mobiletron

Pana la urma am cumparat simering Corteco, cel SKF mentionat anterior nu-l gasesc pe nicaieri si ulterior am descoperit ca de fapt era un simering destinat utilajelor care se invart cu maxim 3000 de ture/minut. Eu si altii am mai folosit acel SKF in trecut si nu am avut probleme dar faptul ca nu am reusit sa-l gasesc disponibil plus specificatiile m-au facut sa renunt la cautarea lui. Acest Corteco este pentru motoare auto Fiat pe benzina care ajung lejer la 6000 de ture si este disponibil la magazine de piese auto: Inainte de presarea simeringului am introdus platoul de protectie pentru simering (buffer) si garnitura de carton care va presa bufferul pe camasa interioara a rulmentului dar care va permite si strangerea corecta a volantului pe arbore asa cum am explicat anterior. Din pacate am uitat sa fac poza cu bufferul dar asa arata: Simeringul montat:

Atasul are poezia lui, merg ocazional cu atasul si ma incanta. Eu am o vechitura dar daca vrei sa te plimbi chiar si ocazional varianta ta este mai buna.

Cu tachetii am avut o sarcina simpla, am avut la dispozitie patru tacheti foarte putin folositi (maxim 3000km) care zaceau la mine in garja de aproape 10 ani. Exista un forum www.russianiron.com pe care am activat candva si acolo am intrat in contact cu o persoana din Noua Zeelanda care comandase un ax cu came pt un Ural 650 si i-a venit alt tip de ax cu came fata de cel comandat. Intamplarea facea ca eu comandasem gresit un ax cu came pentru cineva tot pentru un Ural 650 dar alta serie si astfel am ajuns sa facem un schimb la mare distanta prin intermediul postelor. Respectivul kiwian a fost foarte amabil si mi-a trimis gratuit si acesti tacheti deoarece nu se potriveau cu axul cu came de care avea el nevoie. Iata ca dupa 10 ani le-am gasit utilitatea la reparatia acestui motor: La montarea tachetilor trebuie facuta inspectarea filetor in bloc dar si la suruburi. In carter se verifica filete cu un tarod iar pe surub cu o filiera. Astfel se eleina riscul deteriorii filetelor la montaj. Suruburile le-am securizat cu Loctite albastru.

