binox

Eu ziceam ca nu se limiteaza curentul si pot sa-ti dau cate scheme vrei tu de moto sa vezi ca nu ai nici un regulator de curent, se limiteaza doar tensiunea, sa nu sara de o anumita valoare, deobicei 14.4-14.5V La fel pot sa-ti dau multe scheme auto dar de la masini mai vechi, la astea noi nu stiu cum o fi , nu m-am documentat. Intreaba-l pe cel ce ti-a confirmat tie faptul ca se limiteaza curentul la auto daca poate sa-ti dea o schema cu asa ceva ca sunt curios, sau macar un model de masina dotata cu asa ceva poate-i gasesc manualul sa ma documentez. Mi se pare mie sau a disparut postul tau in care afirmai ca in timpul incarcarii curentul creste nu scade ?

Uite ca nu "toata lumea" confirma , eu spun sa faci experimentul pe care-l descrii si apoi sa vii si sa ne povestesti ce face curentul ala de incarcare. Dupa cate spui sigur nu l-ai facut. In cate priveste legile fizicii eu nu sunt sigur ca le-ati aplicat corect. Tot vad ca insistati aici cu legea lui OHM numai ca nu tineti cont de faptul ca acumulatorul nu e chiar o rezistenta banala ( "seamana" mai mult cu un condensator decat cu o rezistenta) . Nu-s foarte documentat in domeniul acumulatorilor dar intuitia imi spune ca daca tot vreti sa aplicati legea lui Ohm nu ar trebui sa asimilati acumulatorul cu rezistenta lui interna atat in regim de generator cat si in regim de sarcina/receptor. Aici faceti confuzia mare, in regim de incarcare daca la borne are sa spunem 14V si la un moment dat curentul de incarcare are o valoare sa spunem de 2A rezulta ca rezistenta echivalenta ar fi de 7 ohmi. Totusi daca acestui acumulator i se va masura curentul de scurt circuit va rezulta ca rezistenta lui interna e mult mai mica decat 7 Ohm yo4hgx cand a spus rezistenta interna s-a referit la rezistenta echivalenta a acumulatorului aflat in regim de incarcare. Aceasta rezistenta creste o data cu incarcarea acumulatorului si eu cred ca aceasta rezistenta nu are legatura cu rezistenta interna a acumulatorului aflat in regim de generator. Decat sa va ganditi la analogii cu oameni tragand de sfori mai bine va ganditi la ce se intampla cu acumulatorul auto/moto atunci cand e incarcat de alternator. Daca ar fi asa cum spune "toata lumea" adica rezistenta lui echivalenta ar scadea o data cu incarcarea ar insemna ca la un drum mai lung la un moment dat alternatorul ar fi pus in scurt circuit de acumulator ( pt ca rezistenta lui tinde catre zero) si ar fierbe/exploda/distruge, totusi nu se intampla asa desi nu exista vreun dispozitiv de limitare a curentului de incarcare (doar tensiunea e stabilizata) , oare de ce? Ha ha , ce tare, am scris in acelasi timp aceleasi idei fara sa ne vorbim

Un kit de lant daca nu-l abuzezi si-l intretii cat de cat te tine 20-30kkm poate si mai mult. Pe louis costa in jur de 160E parca, e posibil sa gasesti si mai ieftin. De intretinut se intretine ca ori ce lant de motor, trebuie spalat si uns din cand in cand. Mesaj completat Eu as spune ca au trecut pe lant ,nu au trecut inapoi, pt ca initial VFR-ul a fost pe pinioane

Daca firele din zona ghidonului sunt trecute prinntr-un varnes/furtun verifica integritatea acestuia sa nu fie ros pe undeva si sa dea la masa vreun fir. Daca varnesul e ok la exterior si nu gasesti problema in alta parte e posibil sa fie fire roase/topite /coapte in interior niste fire care se ating intre ele .

