binox

Din cate stiu eu granulele din termopane sunt din silicagel, o substanta ce absoarbe umiditatea, deaia se pun in termopane, pantofi, ambalajele produselor electronice etc. Silicagelul nu prea are legatura cu ceramica iar densitatea lui e semnificativ mai mica .

Sa te chinui sa pui pe nipru o cutie auto mi se pare o mare timpenie. Costa mult, nu e deloc simplu, trebuie timp scule etc. Motorul de nipru nu e chiar un exemplu de motor fiabil ca sa merite asa o transformare. De banii aia cred ca gasesti un bmw mai vechi care e mult mai ok decat niprul. In loc sa te chinui sa-i adaptezi alta cutie poate o idee ar fi sa-i adaptezi un motor auto, sau varianta motor+cutie+grup de bmw, dar depinde mult de pretul la care gasesti piesele.

Daca ai taiat furtunul de vacuum ( sau l-ai scos) ai grija sa obturezi gaurile de la ambele capete: cea dinspre carburatoare ca su nu traga aer fals (va merge naspa motorul) si cea dinspre robinet ca sa nu curga ( asta cred ca era evidenta )

Ideea cu incalzitul nu e rea, numai ca nu ai explicat-o cum trebuie. tnq zicea ca deoarece aluminiul e un bun conductor termic va ceda repede caldura rulmentului care se va dilata si el. Smecheria consta in diferenta destul de mare dintre coeficientii de dilatare ai aluminiului si ai otelului. Aluminiul se dilata mai repede decat otelul si s-ar putea sa mearga figura. La mine a functionat si la imbinari otel/otel in cazul unui pivot auto intepenit. Desi aveam presa dedicata nu iesea de nici un fel, dupa incalzire am reusit.

Exact asa am spus si eu, daca curge pe cel de vacuum da benzina prin airbox iar daca curge pe cel normal de alimentare si cuiele nu inchid curge pe la prea plinul carburatoarelor.

Daca e cum cred eu adica benzina curge prin furtunul de vacuum, daca-l strangulezi ar trebui sa nu mai curga. Daca nu curge pe acolo si curge prin furtunul de alimentare al carburatoarelor atunci problema e mai complicata pt ca asta inseamna ca ai si o problema la carburatoare (mai exact la cuiele de care s-a vorbit mai inainte). Eu totusi mizez pe varianta cu furtunul de vacuum pt ca prin el ajunge benzina mult mai usor in airbox decat pe varianta cealalta unde in mod normal ar trebui sa ajunga direct pe jos prin orificiile/furtunasele de prea plin ale carburatoarelor (daca exista)

Nu e neaparat nevoie sa fie cuiele defecte. Daca membrana aia e sparta benzina poate curge pe furtunul de vacuum care e conectat pe o galerie de admisie astfel ajungand in airbox fara sa aiba vreo treaba cu etansarea cuielor. Daca cuiele nu etanseaza apar si alte probleme in afara de curgerea benzinei. Eu zic ca cel mai bine e sa identifici exact problema inainte de a comanda piese de care e posibil sa nu ai nevoie. In cazul tau as incepe prin strangularea furtunului de vacuum al robinetului, asta inainte de a desface ceva.

In primul rand trebuie sa te gandesti bine ce vrei sa faci cu moto, in functie de asta raspunsul e destul de simplu. Daca vrei sa mergi numai pe asfalt XJ-ul e mai fain, motor un pic mai puternic, liniar si cu vibratii reduse, stabilitate buna. Daca vrei sa mai iesi un pic de pe asfalt si sa mai mergi si pe forestiere TDM-ul ar fi mai potrivit. Daca mergi mult prin oras tot TDM-ul mi se pare mai potrivit pt ca are racire pe lichid si mie cel putin mi s-a parut extrem de manevrabil(pt categoria sa)

Ar mai putea fi si senzorul de aprindere defect sau conexiunea acestuia catre cdi .