https://www.olx.ro/d/oferta/ural-m72-an-1955-IDiahV3.html

Treaba cu axul cu came este deja rezolvata de ceva timp dar nu am avut timp sa postez. Bineinteles ca si aici am avut de furca ca sa ma asigur ca totul este facut cat mai bine posibil. Ce vedem in poza de mai sus sunt niste piese NOS (new old stock) pe care le am de ceva ani si au fost cumparate la acel moment ca piese de calitate. Atat cat inseamna calitate in sistemul rusesc de valori... La prima vedere poate parea ca piesele nici macar nu sunt noi dar nu este cazul, achizitia pieselor a fost facuta de la niste surse de incredere iar la verificarea lor s-a confirmat faptul ca sunt noi. Axul cu came a fost modificat la un moment dat, a fost taiat varful pe care se monta cama platinei iar pe restul fusului a fost facuta o conicitate care initial nu stiam pentru ce este dar am aflat intamplator ca acest ax cu came fusese modificat pentru a fi folosit intr-un motor de BMW care are axul cu came identic cu cel modificat din poza. Pe mine nu ma deranjeaza modificarea deoarece pe acest motor voi folosi o aprindere electronica renuntand astfel la sistemul cu platina. Pinioanele de distributie la rusesti sunt facute din fonta pt axul cu came si otel cel pentru arbore. Cele din otel pt arbore sunt foarte rezistente in timp ce pinioanele pt axul cu came pot fi problematice din cauza prelucrarilor dar mai ales a calitatii fontei unde daca ai "norocul" sa prinzi un por din turnare pinionul este compromis si vei vedea acest lucru numai dupa functionarea motorului dupa un numar de km care pot fi putini sau mai multi. Bun, ideea este ca astazi exista posibilitatea de a cumpara piese de calitate mult mai buna, pinioane Herzog si ax cu came produs de Swiatek ( https://swiatek.com.pl/en/en-camshafts/ ) la niste costuri maricele dar nu exagerate avand in vedere ca acestea se fabrica in serie mica. Eu am ales sa folosesc ce aveam "di pi stoc" deoarece trebuia sa consum si aceste piese care pana la urma au un potential destul de bun, am vazut motoare care au mers zeci de mii de km cu astfel de piese. Prima operatie care trebuie facuta inainte de asamblarea pinionului pe axa cu came este masurarea diferentei dintre diametrul interior al pinionului (22mm) si diametrul axului cu came (22.08-22.10mm). Intre ele trebuie sa fie o diferenta cuprinsa intre 0.08-0.10mm, sub opt sutimi e posibil sa nu fie suficient de strans pe axul cu came iar peste o zecime diferenta e posibil ca pinionul sa fie prea strans pe ax si in timp sa se fisureze (pinionul este din fonta). Este posibil sa fiu subiectiv in privinta acestor valori iar ele sunt doar rezultatul unor masuratori facute de mine in urma diverselor reparatii facute in anii trecuti. Importanta este si verificarea penei de blocare si a lacaselor, se masoara inaltimea penei iar pana trebuie sa fie festa si pe pinion dar si pe axul cu came. Tot inainte de asamblare e bine sa montezi si boltul care invarte supapa rotativa (epurator) din capacul de distributie. Pare o treaba simpla dar nu e chiar asa, trebuie folosit un bolt de otel si securizat cu maxima raspundere. Eu am gasit un bolt de otel de 5mm pe care l-am presat la cald in pinion si ca nu iasa in timp din lacas am marit prin presare boltul diametrului in partea din fata inaintea pinionului si l-am inflorit prin bataie pe spatele pinionului. Trebuie masurat cu atentie pentru a avea suficient material pentru inflorirea boltului pe spate: Daca boltul nu este securizat corect exista riscul ca acesta sa cada intre pinioane distrugand tot sau daca nu este prins de pinioane acesta cade iar supapa rotativa nu se mai invarte pentru a asigura ventilarea carterului si motorul incepe sa scuipe ulei peste tot. Oricum ar fi tot in drum ramai. Presarea rulmentului pe axul cu came: Foarte important, dupa montarea rulmentului se pune peste el lagarul de fixare, astfel exista riscul ca acesta sa fie uitat pe banc si sa se monteze pinionul inainte, ceea ce ar fi un dezastru! Un alt aspect important este felul in care asamblam pinionul pe axul cu came, asamblarea se face numai prin incalzirea pinionului foarte bine astfel incat pinionul sa intre usor, prin alunecare usoara fara a fi nevoie de alte interventii. El trebuie sa se fixeze pe ax prin contractia materialului care asigura o fixare net superioara variantei gresite de a presa pinionul pe axul cu came cu o presa sau cu ciocanul. De data aceasta a fost singura data pentru mine cand pinionul nu s-a dus pana la capat, mai ramasesera 2mm si a trebuit sa folosesc o presa hidraulica dar de fiecare data iau in calcul si aceasta posibilitate si eram pregatit astfel incat presarea pe acei doi milimetri s-a facut foarte rapid iar pinionul fiind inca incins presarea s-a facut fara efort. Suspectez ca nu am incalzit suficient de bine pinionul dar am compensat acest lucru prin faptul ca am avut presa pregatita si astfel totul s-a facut la cald si am putut sa asigur un montaj la care am certitudinea ca nu voi avea probleme de fixare. Demontarea pinionului pentru reincalzire nu era o optiune din clipa in care a apucat sa intre pe axul cu came, demontarea lui ar fi riscat sa strice cotele de presare. Mai jos pinionul asamblat pe axul cu came, imediat in spatele lui se vede lagarul de fixare despre care atrageam atentia mai sus, dupa asamblarea rulmentului trebuie sa stea permanent pe rulment pentru a nu fi uitat. Dupa cum se vede pinionul si-a schimbat culoarea din cauza incalzirii acestuia. Mai jos distributia asamblata, pinionul arborelui intra usor presat, are o pana de fixare. Eu am preferat sa-l incalzesc si sa-l bag prin alunecare. Suruburile au fost securizate cu Loctite.

