Aleko

Din cate stiu sunt "de Olcit", si au ca echivalent Briskul L14YC. E posibil sa fie si de Supernova/Solenza/Logan, dar la ele am vazut ca se poarta Championuri. La unele Nipre cu chiulase noi, bosajul e mai sus, filetul mai lung, trebuie bujii lungi.

Avem un interval necesar la bujii intre temperatura de autocuratire de calamina 500 si cea de autoaprindere (ardere detonanta - regim supersonic) 850 grade Celsius. Bujia calda are izolatorul lung incalzindu-se mai puternic de la ardere, dar inmagazinand mai multa caldura se curata mai usor dar poate genera regim detonant (autoaprindere). Bujia rece are izolatorul mai scurt, se incalzeste mai putin dar astfel nu inmagazineaza multa caldura pentru o ardere la temperatura cat mai mare. Deci se curata mai greu de calamina (mai ales la 2T) Pe masura ce compresia, astfel temperatura in camera de ardere a crescut, s-a trecut la bujii din ce in ce mai reci. Cifra termica creste pe masura ce bujia e mai rece (izolatorul scade in suprafata expusa). Astfel la 4T BMW R 23 si BMW R 61, R 71, cu raport de compresie sub 6 avem bujii recomandate cu cifra de 175. La M72 primele modele cu compresie mica 205. La cele moderne cu benzina moderna, cu garnituri de chiulasa subtiri 240, 14NP21. La BMW R51, R66 cu rapoarte in jurul a 6,5 avem bujii recomandate cu cifra de 225, 240. SInterom 14NP18/14NP21 La Nipru, Ural 650 in jur de 7 - 240, 260 14NP21/14NP24 La Nipru cu pistoane bombate si Uralele 750 rapoarte de peste 8 - intotdeauna 260 Sinterom 14NP24- echivalentul NGK BP7HS. La Nipru si Ural vara cand vezi ca-ti arde bujia 14NP21/ Brisk N15YC/ (bujii de Dacie) pui Sinterom 14NP24. AWO -225 - Sinterom 14NP18 CZ 175 bujie cat mai calda CZ 250 - 14NP18 Ij 56 - 14NP18 Ij Planeta - iarna 14NP18, vara 14 NP 21 MZ RT 125 - 14NP18 , si MZ BK 350, probabil toate MZ-urile "gat de lup". multumim dlui inginer Mayer si cartii sale Manualul Motociclistului, ed Tehnica, 1957

Cu exceptia anului trecut intrunirea s-a tinut in Ardeal (langa Brasov). In general la fiecare intrunire au aparut mai multi "regateni" decat ardeleni, grosul formandu-l bucurestenii si mizilenii. Motivul este probabil distributia teritoriala a motocicletelor comuniste si a posesorilor entuziasti. Nici eu nu-mi aduc aminte ca am batut palma pt fix zona limitrofa Clujului. Conditia pe care am cerut-o intotdeauna este sa fie totusi o zona centrala. Altfel faceam intrunirea din 2005 la balta la Cristi Tunaru (a avut 30 Nipre) langa Dunare sau mai stiu eu unde. Nu vad de ce, Silviu, o dai pe "regateni" vs. ardeleni, "dat la cap" si altele. Hai cu mai putine orgolii si mai multe propuneri rezonabile. Cu aceasta ocazie invit toti cetatenii tarii fie ei unguri, bulgari, ucraineni, chiar invit cetatenii americani, maghiari, bulgari sa ni se alature.

14NP24 este bujia ideala la Nipru 650/750, Ural 650/750 si K750/M72 etc. 14NP27 are scrisa pe ea ca este pt Trabant si 2T in general, dar cel mai bine pt bujii alegem cifra termica pt fiecare model.

Auleu Vali, e o bucata de fier, iei unul sa incapa si nu se rupe. Daca are bratele prea groase ce ai, iei cu flexul. Niprele vor exista cat va fi benzina de cumparat .

Trebuie sa se alinieze santurile de pe varfurile pinioanelor. Foloseste extractoare de rulmenti cu 3 gheare - chinezisme de 20-30 Ron- ca sa scoti pinioanele.

