramane sa vad unde gasesc DuraLube de-asta, ca mi-e lene sa ajung pana in METRO. Stie cineva vreun peco aprovizionat mai bine ? Si cum zici tu Renegade, 10dolari/litru ???? Eu stiu ca e 860.000 doza pentru un motor si nu cred ca are mai mult de 300 de grame o doza. Nu stiu de fapt, asa mi s-a parut din reclama. Cat mai ai in cutia aia luata din SUA ? e de vanzare ?

Eu am un biet Simsonel, dar pe care il alerg de-i ies ochii din cap si imi place sa ma infig in curbe cat poate el de tare (mai ales la vale ) . Treaba cu inclinatul motorului separat e doar o masura in plus de siguranta, de prevenire a derapajului, in conditiile unui carosabil foarte imprevizibil, cum e pe la noi. Pe circuit, da, e mai eficient sa te inclini tu mai mult decat motorul, pentru a aborda virajul cu viteza mai mare. Pe strada insa, unde nu poti sa banuiesti ce pelicula subtzire de ulei e in varful curbei, daca stai mai drept si inclini doar motorul, ai o mai mare posibilitate de a scapa dintr-un eventual derapaj, printr-un fel de smucitura. Daca esti inclinat cu totul, nu mai ai acces decat la comenzile motocicletei, nu poti sa o mai controlezi din miscarea corpului, deci sansele scad.

Salutare. Care ce stiti despre Dura Lube asta ? Ma intereseaza in principiu cazul unui motor de oltcit care a cam inceput sa manance ulei. Aveti exemple clare de cazuri fericite cu "minuni" de aditivi care saleaza un motor, pentru cateva zeci de mii de kilometri macar ? E plin netul de pareri si teorii, incerc sa adun si informatii cat mai precise, "testate"...

Instinctual, eu unul previn intotdeauna "fuga spatelui" prin modalitatea mai deosebita de inclinare, anume inclin doar motocicleta, nu ma inclin cu totul. In felul asta, la prima tendinta de fuga de spate, am o rezerva de "inertie" - aceea a corpului pentru indreptarea motocicletei, dupa care pot sa trantesc linistit frana. Incercati chestia asta, sa va "plimbati" pe sha in stanga si in dreapta, in sens opus sensului de inclinare/curbei, si o sa vedeti ca nu mai e asa periculos derapajul pe inclinare, deoarece ai posibilitatea de a ridica motocicleta vertical, in timp util, ca daca apuca sa ia viteza pe directia perpendiculara sensului de mers, ridicarea pe coama cauciucului sigur duce la efectul de catapulta. Chiar si in ipoteza "culcarii" motorului pe o parte, "controlat", e mult mai avantajoasa pozitia verticala a corpului, te poti impinge in scarite ca sa evacuezi zona rapid, decat daca ai fi culcat pe o parte, cu tot cu motor. Chestia asta nu am reusit insa sa o fac pe Simsonul lui Demo, ca e chopperit rau de tot, ghidonlu vine prea spre in spate si te cam obliga sa te inclini cu totul, acordand credit maxim aderentei cauciucului de pe spate.

