Geo_ZGA

e vorba de rodajul motorului...fiecare cum isi asterne, asa doarme, vorba aia... vorbesc doar de primul schimb de ulei din viata acelui motor...ala se face la 1500 km, nu toate schimburile. si sa fim seriosi...daca iti iei masina/motor nou, nu iti permiti peste o saptamana, 2, 3...un schimb de ulei de 200-300 lei (pret de service)? in mod normal, chiar si la auto, schimbul se face la 10-12000 km...in nici un caz la 20000, oricat de bun ar fi uleiul ala. o singura data am mers 17000 cu un ulei si devenise apa chioara

Stau domnu', am priceput ideea ) Eu oricum sunt in oras si vin spre casa dupa aceea, tu ziceai ca vrei tutunul, asa ca am zis ca te sun cand vin si poate va prind la bere acolo (acolo = oriunde ati fii).

Nimic nou...

Daca va mai "prind" poate trec si eu sa va salut... ma aud la telefon cu colegul biancocelleste cand vin spre casa. p.s: mai nou printre motoristi, vecin de cartier

acelasi lucru ma intereseaza si pe mine...pana la urma tot vom afla cand ne vom inscrie la scoala. ce-o fi o fi...permisul tot il iau, nu stau sa ma uit la mobra cum sta in casa si nici nu merg fara permis (mai ales la cate controale o sa fie)

Am folosit la masina praf si a functionat... am prieteni care au folosit lichid, pt ca au auzit ca praful ar forma depuneri (posibil, nu zic nu, eu nu auzisem de asta cand l-am folosit), la fel, a functionat. Daca e vorba doar de un por, e ok, functioneaza. Mai am si acum acasa un flacon de 2+2 praf, daca iti foloseste ti-l dau. In spirit de gluma, batranii foloseau pe vremuri ou pus in radiator... si nu mai infundau nimic. E adevarat, pompele de apa mai vechi erau mini-tocatoare )

Nu e chiar asa... isi pierde proprietatile in timp. Gandeste-te ca una e sa fie pastrat in ambalaj, inchis ermetic, si alta e sa stea in motor. In motor, apar diferente mari de temperatura, schimbari de vascozitate, uneori contaminare (cu apa, antigel, praf etc) + "recipientul" metalic in care sta. Si chiar si in bidon, au termen de valabilitate. In motoarele noi (cele din reprezentanta) se pune ulei mineral, care se schimba dupa 1000-1500 km la auto. La moto nu stiu exact, a mea nu mai e noua de 20+ ani ) Parerea mea e ca un ulei sa fie schimbat si la perioada de timp, nu doar la numar de km. Si la un an cred ca e ok, daca nu indeplineste numarul de km inainte.

Il recomand si eu pe Mihai, il stiu de pe un alt forum, auto. Nu am interes sa ii fac reclama, dar lucreaza foarte bine. Nu e foarte ieftin, dar calitatea costa... srz.ro 0722 369 539 0722 340 642 0733 913 442 Rezista fara probleme vopseaua pe jante. Rezista destul de bine, cam 1-2 ani, si cea data la pistol/spray, cea in camp electrostatic iese exact ca cea de fabrica. Cel mai important e cum sunt pregatite, de asta conteaza calitatea lucrarii.

Eu iti urez bafta multa cu proiectul Chiar sper sa-ti iasa bine, mereu mi-au placut modificarile. Sa ne tii la curent cu ce se mai intampla, sunt curios.

5 PSI = in jur de 0,3 BAR, adica putin. Macar un 0,5-0,6 BAR sa ai, ca sa simti ceva... Oricum, imi mentin parerea ca nu e bine cu turbina de diesel pe benzina. Deci... mobra ta urca la maxim 4500 turatii, pe la 2000 turatii intra turbina... boost probabil ca face (teoretic, pe motorul de pe care a fost data jos) pe la 3500 turatii. Adaugi lagul, eu zic ca o sa-ti traga (daca o sa traga) pe o plaja de maxim 1000 turatii, cu riscul de a-ti distruge motorul (daca va face presiune mai mare). Si faptul ca nu pui un intercooler, cat de cat acolo, nu e decat un -.

