binox

Si daca n-ai un BMW touring cu alternator nesimtit tre sa mai adaugi si un upgrade la alternator ca sa-ti duca toate alea incalzite

1= Matterhornul vazut de pe MontBlanc 2=Ascensiune catre MontBlanc 3= Familie fericita la plimbare pe ghetar

Cum i-ai schimbat diodele? Ce fel de releu ai?

Am citit pdf-ul si m-am lamurit cum sta treaba la Honda, e simplu, se considera tipul motorului si al cadrului adica mai exact indicativul RCxx,SCxx,PCxx si care or mai fi. La VFR-ul meu care-i RC24 ar trebui sa incep numaratoarea din 89 pentru ca din 90 a inceput modelul RC36

Aha, la IJ am inteles pt ca la ei e mai simplu cu denumirea modelelor, in schimb la honda modelul se considera ca fiind VFR750F sau RC24, RC36 sau PCxx in cazul cbr-urilor? Intre aceste codificari ale producatorului exista diferente destul de importante si la motor si la cadru La masini cum e? De exemplu sa zicem BMW seriile 3,5,6,7 etc se produc de ceva timp insa primele modele nu prea mai au nici o legatura cu cele actuale chiar daca sunt din aceiasi serie.

Pai si Ij-ul monocilindric in 2T de 350 s-a fabricat pana de curand daca nu cumva inca se mai fabrica... Nu stiu exact cum e regula asta cu x ani de cand nu se mai fabrica un anumit model. De exemplu VFR 750 F s-a facut din 86-87 pana prin 97 iar din 98 l-au facut de 800 desi tot VFR se numeste. Pana in 89 varianta de model a fost RC24 iar din 90 s-a numit RC36 . Intre RC24 si rc36 sunt diferente destul de mari atat la cadru cat si la motor. Ca sa-i calculez "vechimea" pentru incadrarea la autovehicule clasice/istorice (sau cum se numesc) de cand se considera iesirea din fabricatie a modelului in cazul vfr-ului de ex? Daca limita e de minim 30 ani m-as incadra cu GS-ul de 550 dar pe asta l-am vandut desi e inca pe numele meu Chiar si cu limita de 30 de ani tot sunt multe japoneze care stiu sa fuga destul de tare pentru a transforma un astfel de raliu in ceva periculos pentru drumuri publice.(daca s-ar tine cont de timpii in care se parcurge traseul)

Eu nu cred ca ar trebui sa fie organizata sub forma de competitie de genul cine ajunge primul din mai multe motive. Unul dintre ele ar fi de exemplu faptul ca as putea sa ma inscriu cu vfr-ul care se incadreaza in conditia de vechime de 20 de ani si nu cred ca ar fi corect sa concurez cu neprele sau M-urile care s-ar incadra la aceeasi clasa de cilindree. Un alt motiv ar fi ca multe japoneze de peste 20 de ani pot inca dezvolta cu lejeritate viteze de peste 200 km/h si orice competitie de genul asta pe un drum public poate deveni extrem de periculoasa. Ideea de "raliu" cu motociclete clasice o vad mai degraba ca o parada si m-as bucura daca s-ar organiza asa ceva, pt mine ar fi o motivatie in plus ca sa ma apuc sa-mi aranjez vechiturile din garaj ca parca n-as veni cu VFR-ul Nu stiu cum or fi alte clasice dar cu IJ-ul meu de +50 ani o data aranjat nu mi-ar fi frica sa fac etape de +200km pentru ca am facut in mod frecvent astfel de drumuri pe vremea cand mergeam cu el. Pentru premieri criteriile ar putea fi de genul cea mai aspectoasa, cea mai originala, cea mai veche moto, cea mai mare , cea mai mica etc....

Arata-ne si noua unde ai gasit tu informatia asta precum ca pt o baterie cu gel trebuie un incarcator special , altul decat cel pt o baterie clasica. Probabil tot de acolo ai aflat si ca releul de incarcare de la moto trebuie schimbat in functie de tipul bateriei, releu pt baterie cu gel si releu pt baterie clasica nu? Sau schimbi moto cu totul in functie de baterie? Pun pariu ca tot acolo scrie ca un redresor auto strica o baterie moto.

