ZIDU'

daca nu are guler sus inseamna ca cineva a alezat camasile dar a lasat pistoanele la cota veche. E un motiv suficient de bun sa pierzi 20 cai intra pe un forum cu ducati si vezi acolo

burete metalic pt spalat vasele bagat fortat si impins dintr-o parte in alta, sau mai elegant, legat pe o sfoara trecuta prin cot si plimbat pe acolo

ai dreptate cu denumirea, la 2 t nu am studiat suficient. oricum, nu poti sa modifici ferestrele oricum, doar pt marirea suprafetei lor

cand schimbi pistoane le schimbi pe toate, sa fie la aceeasi cota. Si segmentii tre sa fie pt noua cota. Ai grija cu refacerea alezajului ca bagi bani degeaba daca nu e facut cunm treuie. DAca tot bagi bani ie un set complet: pistoane+segmenti+cilindri+bolturi+bucse de bolt. Cercurile intretaiate care se vad pe camasa in pozele cu segmenti provin de la jocul mare al pistonului. Jocurile normale si cuplurile de strangere la montaj tre sa le citesti in MANUALUL DE REPARATIE. NU LUCRA CA LA DACIA ca nu merge sa strangi cu sarma. Unele motoare au jocuri foarte mari la rece(alea de curse). Ele sunt facute sa etanseze in regim normal de lucru, nu la rece. ZX9r de care zici ca are aceeasi capacitate dar 140 cp are exact ce ziceam: pistoane, biele ambielaj mai usoare, axe cu came mai agresive, etc Cat despre turbo vezi ca cica e un fraier care are turbo pe a lui si are filmuletz pe aici pe site. unu, GHOSTRIDER. In film se vede montajul turbinei. Ia vezi ce poate sa faca

ce e de stiut despre motoarele de motocicleta (DE GENERATIE RECENTA) este ca ele sunt niste dispozitive duse la limita. Nu prea au lasat loc de modificari. Nu ai rezerve. 90 cai inseamna mult pt un motor de 900cc - Poti sa incerci (pentru ca ai carburatoare) cu un turbo de renault 5 care duce un motor de 1400 de la 65 cai la 140 cai destul de lejer. - NOS iti da cat suporta fierul poti sa ii dai 800 cai pt o secunda in care apuci sa vezi ingerii ca iti in oglinda cum iti trec pistoanele prin cap - exista solutia combustibilului alternativ - nitrometan si alcool (un dragster moto cu motor de 1500 are intre 1000 si 2000 de cai dar rezista 5 secunde in forja -- nu mereu) - ca o mica paranteza si e de incercat: La dacia mergea sa bagi o perfuzie cu alcool in furtunul care venea de la filtrul de aer si sa lasi sa picure acolo in carburator. TIN SA VA ADUC AMINTE CA SUPRASOLICITAREA MOTORULUI DUCE LA INCALZIREA LUI SI GRIPAREA PISTOANELOR, AVAND CA EFECT FINAL BLOCAREA ROTII SPATE LA VITEZA MARE

cel mai spectaculos si cel mai sigur: - montrea unei tobe sport calculate special pt motorul respectiv, din care poti regla puterea la o anumita turatie. restul: - montarea unei aprinderi electronice care are posibilitatea reglarii dinamice a avansului - muzicuta - modificarea porturilor - ''aripioare pe ambielaj'' cred ca ii spune power walve (sper sa nu zic prostii) - aste sunt din constructienu se pot face - carburatoare mai performante (pe ij merge de la trabant)

ATENTIE VALABIL DOAR PENTRU 4T printre metodele de tunning neinvazive se numara: - un filtru de aer cat mai permisiv - galerii de admisie si evacuare lustruite la interior - toba de esapament cat mai permisiva, lipsita de filtre, eventual lipsa toata toba eventual se poate opta pentru o galerie de evacuare majorata imediat la iesirea din piston si terminata in zona cu depresiune maxima. - schimbarea pinioanelor de la transmisia finala - poate aduce cu sine un demaraj fulminant, dar o plafonare in ceea ce priveste viteza maxima Metode ceva mai invazive de tunning sunt: - chip tunning - adica inlocuirea/rescrierea chipului care controleaza injectia (nu merge sa pui de la alt motor) - prize de aer pozitionate special, pt cresterea presiunii de aer in cutia filtrului Metode radicale de tunning: - turbo - NOS - schimbat raport de compresie - usurat pistoane - usurat ambielaj + arbore cotit+volanta - montat set de capacitate mai mare (cilindri+pistoane) - marit si in acelasi timp usurat supapele - intarit arcuri supape - modificat diagrama de admisie, prin alterarea axelor cu came - redimensionarea sistemelor de ungere si de racire pentru a face fata noilor solicitari. Trebuie retinut ca oricare din metodele de mai sus duce la scurtarea duratei de viata a motorului. Simpla alezare a cilindrilor, fara montarea unor pistoane adecvate pentru noua cota inseamna dezastru. In plus, chestia asta poate avea efecte negative suplimentare printr-o modificare nefericita a raportului de compresie. Cam asta e ce stiu eu. Mai multe si mai la obiect de la cei care prepara motoare de curse