Ar mai fi interesant de postat si idei cu obiecte de printat, nu doar cereri de printare.

De sezon, revizionare transmisie la martoaga proprie Aprilia Mana 850: Aceasta este prima parte a operatiei, demontarea transmisiei. Urmatorul pas este demontarea variatoarelor, pentru acestea trebuie sa inventez o presa.

Dupa un an am ajuns si la axul cu came si pinioanele de distributie: Detalii in zilele (saptamanile) urmatoare.

Din fericire astazi se gaseste palier "oversize", mai ramane de rezolvat doar alezarea atunci cand este cazul: https://alemotor.pl/silnik-m-72k-750-sv-c-22_51.html/s=10

Dupa aproape doua luni am reusit sa adaug capacul palierului fata de la arbore. Nimic complicat dar apar si aici mici chitibusuri, trebuie avut grija la etansarea canalului de ulei care asigura ungerea pinioanelor de distributie si inaltimea umarului care are rol de opritor al rulmentului arborelui in cazul in care acesta se misca in palier cand apesi ambreiajul. A trebuit sa planez acest umar aproape o zecime ca se lipeasca capacul uniform pe palierul rulmentului fara sa se sprijine direct pe camasa exterioara a rulmentului: Am renuntat la suruburile originale si am pus unele mai lungi pentru a folosi tot filetul din bloc, am folosit suruburi de inox blocate cu Loctite iar pentru a fi sigur 100% de etansarea canalului de ulei am folosit solutie Curil T produs de Elring deoarece nu blocheaza canalele de ulei cum face siliconul si se aplica in strat foarte subtire, practic face o lipire doar in zona unde este presat. Capacul montat: Aici se vede cum a iesit surplusul de Curil T:

Mi-am adus aminte ca voiai o mobra cu care sa faci naveta, dai atasul jos de pe Simson si ai exact ce trebuie (retro, consum mic, mobra usoara, fiabilitate suficient de buna).

Corect, citisem undeva pe un forum sau grup de facebook de boxere rusesti din USA ca unii au rezolvat problema inlocuind culbutorii cu unii de masina Honda (parca) care aveau alt unghi de apasare pe supapa si nu mai impingea supapa in peretele ghidului de supapa. Am un motor de Dnepr reconditionat dar pe care nu am apucat nici macar sa-l pornesc, am pus ghiduri aftermarket de Fiat imperecheate cu supape auto dar am mesterit si culbutorii sa calce in centrul supapei, inainte cam calcau din margine. Cred ca o sa pun motorul pe M72-ul meu ca sa-l testez si sa-l rodez, nu mai am Dnepr si parca as trece la 12V pe M72.

Eu nu am incredere in ghidurile de bronz, consider ca cele de fonta sunt mai bune. De exemplu batrana Dacia 1300 avea ghiduri de fonta, nu am gasit niciodata ghiduri uzate la Dacii iar tatal meu mi-a confirmat ca nu se uzau el reparand mii de motoare la viata lui. Practic ceda chiulasa inainte sa se uzeze ghidurile iar asta se intampla dupa 3-400.000 de km.