Sau poate pur si simplu s-a inecat in urma incercarilor nereusite de pornire, asta ar fi cea mai optimista situatie La problema asta ai in principiu 2 solutii: - desfaci bujiile si le usuci si cu ocazia asta vezi si cam cum a mers cilindrul respectiv - astepti o perioada eventual incerci a doua zi sa o pornesti din nou

"sophisticated software" asta nu e doar un releu e un circuit de supraveghere a tensiunii bateriei si chiar poate contine software daca monitorizarea se face cu un microcontroler. Sistemul asta e prezent la multe radio-cd-uri auto care stiu sa se opreasca singure daca tensiunea de alimentare scade sub o anumita valoare tocmai pt a nu ramane fara baterie in caz ca uiti ala deschis. Daca si manerele tale au protectia asta nu prea mai are rost sa mai pui si releu pt ca chiar daca le uiti sau ti le deschide cineva se vor opri singure astfel incat sa nu ramai fara baterie. Eu am manere mai simple fara protectia asta si inca nu mi-am pus releu din lene desi l-am cumparat. Pana acum le-am uitat deschise cat sa nu mai pot porni la buton, o singura data ; de deschis aiurea nu mi le-a deschis nimeni, dar asta nu inseamna ca nu e posibil sa o patesc

Aparatul ala se numeste ampermetru, dar majoritatea multimetrelor au si ampermetru.

La ala nu se mai pune nici o rezistenta, probabil o are bagata deja in soclu. Rezistenta trebuie atunci cand vrei sa adaptezi un led oarecare .

N-am gasit inca manualul pt motorul ala dar explica-mi te rog cine produce perna aia si ce sistem de etansare exista intre pahar si cilindrul in care culiseaza ca m-ai facut curios . Mesaj completat Pai cine a zis ceva de comprimarea lichidului? Daca citeai atent in linkul pe care l-am postat referitor la tachetii hidraulici poate ai fi inteles..... Tocmai asta era ideea ca sa nu se comprime, in actionarea unei supape ai nevoie de precizie, cu cat e mai mare cu atat obtii performante mai bune, deaia a folosit ducati distributia desmodromica .....

Nu e adevarat, se poate si altfel exemplul cel mai bun e motorul meu adica VFR750 : nu are nici curea de distributie, nici lantz, nici tije impingatoare In functie de model axa cu came este actionata prin roti dintate iar mai departe sunt ori culbutori la RC24 ori pahare +pastile la RC36 Mesaj completat Zi-mi te rog modelul exact de fiat ca sa pot sa te contrazic

Daca ar fi cum spui tu asta ar insemna ca paharul ar trebui sa etanseze perfect cu peretii canalului in care culiseaza pentru ca astfel sa se creeze sub el o presiune , o perna de aer astfel incat sa se ridice atunci cand nu este actionat de cama. Din experienta ta , ai intalnit vreun astfel de motor? Astfel de sisteme pneumatice nu s-au folosit niciodata in serie(nici macar nu cred ca s-a experimentat prea mult) , insa "paharele" ridicate hidraulic pt a compensa jocul termic lasat intre cama si pahar s-au folosit pe scara larga la auto si inca probabil se mai folosesc (din ce stiu eu motoarele de BMW seria 3 mai vechiute foloseau acest sistem). La moto n-am intalnit un astfel de sistem, tot ce am vazut sau citit aveau ori culbutori ori pahar+pastile. Daca nu ma crezi citeste un pic aici : http://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_tappet Astept sa-mi trimiti si tu un link asemanator, eventual vreun model de motor/auto care foloseste sistemul pneumatic de care spui

Ba da, s-au gandit dar standardul e pe 12V, ca daca scria ca merg la 14V multi ar fi spus ca la ei or sa lumineze mai slab pt ca instalatia lor e pe 12V Asa-s date toate becurile auto, pe 6, 12 sau 24V chiar daca tensiunea reala de lucru e mai mare. Pune si tu un link sa vad si eu cum arata unu deasta facut de fabrica, parca am si eu becuri deastea la masina

Ciudat , pt ca eu tot ce am desfacut in zona aia avea ulei care parca e lichid....., n-am gasit nici un compresor sau vreo butelie ceva care sa creeze o perna pneumatica.....

Din cate stiu eu banditul are culbutori, piesa aia montata pe un ax care este actionata la un capat de cama iar cu celalalt capat actioneaza supapa se numeste culbutor. Tachetii se vad foarte bine in poza aia cu motorul albastru dar la motociclete nu se mai folosesc, poate doar pe la unele modele de harley si daca nu ma insel parca si nepra are asa ceva ..... Referitor la "perna pneumatica" si "impingator pneumatic" cred ca ai vrut sa spui hidraulic pt ca nu-i nimic pneumatic pe acolo.

Stiu TDM-ul, chiar am vrut sa-mi iau mai demult. Am mers cu el si mi-a placut dar nu are prea multe avantaje pe offroad fata de vfr, e totusi un motor de asfalt cu garda un pic mai mare iar ca performante pe asfalt nu se compara cu vfr-ul, poate doar in trafic aglomerat unde-i mai manevrabil. Asa cauciucuri pot sa-mi pun si eu, chiar sa-l mai ridic un pic si o sa mearga si pe offroad mai bine Oricum pe unde am fost acum a fost f putin offroad dar cand am fost pe Moldoveanu am bagat 80km de offroad si s-a descurcat bine vfr-ul. Eu m-am gandit la ceva mai enduro gen DR, Dominator, XT, etc.

