bucsaadi

O fi vreo ratiune pentru care nu au pus ABS pe modelul ala. Probabil sa fie mai ieftin ca (,) concurenta, dar chiar si asa trebuie sa ii lasi clientului posibilitatea de a alege daca vrea sau nu sa platesca in plus pentru ABS.

Mai sunt si alte motoare / cruisere cu o singura suspensie si n-am auzit sa aibe asa probleme. Adica daca s-a dus arcul naibii, da tare pe tare cand e cazul, nu iti face si alte pagube pe dedesubt, iti agata cauciucul, rupe fire, baga-n scurt, arde sigurante, ramai fara lumini etc.. Vezi dragstarul clasic de exemplu....are aripa mult mai mare si mai 'adanca', vezi VN900-ele care are aripa reproiectata si facuta la fel, mai adanc, vezi suzuki VL800 si etc .La o simpla cautare pe google la imagini cu modelele enumerate mai sus se vad clar diferentele. Si treaba se amplifica si mai tare cand, cum spuneam si mai sus, tre sa iti reglezi jocul lantului si ajungi sa te duci cu roata mai in spate. Concluzia mea: - suspensie subdimensionata care se uzeaza prematur si aripa prea mica si prea putin adanca de nu lasa loc rotii sa se duca nici in sus, nici in spate la reglaje de lant, ca da in ea. Solutii : - investit in amortizor - vandut motoru si luat altceva mai tzapan care permite si dupa ceva timp si drumuri romanesti sa mai meri cu ea fara sa fi obligat de circumstante sa bagi sute de $ in suspensii. - impacat cu ideea si mers asa in continuare. Asta e.

In cazul asta, daca simti ca e prea tare si te zguduie la fiecare hop, regleaza suspensia mai pe moale. Mai ales ca ai zis ca mergi mai mult singur si fara incarcatura. Eu cu a mea nu simt mare lucru pe spate cand merg pe drum spart, dar asta pentru ca la mine chiar si reglata la maxim tare, tot e moale si slaba, motiv pentru care am si problemele cu atinsu, pe langa faptul ca, conceptia si distantele de lucru pe acolo sunt prost gandite si la limita din start.

Si eu sunt curios. Nu cred insa ca eu voi investi 400$ intr-o suspensie noua, dar totusi e bine de stiut. Oricum, VN900-ele am vazut ca are cu totul si cu totul alt format de aripa si parca este imbunatatita bine si prin design si prin felul de a 'ocoli' roata in cazurile in care la VN800 ar atinge. Si oricum ar fi, repet, in orice situatie posibila omeneasca si gandita preventiv, oricat bagaj ai pune pe motor si oricat de grei ar fi oamenii de pe ea, NU ARE VOIE sa atinga roata de aripa sau de orice altceva. Trebuie sa ajunga suspensia in cap de cursa, sa stea tare pe tare, orice, dar sa nu ajunga sa atinga roata de ceva. Asta e o regula cand faci o chestie cu roti si suspensie. Ceea ce cred eu, e ca VN800-ele a cam gherlit-o la treaba asta, cred ca e eroare, scapare de fabricatie. Sa nu mai zic ca daca ai nevoie sa iti reglezi lantul si in timp vi cu roata si umpic mai in spate, e tragic, roata va da in curbura aripii pana se duce dracu tot pe acolo. Strict pentru confort, nu stiu daca sunt diferente considerabile in conditiile in care schimbi un amortizor bun si ok cu altul nou. Cred ca e cu totul altceva la VN800 unde suspensia aia s-a dovedit a fi vai de mortii ei de la inceput sau mucificata pe parcurs si vi cu ceva mai tare si mai ok. La VN900 sunt sigur ca au regandit toata treaba, de asta spun ca nu cred ca vor fi diferente extraordinare.

