E.Z.rider

poate o sa radeti dar asta e ceea ce imi place mie GSF 400 Bandit Limited 1990 Overall Length: 2 055 mm (80.9 in) Overall Width: 705 mm (27.8 in) Overall Height: 1 060 mm (41.7 in) Wheelbase: 1 430 mm (56.3 in) Dry Weight: 172 kg (378 lbs) Engine type: Air and oil-cooled 399 cc inline-4, DOHC, 16 valves. 59 hp/ 12,000 rpm, 3,9 kg-m/ 10,500 rpm.

motorul pe care l-au produs aia de la Bimota este V-due si este un V 2 in doi timpi cu injectie de benzina. motorul in sine este un laborator. probleme mari au avut cu ungerea si controlul injectiei la tura foarte mari.

Overall Length: 2 280 mm (89.8 in) Overall Width: 805 mm (31.7 in) Overall Height: 1 115 mm (43.9 in) Seat Height: 800 mm (31.5 in) Wheelbase: 1 565 mm (61.6 in) Ground Clearance: 145 mm (5.7 in) Dry Weight: 214 kg (472 lbs) Engine type: Water-cooled 805 cc V-twin OHC, TSCC. 63 hp/ 7.500 rpm, 7,51 kg-m/ 5,500 rpm. 5-speed.

tot nu vrea

ia uite-o si pe asta nu merge attachment.... ere o Bimota DB4 motor Ducati

ma nu vreau sa fiu rau dar marimea chiar conteaza ) chestia cu 11 mm e o treaba ca sa nu te simti prost ... si cu motoarele e cam la fel desi am avut numai comuniste pana acum ... nu pot sa ma declar fericit ... ce naiba! una e sa fii mandru cu ce ai dar sa zici ca ij-ul si Yamaha sun aceeasi treaba si iti ofera aceeasi satisfactie e ... reversul medaliei! comunistele sunt tot motociclete dar nu se pot compara. nu aruncati cu borcane va rog

lasa rusine a si schimba naibii toba aia pe langa pierdutul puterii cum bine zicea andi mai risti si sa arzi pistonul daca toba e prea libera iar MZ-ul ala a castigat si curse de strada la vremea lui iar la enduro...six days iti spune ceva? a castigat la categoria cu atas ce e drept ca tre sa-l mai gadili putin pt asta.

o chestie care nu o vad mentionata este ca la mai multe motoare in V se foloseste un singur maneton pt doua pistoane. asta induce un decalaj intre diagramele celor doi cilindri de aia un motor in V2 are mai mult cuplu la ture mici decat unul 4 in linie(printre altele). la motoarele V2 nu se pot obtine ture ff. mari din cauza maselor pistoanelor care nu se echilibleaza intre ele decat in proportie de 70% la 90* si 50% la 60* de aceea sunt construite pt ture mai mici.

este posibil ca sistemul sa aiba 6 V chiar daca este din '97 daca ai demaror este sigur pe 12V 6V se foloseste doar la modele de curse care nu au demaror in special la motocros avand in vedere ca motorul de pe RS este acelasi cu cel de pe RX ... daca ai avut baterie de 6 pe instalatie de 12 V ... de aia era moarta

atmosfera un pic prea aerisita, preturi... no comment! dar e bine ca se intampla ceva. miercurea viitoare vin iar

nsr 125 f misto io sper sa imi iau cat mai curand o yamaha RD 350 poate o punem de un club al motoarelor in doi timpi s-o stapanesti sanatos

pt aia nu are rost sa te complici iei doua ap de dacie si le montezi pe fiecare platina in parte simplu schema de montaj e in cutie sau chiar pe capacul casetei. cat despre senzori optici si alte inventii... ce mama ma-sii............. reblajul la o ap electronica de trabant e simpla: conectezi aprinderea scoti bujia dar o lasi in fisa, bagi comparatoru' invarti acolo la manivela si vezi cand se aprinde scanteia operatia se face pt un singur piston. celalat piston e sincronizat automat pe calalalt pol al magnetului. operatiunea dureaza 10 min. in ceea ce priveste fiabilitateta ...... daca nu ai incredere iti mai iei o caseta la tine si gata! platoul nu prea are ca sa pateasca, e doar un cititor magnetic. decat sa stai sa schimbi platoul cu unul de platine .... eu + fraqmiu in 3500 km nu am avut nici o problema cu aprinderea. ba mint! am rotit rotorul magnetic si dadea scanteie invers. si asta s-a intamplat de cateva ori. remediul? schimbi firele de la bobine (alea care pleaca la platina).

ap de trabi e beton nu mai ai platina deci ...................... scanteie kklau super am eu una 1,5 mil cu monaj cu tot e de pe jawa.