Filozofia Counter-Steering-ului. Pleaca de la miscarea de rotatzie a rotzilor. La viteze foarte mari, rotzile se comporta ca un asa-numit giroscop, adica au o inertie de rotatie foarte mare, care se concretizeaza in primul rand prin efectul de FIXARE a axei de rotatzie. Aceasta este de fapt fortza care tzine motocicleta pe doua rotzi. Pe de alta parte, apare acest efect de stabilizare, de echilibru. Motocicleta merge drept, echilibrata de forta giroscopica de inertie a rotilor. Ei bine, pentru viraj, motocicleta trebuie scoasa din starea asta de echilibru. Inclinarea nu este posibila fara aparitia unui factor disturbator, deoarece altfel ar rezulta (in ipoteza fixarii ghidonului) inclinarea motocicletei intr-o directie si pozitionarea motociclistului pe partea opusa, in nici un caz nu ar duce la un viraj. Counter-Steeringul - Contra-virajul este tocmai acest element disturbator, care scoate motocicleta din inertzia mersului inainte. Cel mai bine este de imaginat dinamica motocicletei, ca si cum ar fi fara motociclist pe ea, privita din afara. Asadar, vehicolulse deplaseaza pe directia inainte, apoi roata fatza vireaza brusc stanga sa zicem. Automat, punctele de sprijin alte motocicletei (rotzile), se plaseaza pe o dreapta inclinata fata de directia de mers. In consecinta, inertia motocicletei tinde sa o "rastoarne" pe dreapta. Desigur, nu apuca sa o rastoarne, ci doar sa o incline, datorita inertiei de rotatzie a rotzilor, efectului stabilizator de giroscop (de-aia contravirajul la viteze mici e periculos). Imediat ce motocicleta a luat tendintza de inclinare pe dreapta, roata fatza vireaza dreapta si astfel s-a asezat perfect pe viraj. Chiar si pe Simson, am vazut cum este cu treaba asta cand, la un moment dat, a trebuit sa ocolesc foarte brusc un obstacol (un biciclist cazuse chiar in fatza mea). Involuntar, am virat brusc stanga, impingand in manerul din dreapta si tragand de manerul din stanga, rezultand o inclinare dreapta, care mi-a permis apoi sa virez brusc si sigur spre dreapta. Foarte important : Counter-Steeringul nu se poate face simtit decat la viteza constanta sau pe franare usoara, datorita variatziei efectului stabilizator, ce ar creste in cazul unui counter-steering pe accelerare. Este foarte eficient, dar mult mai periculos pe franare si recomandabil la viteza constanta, in frana de motor eventual.

Pai adevarul e ca ar cam trebui. Solutia clasica e sa il cumperi/inmatriculezi cu tot cu atas, apoi sa-i dai jos atasul si sa-l pastrezi bine, pentru urmatoarele revizii tehnice periodice (la 2 ani). Nu cred eu ca o sa te amendeze nimeni pentru ca mergi fara atas. Faza cu omologarea e justificata, deoarece unele motociclete au cardanul cu transmisie pe roata atasului si in acest caz modficarea e ceva mai savanta decat desfacutul catorva suruburi. In orice caz, nu cred ca esti obligat sa mergi cu atasul dupa tine permanent. (s-a stricat, domne, si e in service la reparat ))))))))0 )

No... hai sa va raspund. Mai intai, a fost clar tentativa de furt, nu vandalizare (spitza indoita exact aia din dreptul impiedicatoarei, tzarana pe ghidon - deci motocicleta scapata pe jos si apoi RIDICATA la loc, lipsa placutza cu numar - cand o furi, ii dai jos numarul) , in rest nici un alt damage - far spart sau cabluri smulse. Deci clar, un hotz de ocazie, si eu un mare norocos ca nu s-a rupt impiedicatoarea aia prapadita... Cu GPS-ul, intr-adevar, nu se merita, DAR va dau eu alta solutzie. Cumparatzi cel mai ieftin GSM, bagatzi-i o cartela in el, acolo, oricat de expirata (doar sa aiba numar si semnal), ascundetzi bine GSM-ul prin motoreta (sau masina), incarcati-l o data la 2-3 zile cat tine bateria sau si mai bine - alimentat direct de la bateria motocicletei, printr-un divizor de tensiune. Setatzi soneria aparatului pe "SILENT". o sa vedeti mai departe de ce. Ei bine, dragii mosului, in cazul furtului, bug-ul este deja montat. Acuma... nu cred ca e o procedura standard, dar o data mers la politzie si spus alora ce si cum, cred ca exista o cale (unsa o leaca) de a ajunge la compania de telefoane mobile la care ai cartela din telefon si de a oferi informatzii politziei despre localizarea (e suficienta aproximatzia) respectivului vehicul, in ipoteza ca doar nu l-o fi dus in muntzi, nici ingropat la metrou. Nu stiu sigur cu ce precizie se face "triunghiularizarea" target-ului, dar in mod sigur, prin evaluarea intensitatii semnalelor receptate de diverse relee de la GSM-ul emitzator, se stabileste o arie de cautare destul de precisa cred eu (cateva case... eu stiu... cine lucreaza la Connex poate stie si ne lumineaza). Categoric as vrea sa fiu prezent la "luarea ca din oala" a faptasului..... Soultzia de mai sus se preteaza mai degraba la o masina (la un motor nu prea ai unde sa ascunzi un mobil)... poate undeva sub aripa, legat bine de tot.... hai ca am plecat. bafta.