Uite ca daca tot nu sunt in sa o sa fac un calcul rapid pentru tine. Daca mergi economic(viteza de bun simt fara acceleratii bruste etc) cu TDM-ul ai un consum de aprox 4.5%, pentru 30kkm cat zici ca faci tu intr-un an asta inseamna 1350 l de benzina. Cum la noi benzina e cam 0.9 E/l te-ar costa 1215E. Daca tu ai reduce consumul cu 50% ar insemna o economie de 607.5E. Daca stii de unde poti lua tu vreo 10 motoare de TDM functionale la banii astia zi-mi si mie ca poate iau si eu

Un consum de 3% pentru un SV650 nu mi se pare ceva iesit din comun, se poate obtine si fara sa-ti bati joc de motor sau sa te stresezi prea tare. Eu daca am rabdare cu un vfr de +20 ani pot scoate un consum de 4%.Cum vfr-u e mult mai mare mai greu si mai vechi decat SV-ul 3% nu e ceva deosebit. Consum de 1.6% pentru o celica este intr-adevar o performanta dar eu nu cred ca e pe bune decat daca pe langa cei 1.6l de benzina nu a consumat si altceva cum ar fi baterii alcool, gpl, biodiesel sau mai stiu eu ce. ( sau poate a mers numai la vale ) Folositul electromotorului pe post de motor e o aberatie pentru ca se descarca bateria care va suge mai mult curent atunci cand functioneaza motorul, alternatorul se va invarti mai greu iar motorul va consuma mai mult deci per total iesi mult mai prost pentru ca se uzeaza aiurea electromotorul si in scurt timp va ceda pentru ca nu se raceste. Pentru a invata tehnici verificate de a reduce consumul urmati pe cat posibil sfaturile lui Gerhard Plattner , omul are ceva recorduri mondiale atat la consum mic cat si de viteza. ( e drept sfaturile lui sunt pt auto dar unele pot fi aplicate si la moto)

Bestial! Vreau si eu

Diferenta dintre curentul de incarcare al unei baterii de 4Ah fata de al uneia de 11Ah daca bateriile sunt incarcate nu este atat de mare incat sa arda releul. Becul de la far de exemplu necesita un curent mult mai mare decat curentul de incarcare al unei baterii de 11 Ah care este ok si nu e descarcata prea tare. De multe ori la nevoie se foloseste baterie auto la pornirea motocicletelor si in acest caz deiferenta de capacitate dintre baterii este de 2-3 ori mai mare decat in cazul tau si nu se mai arde nimic. De unde stii ca-i ars releul si de unde stii ca s-a ars dupa schimbarea bateriei si nu inainte?

Daca bateria mai mare nu era foarte descarcata cand ai montat-o nu ar fi trebuit sa-ti afecteze releul.

Probabil nu reprezentanta de la noi dar una mai serioasa ar putea sa-ti dea raspunsul , dar trebuie sa fii atent la cum pui intrebarea, daca te dai drept client interesat de serviciile lor s-ar putea sa obtii informatia mai ales ca nu ceri detalii amanuntite , pe tine te intereseaza daca are sau nu conector. Totusi in primul rand ar trebui sa-ti spuna asta producatorul aparatului pe care l-ai cumparat, el are interes direct ca tu sa fii multumit de serviciile lui.

Chiar daca-i mai ascuns ar trebui sa fie mentionat in manualul de service ca deaia-i spune "de service" Cel mai simplu ar fi sa dai un mail sau telefon la o reprezentanta yamaha si sa-i intrebi pe ei sau la producatorul testerului care ar trebui sa stie exact daca merge la modelul respectiv sau nu, pt ca yamaha nu face doar R1 mai are si multe alte modele la care e posibil sa aiba conector.

M-am uitat un pic pe manualele de R1 2004 si R1 2007 si n-am gasit nici un conector de diagnoza si nici o referire la asa ceva. Pe un forum am gasit un fragment in care unuia cu R1 2004 i s-a spus de catre yamaha ca in afara de diagnosticarea cu instrumentele din bord nu exista alfel de diagnosticare. E foarte probabil sa nu aiba un asemenea conector din moment ce are inclus modul de auto diagnosticare.

Si daca n-ai un BMW touring cu alternator nesimtit tre sa mai adaugi si un upgrade la alternator ca sa-ti duca toate alea incalzite

Cum i-ai schimbat diodele? Ce fel de releu ai?