bujii ude=inecat poate avea drept cauza scanteie slaba sau filtru aer infundat (printre altele). Vezi sa nu ai condens sau chiciura pe fisele de la bujii si sa fure o parte din tensiune pe acolo

1 rectifier unit e punte redresoare. are 5 borne sau 4 si carcasa metalica. La ea se leaga cele 3 fire care vin de la alternator(tens alternativa trifazata) si iti iese un plus care merge la borna beteriei si un minus care merge la masa (tens continua) 2 - la auto se foloseste pentru alimentarea farului un releu intermediar de amperaj mare, Adica tu din bord comanzi cu un semnal (prin intrerupatorul din bord va circula doar curentul de comanda a releului) releul urmand ca acesta sa suporte curentul necesar alimentarii farurilor (9A pt 2 becuri 40/45 si peste 20A daca ai halogene de 100sau mai mult), altfel ai praji bordul

sau merge la aragaz. Solutie din aia pentru decapat, gena apa tare se gaseste la praktiker/bricostore si nu mai stiu cum ii zice da e 80mii sticluta

alea de la magazin fac ce face si aia din targ, atata doar ca au garantie si le gasesti la tine in oras

vezi ca daca se aude doar click si bateria e buna (presupun ca toate contactele sunt bine stranse) inseamna ca electromotorul tau da semne de oboseala

in cazul asta poti sa transplantezi cu totul instalatia electrica (in cazul in care exista cava diferente, sau preventiv, in cazul in care nu iti dai seama ca exista sau nu). Fii atent si la numarul de dinti de la pinionul din spate. daca difera e bine sa pui si roata de la 125, ca sa nu modifici raportul de transmisie, desi poate iti place mai mult cu putin tunning. Regula e urmatoarea: cu cat pinionul de la motor are mai multi dinti moto merge mai repede si trage mai greu. Cu cat pinionul din spate are mai multi dinti moto trage mai bine dar are viteza maxima mai mica. Apropo, si eu tot prin bucuresti ard gazul

intai poti sa incerci montarea pe suportii originali. daca merge trebuie sa verifici aliniamentul pinioanelor. Daca nu e in regula trebuie sa adaptezi suportii si asta se face in functie de cum arata zona. Partea electrica e posibil sa fie identica avand in vedere modelele implicate, deci sa nu ai probleme Evacuarea e cea mai sensibila. Aici trebuie sa ai cotul si toba de la motorul de 125, altfel e nasol. Pierzi performante si risti sa bulesti motorul. Daca o ai, atunci montajul il faci in asa fel in cat sa nu indoi cotul sau sa tensionezi ansamblul. La nevoie poti sa folosesti bride (bucati de tabla gaurita) sau sa faci alte prinderi cu sudura. Folosesti suruburi cu saiba grover si eventual cu 2 piulite De unde anume esti din tr? ca poate trec pe la tine cand ajung in alexandria

Tine minte: pe orice portiune de drum pe care se vad lustruite pietricelele din bitum aderenta se apropie de cea a pietrei cubice, De fapt aproape 70% din suprafata soselei este alcatuita din piatra lustruita nu din mixtura asfaltica. Recunosti zonele astea prin faptul ca suprafata de rulare e mai albicioasa si luceste in lumina farului. Structura suprafetei e cam la fel ca mozaicul de pe culoarul scolii

daca venea dinspre lizeanu si a facut liniutza cu unul a avut minimum 500 m sa accelereze (liniuta se face de la stop, nu?), asta ca sa nu luam in considerare ca au plecat de la dinamo de undeva, si in plus a avut avantajul accelerarii la vale, la intrarea in pasaj. eu am trecut acum 4 ani prin intersectia de la apaca, ziua la ora 12 cu 130 cu un oltcit (pana la inceputul pantei spre regie 145) si dupa aia frana rau sa vad fetele care stateau la soare la pod. m-a luat radarul aproape de grozavesti cu 75. Iar, intre camine de la p1 la p5 90 km/h sau de la r2 la p25 80km/h deci cu un motor bmw de 2.8 din generatia noua treci lejer de 200 in oras