Octa, ti-am zis patzania mea, cand am lasat motoru pe marginea drumului, o noapte. Ei bine, tot ce m-a salvat a fost un amarat de lantzuc de-ala de otzel de bicicleta. A fost clar tentativa de furt, ratata din cauza acelui lantzuc (pe care doua zile mai tarziu l-am rupt din greseala). EI BINE, antifurtul asta te apara de HOTZII OCAZIONALI, de aia profesionisti, hotaratzi, nu te apara nici un sistem. Dar, din nou, un hotz profesionist trebuie sa mai fie si destept si daca e destept, nu fura Simson. DECI, un lantz bun e perfect pentru hotzii de ocazie (asa-numita "infractiune oportunista" - astia sunt problema in romania (cu r mic) !!! ). Constiintza asta de tzigan, ca daca vezi pe jos un portofel, il iei si-l bagi in buzunar. Ce faci mai departe, e alta chestie. Deci, revin cu detalii despre "manopera". Iau eu o sfoara, o bag pe furtun, leg lantzul de sfoara si incep sa trag de sfoara, ca sa se traga lantzul prin furtun. Primele 2-3 zale, intra relativ usor (doar probasem la magazin), dar apoi ... GHINION... banala lege a fizicii a fortzelor de frecare care se aduna..... n-a mai vrut sa intre... SOLUTZIA ? Ca si in alte domenii, LUBRIFIEREA e TOTUL !!! Am clabucit bine de tot cu sapun lantzul, reluat operatziunea si - succes total... Spalat apoi de sapun pe interior, prin jet pe interiorul furtunului si gata... Daca as fi hotz, as fura lantzul cu lacat, ca arata mai bine decat motoreta ))))))

Da, in principiu, gasesti si la rusi, dar din experientza mea de pana acum, marfa de la Obor e mai de calitate si mai ieftina.

Sa va zic ce chestie. Parchez eu motoreta (Simson, 150kg), undeva prin oras, ii pun impiedicatoarea aia pe care o aveam - era de-aia de bicicleta, cablu de otzel cu incuietoarea incastrata in duraluminiu sau antimoniu sau nu stiu ce naiba metal o fi fost ala. Cand dau sa plec, am uitat sa mai scot impiedicatoarea, bag in viteza, dau drumul la ambreiaj o leaca mai tare si "POC" se rupe din prima prapaditul ala de antifurt... Asa ca... zis si facut, trebuie sa-mi fac una mai ca-lumea. SOLUTZIE : Se merge la magazinul BUCUR OBOR, cum iesi din metrou, ai McDonalds-ul in fatza, incepi sa ocolesti magazinul pe dreapta si la ultima intrare este celebrul si foaaaarte utilul magazin de "FIERARIE/CHIMICALE". Acolo gasitzi : 1. Lantz gros, cel mai gros, cu zale sudate, normal, cam 1.3 metri va trebuie - pretz 60.000/kg, la 1.3m intra de 40.000 de lei 2. Furtun de-ala de cauciuc de udat gradina, de grosime suficienta incat sa intre lejer o zala de lantz (in spetza modelul la 14.000 metrul) - luati un 1.5 metri, sa fitzi siguri, pretz 20.000 de lei 3. Lacat chinezesc de 20.000 de la raionul de vis-a-vis Total : 80.000 . Se baga o sfoara prin furtun, se leaga capatul lantzului de sfoara si astfel se trage lantzul prin furtun (sa fie mai rigid, sa nu se murdareasca) si se ataseaza lacatul nemaipomenit, la capete. Respectivul raion este raiul motociclistului comunist. Au tot ce vreti si ce nu vretzi. Surubele, pile, smirghel, sarma, piulitze, shaibe, suruboaie, tot tacamul.