Am citit pdf-ul si m-am lamurit cum sta treaba la Honda, e simplu, se considera tipul motorului si al cadrului adica mai exact indicativul RCxx,SCxx,PCxx si care or mai fi. La VFR-ul meu care-i RC24 ar trebui sa incep numaratoarea din 89 pentru ca din 90 a inceput modelul RC36

Aha, la IJ am inteles pt ca la ei e mai simplu cu denumirea modelelor, in schimb la honda modelul se considera ca fiind VFR750F sau RC24, RC36 sau PCxx in cazul cbr-urilor? Intre aceste codificari ale producatorului exista diferente destul de importante si la motor si la cadru La masini cum e? De exemplu sa zicem BMW seriile 3,5,6,7 etc se produc de ceva timp insa primele modele nu prea mai au nici o legatura cu cele actuale chiar daca sunt din aceiasi serie.

Pai si Ij-ul monocilindric in 2T de 350 s-a fabricat pana de curand daca nu cumva inca se mai fabrica... Nu stiu exact cum e regula asta cu x ani de cand nu se mai fabrica un anumit model. De exemplu VFR 750 F s-a facut din 86-87 pana prin 97 iar din 98 l-au facut de 800 desi tot VFR se numeste. Pana in 89 varianta de model a fost RC24 iar din 90 s-a numit RC36 . Intre RC24 si rc36 sunt diferente destul de mari atat la cadru cat si la motor. Ca sa-i calculez "vechimea" pentru incadrarea la autovehicule clasice/istorice (sau cum se numesc) de cand se considera iesirea din fabricatie a modelului in cazul vfr-ului de ex? Daca limita e de minim 30 ani m-as incadra cu GS-ul de 550 dar pe asta l-am vandut desi e inca pe numele meu Chiar si cu limita de 30 de ani tot sunt multe japoneze care stiu sa fuga destul de tare pentru a transforma un astfel de raliu in ceva periculos pentru drumuri publice.(daca s-ar tine cont de timpii in care se parcurge traseul)

Eu nu cred ca ar trebui sa fie organizata sub forma de competitie de genul cine ajunge primul din mai multe motive. Unul dintre ele ar fi de exemplu faptul ca as putea sa ma inscriu cu vfr-ul care se incadreaza in conditia de vechime de 20 de ani si nu cred ca ar fi corect sa concurez cu neprele sau M-urile care s-ar incadra la aceeasi clasa de cilindree. Un alt motiv ar fi ca multe japoneze de peste 20 de ani pot inca dezvolta cu lejeritate viteze de peste 200 km/h si orice competitie de genul asta pe un drum public poate deveni extrem de periculoasa. Ideea de "raliu" cu motociclete clasice o vad mai degraba ca o parada si m-as bucura daca s-ar organiza asa ceva, pt mine ar fi o motivatie in plus ca sa ma apuc sa-mi aranjez vechiturile din garaj ca parca n-as veni cu VFR-ul Nu stiu cum or fi alte clasice dar cu IJ-ul meu de +50 ani o data aranjat nu mi-ar fi frica sa fac etape de +200km pentru ca am facut in mod frecvent astfel de drumuri pe vremea cand mergeam cu el. Pentru premieri criteriile ar putea fi de genul cea mai aspectoasa, cea mai originala, cea mai veche moto, cea mai mare , cea mai mica etc....

Arata-ne si noua unde ai gasit tu informatia asta precum ca pt o baterie cu gel trebuie un incarcator special , altul decat cel pt o baterie clasica. Probabil tot de acolo ai aflat si ca releul de incarcare de la moto trebuie schimbat in functie de tipul bateriei, releu pt baterie cu gel si releu pt baterie clasica nu? Sau schimbi moto cu totul in functie de baterie? Pun pariu ca tot acolo scrie ca un redresor auto strica o baterie moto.

Sau poate pur si simplu s-a inecat in urma incercarilor nereusite de pornire, asta ar fi cea mai optimista situatie La problema asta ai in principiu 2 solutii: - desfaci bujiile si le usuci si cu ocazia asta vezi si cam cum a mers cilindrul respectiv - astepti o perioada eventual incerci a doua zi sa o pornesti din nou