owene

Si eu am facut, sunt pe cealalta parte, red bandit stie. Sper ca v-ati adunat MZriasii.

Moare in mers ca bujia pierde scantei. Schimb-o. Simptomul este ca tragi de gaz, si creste zgomotul in toba, nu si puterea. Parca ai trage de o orga. De ce nu se opreste? Posibil ca bujia sa fie prea fierbinte, sau ai depuneri de calamina care fac puncte fierbinti si benzina se autoaprinde, nu prea mai are nevoie de scanteie.

Vrei sa te laudam?

1,2,3,4 - Tot rare sunt. Mii de alte modele au garnituri de chiulasa. Inteleg ca e solutia pentru transferul termic imbunatatit de la chiulasa(camera de ardere e in chiulasa)catre cilindru, la motoarele racite pe aer, care au racirea usor deficitara la chiulasa. Motoarele racite cu lichid nu au problema cu transferul termic, alea cu racire fortata cu turbina(ca la mobra) iarasi nu, cele cu racire buna ca la ETZ iarasi nu. Doar alea debile desi sunt cateva ES-uri cu garnitura de aluminiu si nu au probleme cu racirea :-) Daca sunt doua, trebuiesc nituite intre ele, altfel aluneca una pe alta si chiulasa are joc lateral

Garnitura de chiulasa din argint si se rezolva si cu transferul termic

nici in "Mz es 250 doppelport 1957 parts list" nu apare garnitura de chiulasa. Ok deci fiecare face cum vrea :-) Eu as pune o garnitura de 0.2 sunt 100% ca dupa atatia ani planeitatea nu mai e perfecta, sa mearga fara garnitura.

Naaa Prea rare sunt motoarele care nu au garnitura de chiulasa, si mie nu-mi inspira incredere. Adica daca sistemul fara garnitura de chiulasa ar fi mai performant decat cel cu garnitura, asa ar fi la orice motor nou, dar sunt toate cu garnitura. Motorul de MZ este facut pe sistem cu garnitura de aluminiu. Dovada sunt zimtii concentrici care se gasesc pe cilindrii si chiulasele care au avut bafta sa nu fie "planate" de nevoie sau necunostinta, acele santulete marunte si concentrice musca in garnitura de chiulasa de aluminiu si asigura etansare perfecta. Fabrica facea garnituri din 0.2mm in 0.2mm(incepand de la 0.2mm pana la 0.8mm parca) la fel e la toate modelele ulterioare. Macar de badog de bere si tot as pune. Ce e drept in schema explodata nu apare, apare doar cea de sub cilindru. Presiunea citita in bar de pe compresiometru desi ar semana cu compresia si e pe aproape, nu este exact raportul de compresie. In practica nu exista o metoda de a determia factorul de compresie pe baza masuratorii de compresiometru, se pate afla mai usor din dimensiunile mecanice, dar compresiometrul ne arata foarte usor uzura prin variatia presiunii "fara ulei" "cu ulei" - masuratoarea 1 - cu motor rece - masuratoarea 2 - cu motor rece, cativa ml de ulei 2t bagati pe la bujie sa creasca artificial etanseitatea. - masuratoarea 3 - cu motor cald

Estem /index.php?/topic/631185-intrunirea-traditionala-transilvania-bikers-1990/page__view__findpost__p__3122567 Sa faceti poze :-)

In teoria cui?

Da domnule, asa este - exceptia care intareste regula. Indreptar, pagina 8, jos. /index.php?/topic/23041-indreptar/page__view__findpost__p__207655 Valabil pentru pistoanele originale. Astea aftermarket pastreaza sageata la fel? Relativ la ce ai scris acolo la pistonul acela care arata cel mai jaf: la rusoaice, pistonul original de fabrica arata cel si cel mai jaf, dar e cel mai bun, fiind aliajul care trebuie, si e obtinut prin turnare. Astea aftermarket majoritatea sunt extrudate(procedeu mai ieftin), si nu se dilata uniform ca cele turnate. Daca pui pe taraba piston original si 3 aftermarketuri, nici dracu nu iti cumpara pistonul original. Valabil si la MZ, pistoanele aftermarket arata lux fata de original, ala in schimb are tot felul de marcaje si stantari pe toate partile, cota, sageata, gramaj, sigla, si pe interior

Eu stiu ca e valabil la tot ce e 2T, cine stie, sa dea exceptiile. (m-am referit la sageata doar)

Dar esti proprietarul sau "e mai complicat"? Daca esti proprietarul chiar daca ai pierdut actele poti cere duplicate, ca atunci cand pierzi buletinul.

