dedant68

Problema ta este ca ai ramas un frustrat si un mic idiot..degeaba incerci sa te bagi in seama ca tot un mic rahat esti in final...nu ma murdaresc cu tine

La k7 varianta USA apare sd pentru celelalte variante apare codul C93 cand sunt probleme pe steering dumping, caz intalnit cu C93.

Interesant..in ultima perioada au aparut magicienii in instalatii electrice, in 5 sec rezolva un defect, Dar tu ca ai fost langa el, nu ai vazut ce a facut, unde a umblat...adica tu ai provocat un defect si nu stii ce s-a intamplat. S-au scris 2 pagini pentru tine, si in final tratezi subiectul la misto...cu cine crezi ca vorbesti???

Apare undeva un text scris de mine unde eu afirm ca este afisat pe bord Sd...sau iti place sa faci interpretare de text? Sorry, texte daca imi aduc aminte...

Montat leviere TITAX sosite din Cehia astazi la 14:30

Daca inlocuiesti o siguranta fuzibila, sigur dureaza mai mult de 5 sec !!......spune iar o faza tare, sunt curios...

Nu neaparat service, vezi ca te taxeaza la ora de lucru, montaj si demontat . Chiar nu ai un amic care stie sa citeasca o schema electrica si sa identifice reperele pe motor..

Sd, steering damper/stabilizatorul de directie_ o verificare in prima etapa a conexiunilor si conductoarelor, este un sistem controlat de ECU.

OK! La urmatoarea verificare/masurare de parametrii, trebuie sa demontez semicarena, iar ca sa ajung acolo mai sunt in jur de 7 repere..dar am in plan sa trec toti senzorii si actuatorii prin acest topic. O sa fac o sincronizare mai buna a semnalului pe osciloscop si o foto mai clara pentru a vedea amplitudinea semnalului raportata la baza de timp.

Verificarea conductoarelor, firelor cum vrei sa spui tu, se face cu ajutorul ohmmetrului, va trebui sa verifici continuitatea acestora in circuitul defect, dar si in cele conexe. Daca nu ai ohmmetru, se poate utiliza o lampa de control de 12 V alimentata la acumulatorul motocicletei. Si un electrician auto iti poate rezolva problema, sau un amic cu cunostinte medii de electricitate. Daca ai rabdare si notiuni medii de electricitate, aplica urmatoarele etape: 1. Cand ai facut puntea, in ce stare era motorul? pornit, cheia de contact pe OF, sau pe ON, ?! 2. Spui ca ai verificar sigurantele fuzibile in modul cel mai serios? Ok, atunci dupa ce ti-ai adus aminte de starea in care a fost motorul/instalatia cand ai facut puntea, treci in acea stare cu instalatia si conecteaza un voltmetru in acea mufa unde ai facut puntea/unde ai produs defectiunea. 3. Daca ai tensiune la acel conector masurata de voltmetru pe domeniul c.c, inseamna ca circuitul tau este OK, siguranta este buna, conductoarele in regula, defectul trebuie cautat in alt circuit conex_alimentare, comutator, releu, etc. 4. Lumini in spate si semnalizarile fata /spate functioneaza? 5. Daca nu ai tensiune in acel conector cu probleme, inseamna ca siguranta/sigurantele din circuit/circuite nu ai/le-ai verificat- o/verificat corect sau un conductor din circuit este intrerupt, treci la verificari cu ohmmetru pe conductoare tinand cont de schema electrica. Posteaza ce ai facut si discutam, Bafta!

Este foarte important sa se stie tipul de aprindre TCI sau CDI, la CDI si cred ca acesta este pentru varianta 1999, pulsurile de tensiune pentru primarul bobinei au valori mari, peste 100V, deci nu se poate conecta pentru tahometru din acest punct al CDI. Sunt variante cu circuit adaptor in CDI pentru tahometru, dar trebuie verificat in cazul tau ce tip de CDI ai pe motor, astfel o conexiune gresita poate distruge tahometrul ! O varianta ar fi o conexiune din senzorul RPM/ pickup coil, dar trebuie identificat in schema electrica si masurat semnalul.

De ce te complici? Lasa automobilul vrei sa incepi o alta tema?!. 1. Scoate cele doua sigurante si verifica cu un ohmmetru sau cu o lampa de 12 V continuitatea, daca te uiti atent in lumina o sa vezi ca fuzibilul este intrerupt/ars/topit, in final verifica tot setul de sigurante, nu imi dau seama ce ai facut acolo.. 2. Cumpara un set de sigurante fuzibile noi, si schimba sigurantele pe care le-ai identificat arse cu unele noi de ACEEASI VALOARE, scrie pe siguranta valoarea _ 20A, 7,5A, etc...