Toate VFR750 au distributia pe pinioane. Cu lant au cele de 800 dar nu stiu daca toate. Piesele din motor nu prea cred ca se potrivesc intre rc24 si rc36, poate doar unele. Stiu de exemplu ca axele cu came nu se potrivesc sunt ceva diferente, probabil cam asta-i situatia pt majoritatea pieselor. Nici macar motoarele rc24 nu-s toate la fel, de ex intre modelul meu din 88 si cel din 89 sunt ceva diferente, nici macar capacele de motor nu-s la fel si mi se pare ca difera si rapoartele in cutia de viteze. Si carenele ,bordul, furca si rotile mai difera intre 88 si 89.

Pai nu trebuie sa eviti Italia , doar sa eviti autostrazile din Italia , dar asta tine de cat timp ai la dispozitie. Si in Elvetia e cam naspa pentru ca cel putin in cazul auto te obliga sa-ti iei vignieta pe un an ( vreo 30E a fost vara trecuta la auto) , in rest nu mai platesti alte taxe de autostrada si nu stiu daca vignieta e doar pt autostrada sau pt toate drumurile . Vamesii elvetieni au fost foarte uraciosi si nepoliticosi (fara sa le provocam in vreun fel aceasta atitudine) si n-am avut chef sa-i mai intreb alte detalii, oricum nu vroiau sa vorbeasca engleza.

Zgomotul ala daca dispare cand tragi ambreiajul e de la oala de ambreiaj, e uzat ori oala ori rulment/bucsa ( nu stiu ce are acolo) ori ambele. Totusi asta nu e o boala specifica VFR, la mai toate motoarele se aude un huruit cand esti pe liber, huruit care dispare cand tragi ambreiajul. In general motorul merge mult si bine cu acel zgomot, totusi daca e mai serios e bine de verificat/inlocuit piesele cu probleme. Ambreiajul de pornire e altceva, e piesa prin care electromotorul invarte motorul (echivalentul bendixului de la auto dar alt principiu) ; exista si chit de reparatie pt piesa asta, kit format din niste role (parca 3) ca de rulment si arcuri. In engleza ii spune starter clutch, daca vrei sa te documentezi mai mult. Simptomul unui ambreiaj de pornire cu probleme e usor de identificat, cand apesi butonul de pornire auzi cum se invarte electromotorul in gol fara sa invarta motorul. Releu de incarcare nu merge adaptat de la nici un auto, e alt principiu. Merge de la o alta japoneza, dar e bine sa verifici ca puterea alternatorului motocicletei de pe care iei releul sa fie cel putin egala sau mai mare cu cea a alternatorului de VFR. Cel de cbr poate sa aiba aceiasi mufa dar s-ar putea ca alternatorul de cbr sa fie mai slab ca cel de vfr , caz in care releul de cbr va avea viata mai scurta pe vfr. In principiu e bine sa te orientezi catre un releu de pe o motocicleta mare cu valente de touring, totusi ar fi bine sa-i consulti manualul de service inainte pt ca exista si japoneze care au alternator tip auto de pe care nu se potriveste RR ( un exemplu ar fi yamaha diversion 900)

De ce sa se labarteze segmentii la rece? Eu pana acum n-am intalnit nici un motor cu baterie ok care sa invarta mai usor la rece decat la cald. Toate fac exact invers, si e normal,la cald uleiul e mai subtire, camasile sunt mai unse, pistoanele/segmentii aluneca mai usor, si asta cu toate ca la cald compresia e mai mare. Nu stiu ce probleme ai avut tu la tico dar e foarte probabil sa nu se fi datorat lipsei de compresie. Si eu am avut la o masina simptomul asta de pornea din prima la rece indiferent cat de frig era afara dar la cald nu pornea deloc si problema era la baterie.