Ca si improvizatie functionala, te duci la halda de gunoi de pe langa primul sat unde te defectezi, ochesti un televizor aruncat ca 90% sa gasesti unul si ii iei traful de linii. Arata exact ca bobinele de inductie de la japoneze, si merge la fel :-) Mai demult gaseai peste tot cate o bobina de dacie, dar de cand a dat programul rabla cu aspiratorul, cam greu :-) Daca ti se duce fisa de bujie pe drum, te duci la acelasi TV aruncat, si ii iei cablul de FIT, are cam 50cm catre 1m, sta colac pe cinescop si tine la 50kV n-ai treaba, tine 100 de ani. :-)

multumesc!

cume se numeste sinteromul ala cu filet de 18?

Ma oameni buni :-) nu asa se face. Adica inainte l-am facut sa viseze frumos, apoi acum ii dam palme. Cine a fost cinstit inainte, a incercat sa-l sperie, sa renunte, ca e greu ca nu e romantic. Verde-n fata. Nu a renuntat, hai sa-l ajutam pana isi ia zborul un pic ca dupa aia se descurca. Motorul 2T nu e asa complicat si amanuntele le invata din mers. Deci @FestinaLente: din mers se invata, trebuie sa mergi, sa-i dai jar, sa cada ce vrea sa cada acum pe langa casa, nu departe. Tii minte ca ti-am spus inainte sa-ti iei un junghi de scuter, sa-l folosesti de material de studiu? Sa-i dai jar? Acum ai sarit peste scuter, ai motorul, acelasi sfat: da-i sa manance pamantul. Ai facut reparatie capitala, acum la inceput este normal sa cada cate ceva, considera rodaj. Asta e scopul rodajului la orice produs nou sau reparat capital, sa pice acel procent de 5% din piese care par bune dar nu sunt, sau sa macane acele reglaje care par bune, dar nu sunt. Curba de invatare nu e asa lunga la comuniste, daca te implici. Intr-un an, daca te implici, faci totul cu ochii inchisi. Dar nu lasa anul sa treaca pe langa tine. Intreaba-te, intreaba, incearca, invata. Ai vazut filmul "The world's fastest Indian"? Are muulte invataminte in el. Citeste cat mai multe din descrierile de tura lungi, care sunt aici pe forum, si sunt cateva magnifice. Si la fiecare defect al lor sa-ti pui intrebarea tu ce ai fi facut daca erai tu cu IJ-ul. Poate aveai rezolvare, poate ti-ai fi dat seama ca iti lipseste ceva, o scula, o cunostinta, si atunci cauti sa te perfectionezi. Cand o sa fii gata sa pleci la drum lung, o sa stii, atunci o sa-ti spun sa nu-i mai dai jar, tocmai sa te tina mult, si atunci o sa stii si de ce, si cum, si o sa-mi dai sfaturi mie. Pana atunci, sfatul meu e sa mergi in turele cu Aleko daca te invita, du-te la Focsani, mergi la cate o intrunire mai de aproape, si pe forum vii cu problema exclusiv tehnica, cu poze la ea, cu intrebari, si o sa fii ajutat. Nu cadea in capcana sa faci blog aici cu treburi emotionale ca noi astia poate avem si cate o latura de hiene si rupem :-) Ai vazut. Nu ne plangem pe umar, ne ajutam.

clac-clac Bravo! Pai inteleg ca mai trebuie blocator pe cate un surub sa nu se destranga(fara rusine, japo au blocator din fabrica) relanti e rezolvat, un AT01 iti dau eu gratis(da-mi PM cu adresa cand ai nevoie, eu iti recomand sa-l pui cat de curand, creste fiabilitatea platinei, pornirea e mult usurata, etc) si cam gata, esti bun de bagat cortul in atas sa iesi la o tura. Se poate face touring cu 2T, (uitati-va la kiloetrajele voastre, ca au peste 3000km, al meu e trecut de 60k). Diferenta intre touring cu 4T si 2T este asa: Te intorci cu 4T din tura, il speli, schimbi consumabile dupa necesitati(ulei, filtre, lant, cauciucuri) si il lasi in garaj pana la urmatoarea tura. La touring 2T ajungi acasa dupa expirarea a 10-20000km si faci ca si cu avioanele dupa x ore de zbor. Cartea de service in mana, demontezi jumatate de motocicleta, masori, inspectezi, inlocuiesti piese si montezi totul la loc. Asa ajunge si 2T-ul sa mearga ca un avion, in siguranta, pana la expirarea urmatoarelor X ore de functionare. Pe de alta parte motorul 2T fiind simplu, demontarile astea nu se compara cu demontarea unui 4T(sau a unui avion, daca tot am comparat) Altfel tot mergi cate un pic si "reparezi" pe marginea drumului. Se poate touring cu 2T, stiu, ca eu asta fac. (Brasov-Zimnicea si retur de 1 mai, 604km) Ii fac fara probleme si cu IJ-ul, nu numai cu MZ-ul, doar sa-l pregatesc eu. am dat 500E pe motor, am bagat 500E in benzina=distractie si inca 1000E in piese(infrastructura distractiei) si inca vro 500E in echipament. Si o sa mai bag, ca sa ma distrez in continuare :-)