Am inteles. Fostul propietar , cand am cumparat mobra de la el, mi-a spus ca a inlocuit ansamblul arc-amortizor cu unul luat din state (avea posibilitatea sa ia piese de acolo) cu unul mult mai putin rulat. Initial am crezut ca fiind piesa luata de pe un VN de state, m-am gandit ca poate difera ca dimensiune , si zic asta pentru ca am observat ca, cu toate ca arcul e setat la maxim tare, deci pe ultima treapta, mie mi se pare ca e umpic mai jos VN-ul meu fata de altele (aripa e mai aproape de roata). Drept urmare, saturandu-ma sa stau tot timpul sa refac firele de la stop si sa le tot repozitionez pe sub aripa pe acolo astfel incat sa nu mi le mai smulga la fiecare hop, le-am repozitionat de tot, si am ajuns la singura solutie de a le scapa de frecus, de a veni cu fir in stop pe afara aripii, ca de atins va atinge in continuare de aripa, dar macar sa nu imi mai smulga firele sa mi le bage in scurt pe acolo ca imi fac dupaia de lucru pe marginea drumului si nu e cazul. Totusi,lasand problema cu firele la o parte, stau si ma intreb, oare japonezu de ce nu a luat in calcul ca la alte mobre, in momentul in care e totusi amortizorul uzat, e incarcata peste limita sau la limita, etc etc, in oricare din cazurile astea posibile, ar trebuie sa fie EXCLUS exclus ca roata sa atinga ceva fix de pe langa ea. Adica, suspensia ar trebui sa ajunga in capat de cursa, sa dea tare pe tare, orice, dar sa nu ajunga roata sa atinga de ceva in nici un caz posibil. Am atasat mai jos ceva poze, in alea cu aripa pe dedesubt se vede pe unde a frecat roata.

Da, i-am pus totusi 2 picaturi de ulei de motor sa intre pe camasa in jos. Cablul original a venit cu butoiasul de la maneta invelit intr-o 'carcasa' de plastic. In momentul in care actionez maneta, plasticul sta fixat in locasul manetei , iar butoiasul pivoteaza in plastic, e logic ca nu se mai freaca tare pe tare de maneta si aluneca si se misca si mai usor pe plastiscul ala, lungindu-i viata bine. Ce-i ciudat este ca mie mi s-a rupt cablul de jos, de la parghia de la motor, sus nu avea pic de uzura. Multa lume spune ca WD-ul e contra-recomandat pentru asa ceva, nu are propietati de lubrifiere prea bune si pe termen lung, ci este dedicat mai mult pentru curatare. De altfel si in componenta sa exista fel de fel de substante care nu se prea pupa cu un lubrifiant gen uleiul. Are el ceva, dar cred ca e o unsoare asa pe moment si deloc consistenta sa tine mai mult de cateva zile de 'lucru'

Salut! Voi cum stati cu suspensia pe spate? Eu am reglat-o la maxim tare si cu pasager si bagaje bine ating cu roata de aripa de ajunge sa imi roada firele de la stop.

Mi-am cumparat un cablu nou de ambreiaj, OEM. Intrebarea mea este....mai trebuie uns inainte?

iar daca mai sare din viteza, poate fi tot din mecanismul de selectare din video?

N-am observat detaliile, in fine. Dar da, atat ne-a luat si nici nu vad ce sa dureze mai mult. Sper sa ajute, operatiunea asta in service ar fi costat ~300 de lei, bani de cateva plinuri bune.

De ce? pe el il costa 1000 de lei un schimb de ambreiaj?