Am avut pe un Ural 650 ghiduri de Lada 1500 din fonta cu supape auto, toleranta de 4 sutimi conform specificatiilor date de producatorul de ghiduri si supape. Au mers perfect pe caldura mare (canicula in iulie) dar eram in perioada de rodaj si nu am forjat-o ca sa vad ce zice dar nu cred ca ar s-ar fi lipit deoarece nu am mers cu ea batraneste. Daca la 7-8 sutimi s-au lipit ceva nu a fost bun si s-a dilatat prea mult.

Au facut-o special ca sa-l dea exemplu dar si din rautate. Cat de nenorocit si frustrat sa fii ca om incat sa-i iei permisul pe doi ani si sa-i dai 16000 lei amenda? Il ardeai pentru 3-4 luni de permis si 2-3000 lei amenda pentru ca totusi a incalcat legea si-l linisteai definitiv. Asa se vede ura romanului fata de roman, si mai ales a bugetarului fata de cetatean.

Desi nu am avut ETZ nu mi s-a parut deloc o motocicleta inalta si fiind usoara nu cred ca ar fi o problema inaltimea ei. Este mult mai important sa inveti sa o tii sub control iar faptul ca este o mobra usoara compenseaza posibila ta lipsa de inaltime desi cred ca la 1,70m stai suficient de bine pe ea.

Am montat tavile de centrifugare a uleiului, la suruburi am folosit Loctite si astfel nu am mai dat chernere pentru blocare. Pentru cine nu stie aceste tavi de centrifugare a uleiului au doua functii: de filtrare a uleiului prin centrifugare si de lubrifiere a bielelor acestea comunicand cu boltul ambielajului pe care ruleaza rolele din biela. Este foarte important ca acestea sa fie curate la montare si in stare foarte buna fara rupturi, indoituri, etc ele fiind esentiale pentru buna functionare a ambielajului. Asamblarea palierului fata in carter, se incalzeste bine carterul si se introduce palierul in carter. Am pus si niste prezoane pentru a ghida palierul: Dupa aceea am "inventat" o presa si am tras ambielajul in rulmentul palierului: Pentru palierul spate am facut garnitura dintr-un carton de calitate, am si garnitura "originala di pi stoc" dar calitatea ei e slaba avand materialul permeabil. Pentru etansare am folosit Curil, tubul verde. Surubul negru cu gaura pentru sarma de siguranta este original, am folosit suruburi mai lungi cu trei filete etansate si securizate cu Loctite. Am pus suruburi mai lungi deoarece suruburile originale nu folosesc tot filetul din carter fiind mai scurte. Dupa montarea ambielajului am avut ocazia sa probez daca volantul atinge in suruburile palierului spate, din fericire nu atinge dar ca masura de precautie am renuntat la folosirea saibelor. Am mai reparat astfel de motoare si am avut surpriza ca la unele sa fiu nevoit sa renunt la saibe deoarece atingea volantul in suruburi.

Am rezolvat problema deflectorului de ulei, am aflat de unde a aparut problema si am gasit si rezolvarea. Pe pagina anterioara am povestit despre imperecherea volantului cu arborele iar acest lucru s-a facut prin slefuirea conurilor cu pasta de slefuit supape. Aceasta slefuire impreuna cu faptul ca arborele este dintr-un motor iar volantul din alt motor a facut ca volantul sa coboare cu doi milimetri mai jos. Solutia a constat in eliminarea a 0.3mm din volant pentru ca atunci cand volantul este strans la maxim deflectorul de ulei sa fie liber iar fixarea lui pe arbore se face prin adaugarea unei garnituri din carton rezistent la ulei care preseaza deflectorul de ulei cand volantul este strans. Astfel deflectorul este fixat pe arbore intre volant si camasa interioara a rulmentului dar in acelasi timp volantul nu se sprijina in deflector ci in conuri. Mai am totusi o dilema, sper ca volantul sa nu atinga in suruburile palierului spate. Am mai patit asa ceva si asta fara sa imperechez volantul cu arborele, voi afla cand dupa ce voi monta arborele in carter. PS: Am nevoie de un simering SKF 50x70x10mm, stie cineva undeva pot gasi? Aveam ca sursa www.badi.ro dar astia nu mai vand catre persoane fizice.