Exista cea mai ieftina varianta - varianta moshulik, cu alternator exterior. Minim de modificari si de materiale.... Exista varianta "demo", cu alternator de Izh bagat (cu chiu, cu vai) in locul dinamului orginal. Exista varianta "octa", descrisa unde ti-a zis el . Presupune accesul la un atelier de strungarie... eu stiu... manopera calificata.... materiale...

Reiau sfaturile, cu informatii mai de aproape de "sursa". Deci, cum ziceam, te inarmezi cu cele doua "estimari" si te duci la o chestie numita CNSA mi se pare... Un fel de Comisie Nationala de Supervizare/Supraveghere a Asigurarilor, care se ocupa cu sanctionarea drastica a fraudelor de genul pe care l-ai zis mai inainte. Treaba e ca toti astia din asigurari ii stiu de frica pe astia de la CNSA-ul asta, pentru ca pot sa ii arda tare de tot, amenzi, retragere autorizatie de functionare, etc. Societatile de asigurare se bazeaza pe slaba informare a populatiei despre existenta acestui organ de control. Ma rog... zic ca mai intai sa-l folosesti pe post de "organ de sperietoare", sa le arati la aia cu RCA-ul cele doua estimari antagonice si sa le zici ca daca nu se rezolva pe cale "amiabila", te duci la comisia aia guvernamentala. Pe de alta parte, daca ii "pui in garda", poate degeaba mai ajungi la comisia aia. Iar pe de si mai alta parte, daca ei isi permit asemenea magarii, inseamna PeSe(De)mne ca exista deja o legatura intre paznic si hotz. Oricum, mai exista si probabilitatea ca sa nu fie asa si sa ai noroc. Nu prea ai nimic de pierdut, cateva minute.....

Ma rog... nu e vorba de o cutie automata propriu-zisa, ci doar de un control automatizat al comenzilor, ce s-ar suprapune (nedistructiv) peste comenzile mecanice deja existente. Totusi, poate ca in trafic de oras ar fi chiar placut sa nu mai duci grija numararii vitezelor sau a ratarii schimbarii vitezelor, mai in graba... Nu zic ca ar fi o chestie de mare utilitate, cat mai ales o provocare usoara din punct de vedere mecanic si destul de interesanta din punct de vedere al algoritmului (dozarea fortei active pe ambreiaj, in functie de modificarea treptata a raportului turatzie/viteza... calcularea derivatei vitezei - accelerare, sau franare, pentru detectarea sensului de schimbare a vitezelor... reglaje scoase la suprafatza pentru adaptarea modului de mers... ) Ca avantaje - evitarea opririi motorului in intersectzie, usurintza de a invatza pe "fratziorii mai mici" sa se dea cu motoru prin parcare, potzi sa pui suportzi de picioare si pe rezervor, fara "comenzi avansate"..... ce mai... mie imi suna tentant, mai ales in perspectiva lungilor noptzi geroase de iarna. Principalul aspect demn de a fi exploatat este caracterul secventzial al schimbatorului de viteze - cursa clara, revenire. ... In fine, mai trebuie gandit sistemul de parghii pentru functzionarea celor doua servomotoare (transformarea rotatziei in translatie care sa aiba ceva fortza (pentru schimbator), dar si precizie (pentru ambreiaj)). Totusi, poate ca niste solenoizi care sa aiba direct miscare de translatzie ar fi de preferat, desi ar necesita un curent mai mare de operare. Totusi, regimul "tranzitoriu" de lucru (cateva secunde) si posibilitatzile de optimizare a operarii (curentul de "mentzinere" poate fi mult mai mic decat curentul de "miscare") ma gandesc ca ar evita problemele de disipare termica si supraincarcare a sistemului de livrare a curentului. Daca am putea rezolva rapid si ieftin aspectele mecanice de actzionare a ambreiajului/schimbatorului si am avea informatzii destul de precise despre turatzia motorului si viteza de deplasare a motocicletei (ai grija, Baiazide, fa discul cu 10 fante, ca uite, iti trebuie precizie daca vrei schimbator automat), atunci cred ca ar fi un adevart deliciu pentru un automatist gasirea algoritmului optim de operare, alegerea variabilelor de scos in afara sistemului etc.... Mai stii, parca vad ca vine Honda sa ne recruteze la "cercetare" )))))))