Salut! Vineri am avut o interventie asupra ambreiajului la VN800-ele meu clasic, din '96. Mai exact, din cauza ca imi patina la rece cand trageam de gaz mai agresiv si in ultima perioada si la cald, la sarcina si cu incarcare, am inceput sa suspectez arcurile dar am hotarat sa schimb si placile, orice-ar fi, sa dorm linistit ca e aproape totul nou acolo. Am facut ceva poze si vreo 3 filmulete in ideea de a ajuta cu informatii pe cine doreste sa umble pe acolo. Deci, inainte de toate am consultat manualul in tot ce am gasit legat de ce ma interesa, dar cu toate astea tot am intampinat unele dileme care nu erau specificate acolo. Timp estimativ de lucru : ~ 2 - 2.5 ore. Scule : trusa de chei inbus, chei tubulare de la 8 la 17, surubelnita dreapta si in cruce, silicon (de preferat negru). Piese cumparate (in cazul meu) : Arcuri , placi de frictiune , garnitura de capac dreapta , 2.4L antigel -30 grade (eu l-am inlocuit). Costuri : manopera 0 lei, arcuri 59 lei , placi frictiune 250 lei , garnitura capac 37 lei , antigel G12 + apa distilata 20 lei, total 366 lei. Operatiunea este relativ simpla, dar ca sa ajungi la ambreiaj trebuie sa dai jos urmatoarele componente si lichide in urmatoarea ordine: Aparatoare cromata esapament cilindru fata - 2 prinderi cu surub cap inbus sau cap in cruce pentru surubelnita. Esapament cilindru fata - 2 prinderi pe cilindru cu cheie imbus , 2 prinderi in partea din spate-jos cu cheie imbus, imbinarea cu cealalta toba, cap hexagonal. Suportul cu vitezometru de pe rezervor (pentru a ajunge la busonul de antigel, daca nu il desfaceti, nu il puteti scoate din motor) - prindere cu surub cap hexagonal - cheie de 8. Buson antigel (sub motor, langa busonul de ulei) - surub cap hexagonal, cred ca e cheie de 10 acolo. Pe aici va curge tot antigelul din motor, dar atentie, nu si din vasul de expansiune. Buson ulei - cap hexagonal, cheie de 17. Eu am refolosit uleiul pentru ca abia il schimbasem de 2 luni. Sectiune cadru - Va trebui data jos sectiunea de cadru pe care e prinsa scarita, pentru ca din cauza lui nu veti putea desface si scoate 2 suruburi de la capacul cromat ce urmeaza sa il demontati. Sunt 4 suruburi cu cap imbus, 2 sus langa radiator si 2 jos langa roata spate (inbus de 8, mai exact). Eu l-am desfacut si l-am atarnat deoparte , nu am mai desfacut de pe el firele care erau prinde acolo. Capac cromat - Aici prinderile sunt cu surub inbus (cheie inbus de 4). Dupa ce desfaceti toate suruburile, in partea din fata a capacului este o flansa care face legatura cu un furtun care duce la radiator. Trebuie desfacut colierul, dar furtunul nu va iesi decat in momentul in care departati capacul de motor. Apoi va trebui eliberat cablul de la parghia de ambreiaj si va va ajuta mult daca ati lasa cablul cat mai liber din reglajele camasii. Dupa ce scoateti cablul de ambreiaj din pargie, grija mare ca parghia va trebui data cumva peste cap inspre spatele motorului, practic invers decat sensul in care lucreaza ea in mod normal. Atunci trageti de capac si va iesi afara impreuna cu teava neagra de antigel care intra in blocul motor( Nu e prinsa in nimic, e doar presata si are garnitura de cauciuc). Ati ajuns la ambreiaj - Aici trebuie date jos cele 5 suruburi impreuna cu arcurile si capac, date jos cele 8 placi de ambreiaj si montate asa cum erau, adica inceput cu o placa de frictiune si terminat tot cu una la fel. Deci placa - disc otel - placa - disc otel etc etc. La final montati capacul, bagati arcurile, suruburile, le strangeti. Puneti garnitura noua, fara silicon. De aici incolo pentru asamblare, toti pasi trebuiesc luati invers. Eu am folosit silicon pe cele 2 garnituri de cauciuc pe care le veti gasi pe teava curbata de antigel. Dupa asamblare cu toate puse la loc, puneti uleiul inapoi ( sau il inlocuiti, dupa preferinta), daca vreti sa inlocuiti si antigelul , scoateti cu un furtun ce a ramas in vasul de expansiune lichidul vechi si turnati INCET pe la busonul de sus antigel nou, dar incet ca sa iasa aerul in acelasi timp tot pe acolo. Dupa ce s-a umplut, pus busnoul, bagat antigel si in vas pana la limita superioara (nu mai mult), montat vitezometrul si pornit motorul pana porneste electroventilatorul, apoi la rece a 2-a zi, verificat iar nivelul si completat daca e cazul. Reglati apoi ambreiajul sa aibe un joc liber la maneta de ~2-3 mm. Rezultatul: Un ambreiaj ferm, care prinde jos si ceva mai tare la mana, dar care functioneaza corect. Ca informatii suplimentare, discul de frictiune trebuie sa aibe 2.9-3.1 mm dar nu mai putin de 2.8mm, iar arcurile 34.1mm sau mai mult dar nu mai putin de 33.1mm. Eu am gasit arcurile la 32mm, deci erau vizibil uzate iar placile aveau 2.9mm. Poze si video, mai jos.

E bun de ceva uleiul ala? De ce ai mers pe el?

Si eu zic ca virago ar fi o alegere buna. Si la bani se incadreaza, sunt relativ multe pe piata si pe strada, piese destul de ieftine si nu stai cu lunile dupa cine stie ce nazbatie si etc. Iar racirea pe aer, din pct meu de vedere este un plus. Un ansablu cu cat e mai simplu, cu atat e mai fiabil in timp. Iar de la 250cmc, la ce dumnezeu de putere sa te astepti....

asta e postata mai sus acu aproape o luna...e nevoie de ceva actualizat, ca nu-s toate aici.

S-a ars? sau ce s-a intamplat cu el?