Azi m-am uitat pe benzile alea. Parerea mea e ca ai cazut din cauza unui cumul de factori: 1 - suprafata asfaltului pe benzile din mijloc are o aderenta scazuta (este criblura lustruita si bitum in cantitate mai mica) atentie la soselele cu un aspect albicios 2 - benzi de smoala in crapaturi - astea au o aderenta foarte buna pt cauciuc 3 - seara in mod sigur gasesti umezeala condensata pe asfalt si in aceeasi masura gaze de esapament condensate, cu un efect de lubrefiere foarte pronuntat pe suprafata lustruita a asfaltului, pe asfalt normal aproape nu se simte in afara vopselei de marcaj, unde iar sunt probleme. 4 - motorul foarte usor si viteza mare pt el - nu am mers pe rs50 dar la 80 la ora daca te ridici drept in sa si iei curentul in piept nu stiu cata apasare mai ai pe fata Deci greutate mica, trecere prin zone cu aderenta diferita = suficient sa te destabilizeze.

Daca vrei sa faci asta trebuie sa ai in vedere cateva lucruri: 1- motorul o sa cedeze foarte repede 2- www.google.com e singurul link necesar 3- la un motor de capacitate mica nu castigi prea multa putere 4- butelii cu nos gasesti la spitale, la anestezie

sau pentru cine are racire cu apa poate insemna garnitura de chiulasa dusa - daca se observa o spuma ciudata in ulei. Trebuie examinat cu atentie mare aspectul uleiului

1cp=0,7KW

Feruginolul face, pe langa inlaturarea ruginei, o pasivizare a suprafetei (fosfatare). Dar nu stiu cum reactioneaza pelicula asta chimica in contact cu aditivii din benzina. De dat jos rugina - singura solutie e pe cale chimica, care face in acelasi timp si degresarea Apropo, cuprarea este pasul care se face inainte de nichelare (se vede la cutitele chinezesti de ''inox'', in momentul in care le zgarii, un strar subtire si de culoarea cupului ). Am impresia ca asta se face si inainte de cromarea decorativa, dar nu sunt sigur.

Ca sa obtii un strat de calitate superioara regula de baza e sa folosesti un curent cat mai mic posibil, de ordinul miliamperilor, pentru o depunere ff lenta. Polaritatea- jur ca stiam, dar imi e lene sa gandesc acum. Oricum, amandoua nelamuririle pot fi inlaturate cu urmatorul experiment: Exemplu pt cupru: 2 electrozi (o sarma de cupru si o placuta de fier) piatra vanata (sulfat de cupru) luata de la magazinul de chimicale sursa de tensiune CONTINUA si reglabila sau una simpla si reostat de putere multimetru vas de plastic si niste apa se realizeaza instalatia si in prima etapa, la un curent mai insemnat (maxim 0,5 A) se urmareste aparitia cristalelor de cupru pe placutade fier. Daca nu apar, se inverseaza polaritatea Apoi se reduce curentul pana la 0,05A si se lasa pana a 2-a zi. Daca stratul e pufos in continuare, se repeta cu un curent mai mic. Axa, daca ai loc in care sa putem face ceva experimente, Hai sa............ Sigur ajungem la o concluzie utila, ca tot e iarna

o solutie de acoperire la interior ar fi cuprarea (acoperirea cu cupru) si se poate face acasa. Tot ce trebuie e niste piatra vanata, sarma de cupru, un redresor+un rezistor de putere shi cunostintele despre electroliza din liceu. Daca puneti mana pe solutie uzata de la developarea filmelor foto aveti ocazia sa faceti argintare (se poate face si cu ceva argint industrial dar nu mai stiu ce trebuie, parca acid azotic pt producerea azotatului de argint). Inainte e bine sa curatati macar de ochii lumii rugina prin metoda cu lantul sau altceva. Degresarea e obligatorie.

am vazut unul netradus pe la cristi pe la magazin era al tipului care vindea

la orice tinichigiu care stie ce face. Daca infundarila sunt mai mari se rezolva prin tragerea cu electrozi (se sudeaza mici bucati de electrod sau alt metal pe zona infundata si se trage de ele cu ceva) apoi se slefuieste si se chituieste. Daca poti sa impingi cu ceva pe gura rezervorului e si mai bine, scapi de sudura. La indoituri mici merge direct cu chituiala.