Cortul e varianta cea mai ieftina , daca nu vrei cu figuri prea mari nu sari in medie de 15E de persoana pe noapte(2 persoane +cort+motor), si asta la campingurile pe care le gasesti pe net, la fata locului de cele mai multe ori gasesti camping mai ieftin decat cele de pe net. Daca vrei sa reduci si mai mult costurile din cand in cand poti campa si clandestin , depinde de zona, situatie etc, dar in cazul asta e bine sa te instalezi tarziu si sa strangi la prima ora ca sa nu ai surprize neplacute. In unele tari nu este ilegal sa campezi in locuri neamenajate daca nu lasi urme pe acolo ( Suedia e o astfel de tara). In UE reteaua de campinguri e f bine dezvoltata si au conditii mai mult decat OK( frigider, dusuri, toalete , internet, masini de spalat , bucatarie, etc, depinde de camping). Vara trecuta am facut o astfel de tura dar cu masina, am fost si pe Grand Alps, si in varf de munte si pe coasta de azur. Cel mai ieftin camping a fost intr-un satuc din Franta aproximativ 5E de persoana, cel mai naspa a fost pe coasta de azur, vreo 12 E de persoana, cel mai fain a fost in Italia la Trieste vreo 13E de persoana, alt camping fain la conditii dar mai nasol ca locatie a fost la Viena. Clandestin nu am dormit decat o noapte, cateva ore, pe marginea unui forestier pentru ca ajunsesem pe la 4 am si nu mai gaseam camping deschis la ora aia. Daca alegeti varianta campingurilor aveti grija pe la ce ora ajungeti, in general dupa ora 19.00 nu se mai fac cazari dar daca sunati dinainte si faceti rezervare e posibil sa va primeasca si mai tarziu. O alta economie importanta pe care poti sa o faci este sa eviti autostrazile dar asta presupune automat si timp pierdut totusi daca-ti alegi bine ruta, poate fi mult mai fain. Prin Germania din cauza blocajului de pe autostrada m-am dat jos si intamplator am mers pe niste drumuri absolut superbe, am vazut multe lucruri interesante, inclusiv un muzeu moto cu o gramada de modele vechi si restaurate amenajat intr-o benzinarie la marginea unui sat. In Italia si Franta autostrazile mi s-au parut f scumpe. De exemplu in Italia de la San Remo pana la Trieste , vreo 700km a costat vreo 60E si partea mai nasoala e ca pentru moto e fix acelasi pret ca si pentru auto ( am intrebat special) , totusi 700km i-am facut in vreo 6 ore fara sa depasesc limita legala ( cel putin nu cu mult) In italia mai e o smecherie cu autostrazile, pe unele nu se plateste, din cate am inteles astea-s cele din zonele in care nu ai alt drum la dispozitie. In Germania nu se plateste autostrada ( si au o gramada) , dar si benzina a fost cea mai scumpa din toate tarile prin care am trecut. O alta regula importanta pentru a face economie e sa nu iei benzina de pe autostrada, e semnificativ mai scumpa. La un plin de moto platesti cam 2 E in plus. De mancat clar cel mai ieftin iese in supermarket si ar fi bine sa ai la tine si un mic aragaz o oala si o tigaie in care mai faci o supa o friptura, omleta etc. Schimbul de ulei nu cred ca-i necesar sa-l faci daca mergi doar 7000km, nu cred ca are rost sa cari filtru si ulei la tine, daca-i musai uleiul il gasesti oriunde, un spray de lant ar fi de ajuns. Totusi depinde mult si de motor, daca ai vreun monocilindric racit cu aer nu prea ai scapare, la mine in manual scrie ca trebuie sa schimb uleiul la 12kkm asa ca nu-mi fac griji din punctu asta de vedere. Vara asta vreau sa ajung din nou pe Route des grand Alps dar musai pe 2 roti

Eu zic ca atunci cand e rece pistoanele si segmentii is mai mici in dimensiuni decat atunci cand ajung la temperatura optima de functionare de unde rezulta o compresie mai mare atunci cand motorul e cald.(pistoanele si segmentii se dilata si etanseaza mai bine pe cilindru) Tu ce argumente ai ca sa-ti sustii teoria? Ai masurat vreodata compresia aceluiasi motor atat la rece cat si la cald?

Ce presiune se pastreaza?

Eu cred ca e fix invers.