Eu nu vad nici o diferenta la partea asta, fata de t2... turbina este separata de galerie. Posibil sa se vanda la reprezentanta auto cu tot cu galerie (am mai intalnit la alte marci), dar asta nu inseamna ca nu este piesa separata. Aici e gt12 pusa pe galeria de Smart http://images02.olx.pt/ui/20/48/99/TURBO-GARRETT-GT12-SMART-600cc-MC01-XH-4555-3-CILINDROS-Corroios_394173999_0.jpg Aici doar turbina (se vede si flansa triunghiulara de intrare a gazelor; oricum, orice forma ar avea, se fac flanse fara probleme la strungar): http://www.atpturbo.com/mm5/graphics/00000001/Catalog%20Images/Turbochargers/GT15-72TRIM-43AR_450-2.jpg Si aici e gt12 montata pe o mobra... pe injectie, intr-adevar, dar pe mobra http://i291.photobucket.com/albums/ll286/maximumpsi/Ninja%20250RT/IMG_0435.jpg Repet: o turbina de diesel nu va rezista pe benzina si nici nu cred ca va da randament. Rulmentul poate rezista temperaturii mai mari, dar palele nu cred. GT12 mi se pare o bijuterie finuta, ideala pt motociclete.

In primul rand ai nevoie de o turbina mult, mult mai mica... cu o turbina prea mare nu vei avea boost deloc (gazele nu au putere sa invarta morisca la capacitate maxima) si un lag imens. Si in al 2lea rand, turbina de diesel nu va rezista temperaturii de la benzina. @Performance Solutions... nu vad legatura intre decomprimare (garnitura de chiulasa mai groasa) si izolare termica (ceramizare). Ceramizarea se face pt a pastra temperatura cat mai inalta in interior, pt un flux mai bun al gazelor, dar si pt a proteja exteriorul... Apropos de turbina pe mobra, esti sigur ca vrei un melc incandescent (rosu translucid) la picioarele tale? Asta presupunand ca va functiona... si daca vei gasi o turbina potrivita pt mobra... dupa care vei avea de rezolvat problema cu presiunea benzinei, reglarii carbului etc. O turbina potrivita pt motoare mai mici e cea de pe Smart prima generatie (motor 0.6), GT123 sau GT12, varianta mai noua. Merge pe motoare de minim 400 cmc si, mai ales, e pt benzina. De ce esti atat de sigur ca va functiona cu turbina asta, din moment ce nu ai reusit sa o pornesti?

Ce sa se auda? Ramane stabilit... nu stiu regulamentul daca s-a publicat si ce contine. Daca stie cineva noutati despre ce s-a mai publicat, il rog sa posteze aici link-ul catre MO

Nu le-ai gasit tu (filtrele), dar in mod sigur au Se justifica, in conditiile in care benzina de la pompa nu prea are CO indicata... 95 probabil are in jur de 91-92, iar 98 are 95 (acum vreo 2 ani a facut niste teste un amic de-al meu la cateva benzinarii. Nu la toate a iesit rezultatul prost, dar la destul de multe...)... doar ca ne-am obisnuit cu mult mai rau (apa si mizerie, dar stai linistit, inca exista) si acum ni se pare foarte bine.

@ Banzay: nu-ti ramane decat sa incerci. Teoretic e deteriorata, practic poate ai noroc si e de treaba omu' si ti-o accepta. Oricum o schimbi... @ Banditer: nu. Fostul proprietar l-a radiat... de unde? De la fiscal sau si de la Politie? Din cate stiu la Politie nu se mai radiaza, se face doar reinmatriculare. A mea e radiata doar de la financiar si trecuta pe numele meu (in termen legal), atat. ITP, autentificare, asigurare si inmatriculare la Politie... la anu'

Ideal... pana la metal. Mai ales ca e piesa mica, nu cred ca e foarte mult de munca. Daca nu ai rabdare sa dai toata vopseaua jos, doar matuiesti vopseaua veche, dar insisti mai mult in zonele cu defecte, care vor fi chituite.