Vulcanii nu m-au impresionat nici pe mine dar daca faci o tura de genul bucuresti-cheia-bv-siriu-vulcani-buzau-buc se mai schimba un pic situatia

Lasa ca merge si VFR-ul totusi probabil o sa-mi iau si ceva enduro pt iesiri mai offroad. La un drum ca asta pt 6km de forestier si 600 de asfalt prefer VFR-ul

Week end-ul asta, impreuna cu fratemiu si inca un prieten + prietenele am fost in Cheile Nerei. Am vazut poze din zona care mi-au placut si ne-am hotarat sa mergem ,inclusiv pe cele postate de Lutzifer caruia ii multumesc pe aceasta cale pentru informatiile pe care mi le-a dat . Deoarece distanta din Bucuresti pana acolo e mare am hotarat sa alocam 3 zile acestei excursii. Traseul a fost urmatorul: - dus : Bucuresti -Pitesti- Craiova- Slatina- Drobeta Turnu Severin -Orsova- Moldova Noua-Sasca Montana (sat Potoc) -intors: Oravita-Resita-Caransebes-Sarmisegetuza-Hateg-Petrosani-Tg Jiu-Rm Valcea- Pitesti-Bucuresti Vineri pe la 10 am iesit din Bucuresti iar pe la 22.30 am ajuns la locul de campare, la Cantonul lui Damian. Bucata pana la Turnu Severin e ok dpdv al drumului. Partea de defileul dunarii pana la Moldova Noua este cam proasta, alterneaza zonele proaste cu cele bune insa peisajul este superb. De la Moldova Noua pana in Sasca Montana drumul e acceptabil , mai are ceva denivelari si unele gropi spre final. Pentru a intra in Cheile Nerei trebuie ajuns in satul Potoc de unde este un drum foarte foarte ingust dar asfaltat perfect pana la marginea padurii. De acolo incepe un forestier de vreo 5-6km la fel de ingust, pietruit , pe care se poate merge cu orice moto daca nu te grabesti. Acest drum duce pana la zona numita cantonul lui Damian de unde incepe traseul prin Cheile nerei. Desi s-a anuntat vreme proasta pt acest we, noi am avut noroc, a inceput sa ploua vineri noaptea iar sambata pe la 12 s-a oprit. Pe la 13 am inceput sa mergem pe traseu catre Lacul Dracului. Traseul pana acolo, pe indicatorul de la canton este dat de 6 ore insa se poate face in 4 destul de lejer. Noi l-am facut dus intors in 8 ore si nici nu am mers repede. Zona este superba si foarte diferita de ce mai vazusem prin alte parti, pacat de gunoaiele pe care le arunca tot felul de nesimtiti pe unde apuca. Duminica pe la 11 eram gata cu stransul bagajelor si am plecat la drum. Vremea a fost perfecta pana in Bucuresti unde tocmai "ratasem" ploaia. De la Oravita la Resita drumul este prost cu multe gropi si petice dar fain ca peisaj. De la Resita la Caransebes e un deliciu, asfalt bun si curbe multe si apetisante (pacat de vibratoarele alea puse aiurea aproape in fiecare curba ). Pana la Petrosani drumul e bun, de acolo insa, pe defileul Jiului e cam prost , denivelat, peticit, gropi. De la Tg Jiu pana la Rm Vilcea e OK numai ca-s multe sate. De la Rm Valcea pana in Bucuresti e iar Ok. In total au fost aproximativ 1200km impartiti in 2 etape aproape egale. Initial am apreciat ca 500km (care defapt au fost aproape 600) o sa-i facem in vreo 8 ore maxim dar m-am inselat mult, am mai avut si o problema tehnica pe drum (un releu de incarcare care a decedat) cu care am mai pierdut vreo 45min + pauze+ opriri pt indicatii etc, si uite asa s-au facut 12 ore. Per total a fost o excursie super si nu regret deloc ca am plecat din Bucuresti unde am inteles ca a plouat intr-una. Mesaj completat Alte cateva poze

Eu cu fratemiu si inca un prieten o sa plecam cu 3 VFR-uri maine dimineata spre defileul dunarii si cheile nerei . Daca mai vrea cineva sa mearga cu noi poate sa-mi lase PM

Pai du-te cu ea la garantie atunci si daca e bulita trebuie sa ti-o schimbe.

Cel mai bine cauti in manual si vezi acolo cat ar trebui sa aiba. In principiu ar trebui sa mearga, chiar daca e un pic subdimensionata vreo 2 ani tot merge. Pe langa capacitate mai sunt 2 lucruri importante la baterie: dimensiunile ca sa-ti incapa in locasul ei si configuratia bornelor