Din auzite, nu s-ar strica tot ECU ci numai partea care comanda ventilatorul, adica cel mai probabil un tranzistor de putere si nu partea care proceseaza si da informatia.

Intotdeauna o placere sa-ti citesc postarile. Mai ai Nipra? Nu am reuntat total la ideea de a pune deflectorul numai ca ar trebui sa iau un pic din volanta, cateva zecimi de mm astfel incat volantul sa nu mai preseze in deflector iar fixarea deflectorului sa o fac prin adaos de material care se deformeaza (cositor?) sau o garnitura de carton pusa cu Loctite sau Curil. Dupa cum vezi nu e graba si poate gasesc o solutie tehnica pt a folosi totusi deflectorul. Eu nu am avut probleme cu montarea arborelui la MT cu camasa de rulment montata. Intradevar are un moment cand te incurca dar m-am descurcat bine si la montat si la demontat. Sa vedem la Ural daca incurca, poate probez diseara. Ba e de povestit, ca sa stie si altii. Eu am gasit la un MT rulmenti NJ fata/spate si arborele avea joc axial foarte mare cam 3mm, poate si mai mult.

Deja a aparut prima problema dar partea buna este ca in acelasi timp am si rezolvarea ei. Problema a aparut din cauza faptului ca folosesc rulmentul NJ207 iar camasa interioarea a acestuia este mai lata cu cativa mm si nu-mi lasa loc pentru a utiliza deflectorul de ulei pentru simeringul de la volanta. Cand asez volantul pe arbore spatiul ramas intre volant si camasa interioara a rulmentului este prea mic. Dupa cum se vede saiba deflector intra intre volant si camasa rulmentului dar nu ramane loc si pentru saiba ondulata care tine deflectorul presat pe camasa rulmentului. Daca strang volantul in spatiul ramas nu intra nici macar deflectorul de ulei, ce sa mai vorbim de saiba ondulata de presare a deflectorului. Partea buna este ca la Dnepr 650 care are tot rulment cu role in spate arborelui la volant nu are deloc deflector de ulei, practic rulmentul cu role devine deflector si astfel pot renunta la el.

Sambata mi-am facut de lucru din nou la Mana 850, o carena spate era tocita de la o cazatura a fostului proprietar si cum intentionez sa revopsesc motocicleta (schimb culoarea) mi-am facut timp sa o repar cu fibra: Comparatie cu carena de pe cealalta parte: Am taiat fibra fasii si am inceput sa umplu strat cu strat partea tocita astfel incat sa o readuc la nivel: Rezultatul final dupa ce s-a intarit rasina: Am pus si o intaritura pe interior:

Toate au rulment in spate, probabil te refereai la simering. Da, M67 toate au fost cu simering in loc de pasla.

Mici progrese, pregatesc montarea ambielajului in carter dar aceasta pregatire este una minutioasa si ia mult mai mult timp fata de asamblarea propriu-zisa. Trebuie verificate atent toate piesele: ambielaj, tavitele de centrifugare a uleiului, palierii in care intra rulmentii ambielajului. Rulmentii sunt SKF 6207 C3 cu bile si URB NJ207 cu role. In mod normal sunt necesari doi rulmenti 6207 C3 dar rulmentul cu role NJ207 cu role va fi montat in spatele ambielajului unde vine volanta. Avantajul este ca rulmentul cu role este mai rezistent si totodata ajuta mult la montarea palierului spate deoarece camasa interioara se monteaza pe arbore si intra prin alunecare pe bile. Astfel te "chinui" sa presezi palierul spate doar in carter, nu si pe rulment. Sistemul cu rulment cu role in spate il are si Dnepr650 dar de fapt treaba este inspirata de la motoarele de BMW care s-au facut in anii '50.

Verifica mufa de la clapeta si firele de la mufa.