Merge foarte bine si cu feon de par... singurul inconvenient este ca dureaza mai mult. "Adezivul" cu care e prinsa sticla de carcasa farului este mastic de fapt, se inmoaie la caldura... orice fel de sursa de caldura. Daca izolati farul la loc cu silicon, incercati sa indepartati masticul inainte. Daca nu, folositi tot mastic, se gaseste la magazinele de piese si accesorii auto (nu la toate). Inainte de orice, trebuie curatata bine zona si degresata, altfel veti avea surpriza sa intre apa in far sau sa se abureasca. p.s: unele faruri sunt lipite cu adeziv, nu cu mastic, si nu se pot desface.

Am inteles asta, dar cu smirghel nu faci decat sa iei din lac... si nici nu iese uniform. Pt asta exista lac mat Vopsea mata + lac mat = rezultat mat. Fara complicatii.

Cu exceptia cazului in care ai 2 maini stangi, e de preferat sa faci singur tot ce poti. In marea majoritate a cazurilor, ce faci cu mana ta iese mai bine. Tu esti direct interesat sa-ti faci bine si te agiti, ai grija... pe cand marea majoritate a meseriasilor vor sa scape de client repede si scump. Depinde de timpul de uscare... si asta depinde de vopsea, de temperatura din camera, de grosimea stratului... la spray, de exemplu, un strat subtire de vopsea se usuca suficient cat sa il dai pe urmatorul cam in 5-10 minute la 25-30 grade.

1. Exista si decapant pt vopsea si lac. Iti inmoaie vopseaua, o iei cu spaclul dupa... problema e ca trebuie curatat bine dupa, pt ca nu se intareste, raman cam aiurea pe tabla. Mai simplu e sa iei o perie de sarma pt flex, iti usurezi munca foarte mult. 2. Nu treci direct la chituit, ci cureti bine rezervorul cu o carpa imbibata cu alcool tehnic (izopropilic). Tot alcoolul asta il folosesti si pt degresat la punctul 4. Intre 2 si 3 iti recomand si 2 straturi fine de grund auto (gri). Protejeaza si contra coroziunii, plus ca iti scoate in evidenta eventualele defecte care necesita chituire. 3. Chitul trebuie lasat sa se intareasca bine, cu exceptia chitului de fibra care se poate lucra si "semi-uscat". 4. Degresat cu alcool tehnic. Daca nu gasesti alcool tehnic (acum am observat locatia ta), poti sa folosesti si diluant. 5. Spritchit, dupa care chit de finisaj iar si smirghel fin, eventual hidro... in mod sigur nu iese perfect de prima data. Sablonul trebuie scos cat vopseaua e inca cruda, nu uda, dar nici uscata complet... cu pojghita la suprafata, dar inca moale. Daca il scoti dupa ce s-a uscat vopseaua, o sa iasa urat. Dupa ce ai pregatit vopseaua alba (matuita cu smirghel cum ti-a recomandat cineva mai sus si degresata), pui sablonul si poti da 2 straturi de vopsea neagra, la diferenta mai scurta de timp intre straturi... o lasi putin de tot sa se usuce. Nu iti recomand sa dai stratul de negru peste albul inca crud, pt ca tot pe alb vei pune si sablonul... daca vopseaua alba nu e uscata bine, cand o sa desfaci sablonul, o sa-l tragi cu vopseaua alba de sub el, deci strici tot. Dupa asta dai lacul in cate straturi vrei (dupa ce ai scos sablonul, evident). La final nu vad de ce ai mai da cu smirghel peste lac... doar daca ai fff multe punctulete si mizerii in lac, dar nu cred sa iti iasa chiar asa rau, daca faci treaba intr-o camera cat mai ferita de praf. Eventual un polish cu o pasta fina abraziva si de luciu dupa.