Din 86 pana in 89 s-au facut VFR750F RC24 cu bascula clasica. Astea sunt cu 2 tobe Incepand cu 90 a aparut RC36 cu bascula monobrat si o singura toba. O alta diferenta majora intre modele ar fi sistemul de reglare al jocului termic la supape: RC24 are culbutori si jocul se regleaza prin strangerea/desfacerea unor suruburi.(Avantaj: daca te pricepi si-l faci singur nu te costa nimic, Dezavantaje ar fi zgomotul mai mare si inertie mai mare de unde rezulta turatii maxime mai mici si timpul in care creste turatia mai mare) RC36 are pastile, jocul se regleaza prin inlocuirea lor ( se face mai rar dar costa) Eu am un RC24 din 88 are aproape 80 kkm la bord si inca merge bine. Fratemiu are un RC36 din 97 si al lui are vreo 50kkm si merge bine. Din cate am observat eu problemele cele mai uzuale la VFR750 sunt releul de incarcare (dar asta pica la mai toate japonezele) si ambreiajul de pornire. Ale noastre nu au picat inca dar din cand in cand mai dau cate un rateu.

Metoda asta o fi fost folosita in "epoca de piatra" , acum senzorii astia se gasesc si in format smd si-i gasesti in mai toate telefoanele smechere. Ca sa-ti faci o idee cauta de ex ADXL202E

Depinde de ce are fiecare prin debara si de cunostintele pe care le are. Pt tine suna SF sau improvizatie/tiganie sa incarci un acumulator auto/moto cu un incarcator de telefon, dar pentru cine are incarcatorul potrivit ( de la telefoane vechi ) si stie ce face e chiar foarte simplu. La birou de exemplu am un laptop al carui incarcator se preteaza perfect la incarcat acumulatori moto. Redresorul meu pt acumulatorul moto e improvizat dintr-o sursa de alimentare de calculator vechi si merge f. bine Referitor la disputa cu becul legat in serie sau paralel, Dan Cata cred ca a omis faptul ca un bec cu filament se comporta ca o rezistenta variabila, iar scopul montarii lui in serie este acela de a limita curentul in circuit. Cu cat trece un curent mai mare prin bec cu atat rezistenta lui creste , implicit creste caderea de tensiune pe bec , pe acumulator va cadea o tensiune mai mica deci automat si curentul va fi mai mic. Daca-l montezi in paralel ca sa fie eficient becul ar trebui sa fie suficient de puternic pentru a putea provoca scaderea tensiunii de iesire a redresorului, totusi solutia asta e ghiolbaneasca si nerecomandata.

Senzorii moderni de inclinare nu sunt cu mercur, sunt defapt senzori de acceleratie. Ca sa determini inclinarea trebuie masurata acceleratia gravitationala pe 2 axe. Principiul lor de functionare din cate am inteles eu are la baza un condensator care-si modifica capacitatea prin apropierea-departarea armaturilor; armaturile condensatorului au intre ele niste "arcuri" micro sau chiar nano scopice. Daca si la motorul asta senzorul este de tipul asta atunci e destul de probabil ca el sa fie cauza opririi motorului atunci cand dai in gropi cu el , dar poate fi si vreun contact imperfect pe la vreo mufa.

De incarcat se incarca dar daca au prins gerurile alea mari e foarte posibil sa nu le mai poti recupera mai ales pe cele capsulate. Eu am uitat in portbagaj la masina o baterie deasta capsulata, noua, 7Ah ,de genul celor folosite la scuter. A stat toata iarna in masina , nefolosita si cand mi-am adus aminte de ea am incercat sa o incarc dar nu se mai incarca, nu trece de 8V desi am lasat-o suficient pe redresor. (nici curent din redresor nu mai "suge" )