Ai despicat firul in 4 si am impresia ca nu ai inteles mesajul simplu pe care ti l-am transmis. Cat costa o revizie M800 costa si la un VN800 si la un Dragstar 650/1100 si la un Shadow de 600 si la un VS800 de exemplu. Subliniez ca NU trebuie sa fi neaparat posesor de M800 (care repet, nu e o motocicleta mai speciala si mai diferita de altele) ca sa poti primi un raspuns vis-a-vis de costurile unei revizii / reparatii. Preturile la ulei, filtre, placute, antigel (unde e cazul), sunt la fel pentru toate mobrele. Aaaa, daca preferi sa le faci la reprezentanta, pune x3 la factura finala. Deci poate sa te costa 1 leu sau poate sa te coste 3 lei daca vrei, depinde de tine. Si daca esti motociclist si nu te pricepi la d'astea, sigur ai un prieten care poate sa te ajute sa le faci...cu 1 leu. Daca esti genu care prefera doar reprezentata pentru ca in altcineva nu ai incredere si reprezentanta e sfanta, o sa te coste 3 lei. E simplu. Si apropo...eu cred ca tu nici nu sti ce cumperi. modelul asta a fost trecut pe injectie incepand cu anul 2005. si asta inseamna ca PA sincronizare de carburatoare...pentru ca nu le mai ai. Pe mine de ex ma costa o revizie totala la VN800-ele meu ~400Ron facuta in regie proprie. La mecanic, mai pune 100 si 3 beri. Asflat uscat si numai bine!

In cazul asta, nu releul de incarcare e vinovat. Trebuie sa verifici toate conexiunile de la magnetou pana la baterie. In special conexiunle la masa a releului. De multe ori alea-s oxidate = contact imperfect.

Salut. Daca vrei sa iti iei motor si iti pui problema la cat costa o revizie...pai aia trebuie sa fie ultima ta problema. M800-ele nu e cu nimic mai speciala fata de alte motoare. Dar, ca idee : 1 set de 2 placute = ~100 - 130 ron , 4L ulei = ~ 120 ron , filtru de ulei = ~ 20-30 lei , filtru de aer = ~ 40-50 lei. Fa si tu un calcul + ce-ti ia mecanicul, desi astea-s operatiuni pe care orice motociclist si le cam face singur. La sezon de obicei schimbi ulei + filtru ceea ce nu te duce la mai mult de 150 lei. Restul le faci cand e cazul (placute, sincronizari, antigel si alte consumabile), ca la orice alta mobra de pe lumea asta.

De unde ai comandat pastilele pentru supape? Si a trebuit sa inlocuiesti si ceva garnituri de la capacele de la chiuloasa, daca tot le-ai demontat?

merge prost motorul in accelerare din ture mici. Printre altele.

La 535. Eu pe ea aveam aceleasi buji si pe fata si pe spate, ceva pentru cielo din cate imi aduc aminte ca imi spusese fostul propietar, dar care mergeau f bine si nu m-am apucat sa le schimb doar de dragul de a le schimba. Stiu insa ca la un moment dat am vrut totusi sa le schimb si am consultat manualul de service unde recomandarile erau din cate imi amintesc NGK si Beru praca cu 2 modele diferite fata /spate.

De exemplu, la virago asa scrie in manual. un tip de bujie pe fata, alta pe spate. Explicatia : cilindrul spate este mai putin racit decat cel din fata. Nu sunt 100% convins ca asa este si la alte motoare racite pe aer, dar daca se iau dupa teoria asta, e foarte posibil sa fie asa. Ti le pusca = ti le sifoneaza = ce se intampla defapt cu ele? nu mai da scanteie, o arde, o afuma....ce se intampla efectiv cu ea si de ce? Asta imi era nedumerirea. Pentru ca daca pui buji proaste sau mai reci / calde decat recomanda producatorul, ca si la o masina, alea merg prost de la inceput, nu sa mearga o luna bine si apoi prost. Asta nu inteleg.

Stiam ca doar la motoarele in V racite pe aer e nevoie de bujie cu specificatie diferita fata de cea de pe cilindrul fatza, tocmai din cauza diferentelor mai mari de racire ale cilindrilor. Pe cand cele racite cu apa au stabilitate termica cam la fel pe ambii cilindrii, poate cu mici diferente, dar nu atat de semnificative incat sa fie nevoie de altfel de bujie acolo. Nu inteleg termenul 'ti le pusca', ce se intampla cu ele? care e explicatia ca pe unele ti le sifoneaza intr-o saptamana si pe altele nu? inseamna ca NGK-urile puse, ca model, poate nu-s ceea ce trebuie...

ma gandesc ca daca motorul incepe sa functioneze anormal din cauza bujiilor, inseamna ca alea trebuiau schimbate cu mult mult timp inainte. Tocmai de asta producatorul recomanda ca la X km sa se inlocuiasca buji, chiar daca motorul nu prezinta anomali din cauza lor in momentul ala. Mai sti cumva ce buji ai pus?