Banuies ca totusi face... din moment ce porneste, odata si odata... mai depinde si de fise, cat de lunga e protectia dinspre bujie. Daca e mai mare distanta intre masa (motor) si electrodul fisei, nu va face arc electric. Sau daca rezistenta e prea mare... sau sunt intrerupte... Darian, dupa ce pornesti motorul, merge bine sau intrerupe? Ia un aparat de masura, scoate fisele si masoara-le pt continuitate si rezistenta. Cu aparatul pus pe fisa, misca de ea, sa nu fie intrerupta. Ca rezistenta, ar trebui sa aiba in aria 3-8 kohmi, ce depaseste valoarea de 8 inseamna mers prost al motorului, implicit la pornire. Curata si contactele de la cdi, vezi sa nu fie oxidate si sa faca contact prost. La fel vezi si fise, la bujii... Le poti unge si cu fff putina vaselina, ca sa nu mai oxideze, sau sa dai cu un spray de contacte electrice. In general, cauzele sunt simple. Verificarile astea nu te costa nimic, le faci rapid... si poate scapi fara cheltuieli Nu mi-ai spus ce culoare au bujiile, desi, dupa atatea incercari, probabil sunt negre si ude.

Salutare. Nu ma pricep la mobre si poate vorbesc aiurea, dar... bujiile, inainte sau dupa ce dai la automat (pana la pornire), sunt uscate sau ude? Ce culoare au? Trebuie sa fie uscate, caramizii si electrozii sa aiba distanta reglata. Pierderi de curent exista, aprinderea e ok? Miroase a benzina cand dai la automat sau cand sta? Dupa pornire merge bine? p.s: nu dati cu parul, incerc doar sa fiu util; chiar daca sunt incepator la capitolul mecanica moto, am ceva experienta la cel auto.

Am citit cand ai postat asta... dar ce inteleg eu este ca o lege (203/2012, cea de care vorbim) a fost "gandita" si publicata tocmai in acest sens. Legea asta ar fi trebuit sa modifice si procedura de examinare, si normele. Ori legea a facut anumite modificari, respectiv introducerea unor noi categorii, definirea lor, mod de examinare, echivalente... dar a omis aceste speculatii privind metoda de examinare pt A. Pt ca, atata timp cat nu exista o lege care sa spuna altceva, eu consider traseul in oras, cu politist in spate, pt A, o speculatie. De acord cu tine, va dura ceva pana se vor pregati scolile... probabil de asta s-a si hotarat introducerea noilor reglementari iarna. Sau poate e doar o coincidenta )

Multumesc de info, eu nu gasisem legea publicata. Si totusi... nu e nici o modificare in modul de examinare pt categoria A. Ori sunt eu chior, ori vorbim de lucruri diferite. In legea asta eu nu vad absolut nimic in care sa se spuna ceva legat de probele pt A, de examen in circulatie, de sisteme de comunicatie, de politist in spate... nimic, doar ca pt AM se da poligon. Am spus ca poate vor aparea modificari si pt examinarea practica la categoria A... nu ca se va modifica sau nu regulamentul. Regulamentul va aparea ca sa reglementeze modificarile din lege. Printre ele, poate vor reglementa si noua examinare pt A. Chiar nu-mi pasa de triciclu, A2, Tr sau mai stiu eu ce... eu vorbeam strict de categoria A, pt ca despre asta se tot speculeaza. Tu vezi in legea asta ca scrie undeva cum ca s-ar modifica examinarea pt A?

Nu mai fabulati, nu s-a reglementat nimic (inca) privind schimbarea examenului pt categoria A. Pe un alt topic (pe pagina 2 a acestei sectiuni), a postat colegul DragosM link-ul urmator: http://www.cdep.ro/p...cam=2&idp=12847 Gasiti acolo legea, vad ca inca nu a fost publicata (sau nu apare) in MO. Dupa publicare au termen 90 zile de a publica si regulamentul, unde POATE vor aparea modificari si pt examenul pt categoria A. Pana atunci... examenul e la fel ca pana acum. p.s: nu exista nicaieri (inca) faze de genul "motociclistul in spate cu statia". Astea sunt doar idei si speculatii de pe forumuri.