bateriile pe gel si cele capsulate nu se pot folosi la motociclete nici la masina nu sunt concepute pt acest tip de functionare. nu rezista la tensiuni fluctuante si se sulfateaza usor. din p meu de vedere bateriile rusesti sunt ok dai 500000 si te tin 2 ani pe o varta dai 1500000 si te tin 4 deci iesi mai scump oricum si vorba lu' axa nu ai demaror asa ca nu ai nevoie de cine stie ce curent. daca speri sa mergi din baterie fara altenator... nici asa nu ai cine stie ce avantaj. nu te tine nici varta pana acasa daca esti la mama draq.

unele reclame sunt realizate de noi altele vin direct de la client. reclama in cauza a venit in formatul pe care l-ati vazut voi dar noi suntem intradevar vinovati de faptul ca nu am verificat existenta acestui site. trebie insa sa itelegi ca asta este ce vrea clientul sa publice si pentru asta plateste.

CZ 477 RULES ))))))))))))))))))))))))))))

deacord si eu cred ca pentru succesul oparatiunii "plimbarica" tre sa vedem cum ne impacam sa fie cat mai bine pentru cat mai multi

si eu sper sa pot veni dar ... sa vedem cum e cu vacantele, cu motoarele, cu banii poate se leaga ceva sa nu spunem ca trece viata pe langa noi

poti folosi senzorul de la aprinderile electronice de traby eu am pe jawa e cu disc magnatic si senzorul da impuls pentru un cilindru cand trece pe N si pentru altul cand trece pe S la pornire tre sa ai un avans minim altfel nu va avea ardere suficienta ca sa ii dea un moment de rotatie suficient ca sa dea motorul peste cap

1. de ce vrei tu curent continuu? vrei casetofon sau ce? ai alternativ monofazic de 14 V stabilizat si aprindere electronica. daca vrei sa o faci de cross... nu trebuie sa u ingfeunezi f. mult 2. raportul de compresie care poti sa i-l faci este intradevar de @ 13:1. poti sa rabatezi 1-1,5 mm din suprafata chulasei (diametrul pe care se aseaza pe cilindru). grija mare ca aia tre sa fie perfect plana si sa pastreze pozitia initiala. daca vrei pot sa iti fac un calcul dar numai dupa sarbatori. daca te apuci sa sudezi pe suprafata chiulasei o sa ii strici forna si frontul de ardere => canci putere si cuplu, functionare neregulata, puncte calde-puncte reci, etc. mai exista unele chestii pe care poti sa le faci: - modificare ferestre - usurare ambielaj (fara modificarea formei generale) - marirea boltului de la ambielaj (pt rezistenta) - etc.

mai! relantiul nu are cum sa fie la 3000 rpm la un RD spre exemplu, tot doi timpi, tot sport, relantiul e la 1200 la al tau ar trebui sa fie la 1500 max trecerea la o cota superioara nu mareste cu mult capacitatea cilindrica poate 1-2 cmc vax daca a bagat kit alezat e alt ceva oricum daca e asa...nu cred ca e o trecere atat de mare in general se face pana la max 135-140 cmc chiar daca! uleiul ala tre sa ajunga in aceleasi locuri (bolturi rulmenti, segmenti, etc) nu trebuie sa ii bagi mai mul ulei. si ai grija ca daca bagi prea mult ulei se vor forma depuneri de calamina, cu tot ce inseamna asta!

cum zice si zahei: exista mesteri intradevar si mai nou incep sa apara si ateliere specializate si f. bine dotate. BANI SA AI! ca mesteri sunt

iar asta e CZ-ul model hibrid 477-487 de care ma despart cu greu m-a slujit (aproape) cu credinta dar e timpul sa treca pe maini mai cuminti (sper) oricum CZ-ul asta a invatat 4 oameni sa mearga pe doua roti ceea ce consider ca e bine acum e la al cincilea

pai chestia e ca despre jawa nu prea e mai nimic de zis. si-a trait traiul si i-a venit sorocul. cand am timp o bag in dezmembrare. cu CZ-ul e alta treaba. din primavara va fi al irinei (prietena mea) asa ca nu prea pot sa mai zic ca e motocicleta mea deja se vb de motocicleta ei nu mi-a fost rusine cu nici una din ele nici despre Yamaha RD 350 LC nu pot spune ca e a mea pentru ca nu am luat-o inca. o sa o iau cat mai curand dar pana atunci... cam asa arata una

multa lume are dar unii le considera obisnuite sau cum e cazul meu sunt in procesul de a o schimba vreau sa imi iau un RD 350 dar deocamdata nu pot spune ca e a mea acum am o JAWA si un CZ le stie lumea (modelul in genere) si nu are rost sa bat campii de pomana