E... pai singura idee facubila este interpretarea raportului de transmisie. DECI : Ai turatzia motorului, ai viteza de deplasare a motocicletei, deci raportul turatzie/viteza este fix ala pentru treapta de viteza in care te afli. Deci nu e mare lucru sa ai un senzor pe ambreiaj (critic) - interpretarea raportului turatzie/viteza nu are sens daca ambreiajul nu e cuplat complet si o logica simpla in micro-procesor, care sa incadreze raportul respectiv in niste intervale, ca sa inghitzi toate erorile de masurare ce pot apare pe lantz. E... supape controlate digitale nu ati vrut, dar hai sa va dau alta idee. Ma rog, tine atat de mecanica, dar si de control digital. Ei bine, ce zicetzi de cutie de viteze automata ??? ambreiaj controlat de un servomotor, schimbator de viteze la fel - controlat de servomotor. Mecanic , nu cred ca sunt probleme - sunt doar miscari de translatzie. Ramane de gandit logica de comanda - citirea turatziei motorului, citirea vitezei vehicolului, calcularea necesarului de putere.... ma intreb daca ies calculele ( cat de cat acolo ) doar din turatzie si viteza, fara a fi necesari senzori suplimentari de sarcina, pozitia acceleratziei etc...

Da, Baiazide, trimite-mi si mie "informatzie condensata". E mai placut sa vina informatzia la "pliculetz", decat sa umblu prin zeci de kilometri de "docomentatzie", buna si aia, dar cu conditzia sa ai timp si interes in a intelege toata functzionalitatea masinariei. Ok. astept mail cu pdf-urile la moshulik@yahoo.com

Sfatul meu. Trimite pe cineva la societatea la aceeasi societate de asigurari la care e RCA-ul cu CI-ul sub pretextul ca vrei o estimare a costului in vederea CASCO (cuvinte cheie : platesc integral, fara rate - inseamna comision gras agentului respectiv). Astfel, vei avea doua evaluari ale aceleiasi firme, vizibil discordante. Pe de alta parte, tot nu inteleg ce legatura are valoarea la care estimeaza ei motocicleta cu reparatzia. Poate avea estimare de 600$ pe care au facut-o ei reprezinta suma maxima pe care ar acoperi-o ei pentru reparatzie, in nici un caz nu cred ca e vorba despre o despagubire integrala (caz in care ei practic "cumpara" vehicolul respectiv). In alta ordine de idei, in romania, dreptatea nu te ajuta decat asa... interior, sufleteste, banuiesc ca nu mai e pentru nimeni o noutate asta. Deci fara un "senator" alaturi, la "negocierile" cu asiguratorul, tot nu rezolvi mare lucru...