Cred ca in primul rand il intereseaza valoarea rezistentei si apoi clasa de putere a ei. In cazul de fata la un curent de 0.2A ca sa ai o cadere de tensiune de 0.5V iti trebuie o rezistenta R= 0.5V/0.2A =2.5ohm. Pe rezistenta se va disipa o putere P= 0.5V* 0.2A= 0.1W Totusi cred ca undeva e o greseala, 200mA mi se pare un curent prea mic pentru 2 proiectoare cu leduri care sa mai si lumineze eficient. Daca-s cu leduri clasice ar trebui sa ai un curent de minim 20mA pt fiecare led ca sa lumineze cat de cat. Eu le-as da si mai mult de 20mA, poate chiar 50, trebuie experimentat un pic pentru a se vedea cam la ce valoare a curentului se obtine luminozitate maxima. In mod normal ti-ar trebui datele de catalog ale ledurilor dar nu cred ca ai de unde sa le iei pt ca nu stii exact ce leduri sunt. In general curentul maxim suportat de un led este dublu decat valoarea recomandata de producator pentru durata maxima de viata , dar luminozitatea maxima este data la curentul maxim suportat. Daca le alimentezi la 5V poti sa nu mai pui rezistenta. Eu as face o proba cu ele inseriate conectate direct la baterie, fara alimentator . Ar trebui sa lumineze mai tare iar durata de viata va fi mai mica dar cum ledurile au oricum o durata de viata f mare..... Vad ca am scris in acelasi timp

Probabil ai releul de incarcare defect dar daca nu dai mai multe detalii, nu o sa obtii un raspuns exact.

Eu nu am spus ca schimbatul la 6000 ar fi un mers fortat pt motorul tau dar nu e nici un mers economic. Din cate tin eu minte la cbr600 la 6000rpm intr-a 1a ai undeva la 50km/h poate mai mult. Asa orientativ in manualul motorului meu indica viteza la care trebuie sa schimbi treapta ca sa obtii un consum minim. La 60-65km/h ar trebui sa fiu intr-a 6-a pentru un consum optim. Eu la motor de 750cc vechi de 22 ani am reusit consum intre 4.3% si 11-12 %, conteaza mult stilul de mers. Ca medie am intre 5-6%

Referitor la sincronizat motor cu 4 cil cu furtunuri cu ulei: Un prieten si-a improvizat un astfel de sincronizator ( nu stiu exact ce model a folosit), s-a chinuit ceva sa-l sincronizeze dar nu era sigur de rezultat asa ca a venit la mine sa-l sincronizeze cu vacuummetre. Dupa ce le-am conectat am constatat ca avea carburatoarele sincronizate perfect. Referitor la subiectul topicului: initiatorul spunea ceva de consum mare la mers lejer iar apoi descria stilul de mers "lejer" cu schimbat la 6000 rpm si mai sus. Nici un cbr600 nu va scoate consumul cel mai mic daca schimbi vitezele la 6000 sau mai sus. In cazul de fata pe langa stilul de mers cam turat pentru a obtine un consum minim ar mai putea fi de vina carburatoare cu amestec imbogatit si posibil desincronizate( totusi eu nu am constatat o imbunatatire sesizabila a consumului dupa sincronizarea carburatoarelor)

E faina zona aia, am fost si eu toamna trecuta dar n-am apucat sa vad decat o mica parte asta si pt ca eram cu bicla de oras care are cauciucuri deloc potrivite pt offroad. Sper cat de curand sa dau o tura si cu mtb-ul.

La ala era bateria de vina, e foarte posibil sa fie si la asta la fel. Totusi ar fi bine sa dai mai multe detalii, cum face cand nu porneste, ce ai verificat ce nu etc.

Am mai incercat eu asta dar nu e prea eficient, in scurt timp cedeaza si incepe sa curga, e mai eficienta banda de teflon.

Da sigur sunt senzori Holl sau sunt pick-up coil? La bmw nu stiu cum e, dar prin toate manualele de japo la care m-am uitat erau pickup coil nu hall sensor. Cel mai simplu ca sa-ti dai seama daca e senzor hall sau pick-up coil e sa vezi cate fire vin la "senzor" daca vin 2 e bobina daca vin cel putin 3 probabil e senzor Hall