In cazul in care suberul are joc mult prea mare, trece mult aer prin jurul suberului si nu mai reactioneaza la reglajul surubului de aer. Poate totusi nu ai avut rabdare sa astepti 10-15s dupa fiecare rotire de surub, reglajul nu intra in efect instant, ci dupa cateva secunde se simte. Nu stiu cum ai carbul, dar daca e prea jos relantiul si nu poti sa-l ridici, suna a amestec prea bogat: Ori ai nivelul prea sus in camera de nivel, ori circuitul de soc ramane partial deschis. In ambele cazuri bujia e neagra.

Pe site-ul NGK scrie ca trecerea de la o bujie data la una cu o cifra mai rece se face doar in cazul unui tuning care adauga 100CP. Daca se refera probabil la o masina cu 4 cilindri, ar fi justificat la un tuning care aduce un plus de 25CP/cilindru. O asemenea crestere de putere o obtii cu cresterea compresiei, atunci poti arde eficient un combustibil cu CO mai ridicat => mai multa caldura. Sau supraalimentare cu turbina, oricum iese un exces de caldura. La 2T am mai auzit ca ar merge o bujie o treapta mai rece cand mergi gen autostrada, adica mult timp cu gazul la maxim, ceea ce e oricum un regim distructiv pentru un 2T. Poate o diferenta de o treapta la motoare ce merg iarna in Siberia fata de cele ce merg la ecuator, desi la 450grade in cilindru prea mica diferenta fata de ce e afara. Si toate astea la motoare racite pe aer, ca la cele racite cu lichid nu exista nicio justificare sa schimbi bujia.

Exact! ala e locul cel mai bun, si e din timp!

nu-i buna concluzia. trebuie bujie de cifra termica prescrisa. Cat spune producatorul motorului, dinala pui.

In 2 cazuri stiu eu ca se tureaza puternic: - e prea lung bowden-ul cablului de acceleratie si nu lasa suberul sa coboare pana jos. Sau cablul ramane agatat, tot cu suber ridicat. Verificare: dai drumul la acceleratie cu motor oprit, trebuie sa auzi suberul cum se loveste jos: clac-clac. Mi s-a intamplat. - aer fals - in timp ce functioneaza motorul, dai cu WD-40 sau alt lichid inflamabil(spray-contact, spray de pornire, etc) in jurul carbului, preponderent pe galeria de admisie. Daca exista o fisura, va aspira vaporii si turatia se va modifica(va scadea un pic) Treaba trebuie rezolvata fara sa tii mult motorul in gol, ca turatul in gol distruge rolele de la boltul maneton.

Nunta e pe 25 august, cu un weekend inainte e intalnirea de comuniste si atase. Vii acolo, vezi si negociezi, poate convingi. Desi cu o saptamana inainte doar e la risc. Macar un up de la mine Casa de piatra si copii fericiti!

Vezi sa nu iti intre aer fals dupa carb atunci se tureaza si nu raspunde la reglaje Da cu wd40 said vezi daca se mod turatia

8.8 am pus si eu, am strans omeneste, gandindu-ma exact la filetul de Al, si de la vibratii i-a zburat capatana la imbus, acum sa merg la un preten sa extragem restul surubului cu ceva extractor. Alea mai zdravene decat 8.8 sunt facute mai cu simt si din cate observ 8.8 nu intra la "automotive", in fond eu as recomanda suruburi(organe de asamblare) din categoria automotive numai ca nu gasesc asa ceva la indemana. Nu stiu din ce faceau suruburile ESKA ca nu se desurubeaza de la vibratii chiar fara saiba grover, dar stiu ca sunt peste 8.8. 8.8 si mai slabe se gasesc la Praktiker & restul, si atunci trag concluzia ca nu sunt de automotive. Ma rog, sa nu dau in offtopic, eu zic ca daca motorul are cadrul drept, aliniat, atasul la fel, ambielajul facut sa nu bata mai mult decat admisibilul 2-5 sutimi, rulmenti buni C4 peste tot in motor-cutie si cutia cu piese bune si asamblata cu simt, restul se poate pune la punct in sopron, respectiv repara pe drum, mai ales ca in atas incap ceva piese si scule. Deci capul sus, zic eu.