Sa inteleg din ce spui ca acele motociclete aveau doua cabluri mecanice spre bord, unul pentru vitezometru si altul pentru turometru? Pentru ca vorbesti de old motorcycle nu putem discuta de senzor de viteza!! Si cel de turometru, acel cablu mecanic era actionat de cine?? Nu cumva te referi la vitezometru, cablul mecanic_angrenaj melc-roata melcata?

Posibi ca ai facut o punte intre + si - pe conectorul respectiv suspendat, deci un scurcircuit.... verifica siguranta de 20A pentru lumini (vezi ca sunt doua) si cea de 7,5 A. Si scoate acea punte facuta de tine...

Salut, Nu exista comanda mecanica pentru turometru, toate tipurile de comenzi sunt electrice, sunt semnale de tip electric transmise de CDI/ECU/alternator, etc(pentru functionarea taho ai nevoie de +, - si semnal taho). Semnalul transmis pentru taho poate fi diferit de parametrii circuitul adaptor din tahometru, ar trebui masurat si comparat cu tipul de tahometru. Cine ti-a schimbat bordul, presupun un electrician, nu te-a lamurit cu aceasta problema? Am intrebat..

2. Camshaft Position Sensor Senzorul Camshaft Position/ CMP are rolul de a informa ECU cu date referitoare la pozitia arborelui cu came sau a unui arbore cu came. Prin monitorizarea pozitiei arborelui cu came ECU foloseste datele de intrare de la CMP pentru a determina in care cilindru urmeaza arderea amestecului, care piston se apropie de PMI, in care faza de functionare este motorul, sau practic la care bujie va comanda aprinderea prin ignition system, in final un termen cheie, sincronizarea aprinderii. Este un senzor generator de tensiune, este montat in partea superioara a motorului, in distributie. Daca CMP se defecteaza in timpul functionarii motorului, ECU gestioneaza in continuare aprinderea cu ultimele date stocate in memorie de la senzor, motorul functioneaza in continuare , dar intra pe safe mode cu un cod de eroare. Daca motorul se opreste, acesta nu va porni in cazul in care senzorul CMP este defect, s-a prezentat mai sus importanta lui in managementul motorului. Pentru verificare se foloseste un ohmmetru pentru a masura rezistenta electrica a bobinei senzorului(396,5 ohm_la zx12r, in functie de tipul motocicletei se studiaza manualul pentru valoarea rezistentei a bobinei)(img_1) si un voltmetru cu adaptor sau osciloscop pentru vizualizare/punere in evidenta/masurarea formei de semnalul generat de CMP(img_2).

Ne vedem si sa ne salutam.... si sa-mi arati RRT-ul montat, ai aici la JAGI, ti-l poti monta si tu cu putina atentie si un minim de scule, sau faci un drum in capitala. Bafta,

Si presupun ca este si la un pret mai mic, am spus 110 euro, nu am luat in calcul si partea de shipping. Am avut in dec. un schimb la un vfr, in total a fost in jur de 135 euro cu shipping din UK, a fost problema proprietarului. Dar si second, Schindrengen sunt garantate, eu nu am vazut pana in prezent niciunul scos din uz.

Salut, Daca vrei ceva non_China, iti recomand un multimetru bun, este german produs de Voltcraft: http://www.germanelectronics.ro/conrad.php?name=Products&pid=124456 a 134 lei, ai domenii de tensiune c.c si c.c pana la 600V, curent pana la 10A, rezistenta electrica, temperatura, verificare diode, tot ce ai nevoie pentru moto dar si auto....si cu transport cred ca te incadrezi la 150 lei_verifica daca au in stoc! Sa-l folosesti cu succes,

Salut, Din punct de vedere al principiului de functionare corespunzator releului regulator de tensiune(RRT), ma refer la partea de regulator (mentinerea tensiunii la 14,5 V), atat RRT-ul cu tiristoare cat si cel cu tranzistoare MOSFET, lucreaza identic, descarcarea/scurtcircuitarea la masa pentru a mentine tensiunea constanta. Diferenta dintre cele doua tipuri este ca MOSFET-ul are un timp de comutatie mai mic, este rapid in comutatie(pierderi mici), practic nu se incalzeste asa de mult ca tiristorul, si in plus, are coeficient pozitiv de temperatura, nu prezinta fenomenul de strapungere secundara. Avantajele rezulta din pricipiul constructiv si modul de functionare al MOSFET. Recomandarea mea este sa-ti comanzi un RRT cu tranzistoare MOSFET, varianta Schindrengen FH020AA, lucreaza cu brio la 30A in regim continuu. Dupa cum ai avzut, RRT-ul OEM,nu iti ofera garantia de a functiona nici pe o durata medie de timp, si nu este numai cazul tau, la multe tipuri de motociclete generatia old se intampla. Este o si politica de marketing ! Ce bine ar fi daca redresorul s-ar produce separat de regulator, si nu in corp comun si capsulat..dar “no comment” Uite aici pe ebay: in jur de 100-110 euro, dar ai o alta garantie. http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw=rectifier+Shindrengen&_from=R40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xrectifier+Shindrengen+FH020AA.TRS0&_nkw=rectifier+Shindrengen+FH020AA&ghostText=&_sacat=0 Referitor la montajul RRT-ului, cauta un loc pe cadru care sa fie in curentul de aer al motocicletei, oricum la MOSFET lucreaza in conditii mai bune. Daca alegi Shindrengen, kitul are si mufe de conexiune+ conectori metalici, de asemenea aplica lipire/cositorirea conductoarele/papucilor, evita contactele imperfecte generatoare de incalziri suplimentare. Bafta,

Tu inca chiar nu vrei sa vezi subiectul discutat cu cel care a postat si MINE, ..chiar nu te inteleg, ti-am postat si partea din manual si schema in care prezinta cazul...si posibila defectiune cu sonda. De fapt, daca imi aduc aminte asa ai procedat si in urma cu cateva luni _vezi la HISS la honda. Da in final, eu nu inteleg de ce imi pierd timpul sa te conving, oricum nu am nicio sansa... TU poate, pentru ca ai nevoie de clienti, de aceea poate iti inteleg indarjirea, eu o fac din placere si din pasiune. Iar daca de agati de tot felul de guralivi de doi lei si ii prezinti ca posibili oratori de cunostinte tehnice, asta este o mare problema pentru tine, bazeaza-te pe tine!! si principiile tale in viata ..un sfat, depinde ce doresti!

Hai sa fim realisti..tu afirmi cu indarjire ca nu am dreptate, eu iti spun demonstrabil prin date tehnice si postari ca AM DREPTATE, in felul urmator: 1.La 6:24, se posteaza mesajul ca i s-a aprins becu rosu in bord; 2.La 6:29, l-am intrebat “becul/lampa culoare rosie/simbol ulei?” 3.La 6.30, raspunde cu DA ! Tu ai intrat la 6:55, dupa ce eu am avut discutia cu el referitoare la lampa si posibila defectiune in sonda/contact/Oil Switch. L-am intrebat daca a verificat nivelul de ulei, tinta fiind presiunea de ulei. Unde este greseala daca eu ma raportez in discutie la lampa de bord ulei si switch, ca posibila defectiune? Mai nou, vad ca si tu o postezi ca fiind prima in lista ta de ipoteze_presiune de ulei ! Acel switch daca este defect, va indica o lampa aprinsa in bord, dar in realitate presiunea de ulei fiind buna, caz intalnit personal la moto si la mai multe auto. Ca apare o alta discutie particulara cu tine si stabilesti prin dealer mod care este defectul, aici este o alta ecuatie cu o alta rezolvare… George, cand ai dreptate am fost de acord, cand am gresit am recunoscut, dar acum nu sunt de acord cu tine pentru ca nu tratezi subiectul in mod real si nu te raportezi la discutia pe care am initiat-o cu el. Schema prezinta clar un circuit simplul prin care lampa se inchide prin acel switch si comandat de presiune(foto), si care daca este defect sau, daca nu exista presiune in sistemul de ungere, lampa se aprinde, repet_fapt mentionat si de tine in ipoteza NR1. Daca faci o analiza la rece, o sa-mi dai dreptate! Numai bine,

Un exercitiu de fair play Felicitari!

si de aceea vreau sa-ti strang mana... » Post actualizat in 22 Mar 2015 21:51 Da se pare ca omul tau face confuzie intre lampa avarie ulei( si l-am intrebat mai sus si a raspuns ca DA ) si FI...doua lampi total diferite cu functii diferite. Dupa ce a spus mai sus, raspunsul meu a fost corect. Probleme expuse incorect ...oare cine greseste?

Chiar asa, nu esti cam dur cu el ...ma refer la nestinta!