Atentie, uleiul mai gros ridica temperatura angrenajului in lucru. Se pune usor mai gros pentru a nu isi pierde vascozitatea la cald prea mult. Nu recomand L150, este posibil a se barbiereasca pinioanele petnru ca principiul de ungere este acela de barbotare si ceata de ulei. Pentru moto in cutie un 20W50 sau un 80W90 sutn bune, si sunt in fapt foarte apropiate ca vascozitate (se calculeaza altfel la uneiul de transimisie fata de cel de motor). Poti incerca sa bagi in cutie M30 sau M40 de la Lukoil sau Petrom, monogradele se subtiaza mai lent.

Rulmentii cu role nu acopera jocurile axiale, de-aia Niprul are 1 rulment cu bile in fata pt pastrarea pozitiei axiale si unul cu role in spate unde trebuie sa suporte incarcare radiala mai mare. De altfel partea de rulmentaraie si in general tot ansamblul lagare-vibrochen-biela sunt extrem de solide la Nipru - pe cand la Ural cedeaza / probabil ca Niprul ingroapa orice motocicleta grea cu atas chiar si germana in ceea ce priveste rezistenta "low end-ului". Insa trebuie eliminat la montaj jocul axial mare, schimbandu-se pozitia orificiului de alimentare in vibrochen nu mai ajunge ulei cum trebuie la cuzineti si de aici bubuie motorul. Are Drobu cateva panseuri in legatura cu asta.

Dane, una e lantul de transmisie primara, alta-i cel de distributie. Tu ai cuplare prin arbore cu caneluri catre ambreiaj si cutie.

Ne dam cu atasul ca sa ne dam cu atasul, si ne dam cu japoneza ca sa-i putem da 200 in cateva secunde. Sunt 2 mancaruri de peste. 110 constant ma tem ca este optimist daca nu operezi a 3-a si a 4-a marite - n-ai ce-i face asa sunt rapoartele de la M72 cu 22 cp. Daca pui grup de fuga pe spate nu-i bine, caci si asa BMW-ul are cuplu maxim mai sus. La 80-90 km/h constant cu motorul de Nipru si cu transmisie de MT16 eu ma declar multumit. De altfel solo cu BMW R 80 nu ii placea mai mult de 120 km/h si mai avea si trepte lungi si cuplu prost la ture mici- fiindca are o plaja de turatie mai mare. Oricum recomand pt orice astfel de conversie fie franma fata pe disc fie stat calare pe franele cu saboti, schimbat materialul - caci ele sunt suficiente daca fac priza cum trebuie si e materialul de frictiune bun. Pentru highway cruising cu consum mic e bine sa ai cauciucuri subtiri, sunt momente de inertie mai mici, vei frana mai usor si vei demara mai bine.

Sau se merge cu Niprul cum l-a dat mama lui si tot aia e, ca nu faci mare lucru cu 10-20 km/h in plus. Si nu iti faci nici probleme ca futsi transmisia apoi cupla cardanica (apropo de cupla ) ), ca crapi grupul spate, ca degeaba prinde viteza daca nu are frane etc.

UP la piese, super oferta la spartul targului.

100 mL in fiecare, eventual inca 20 mL. Vascozitatea cat sa ramana etans sistemul. Incepe cu 15W de furca.

Tot nu ai inteles. Nu e nimic in neregula cu alternatorul sau cu roata dintata, este vorba de modul de angrenare. Alternatorul e prins pe flansa si tinut in loc de 2 prezoane cu piulita, si ai posibilitatea sa rotesti alternatorul macar 10 grade. Angrenarea pinioanelor se regleaza de acolo, prin rotire. Trebuie sa ai un mic joc intre pinionul de alternator si cel de axa cu came in orice grad de rotatie ar fi motorul. E important fiindca pinionul de axa cu came are gauri si mai poate crapa. La Nipru sau la Ural sunt niste shparle, cateva, care uneori fac diferenta. Nefiind scrise, un mecanic de "japoneza" nu are cum sa faca treaba bine, mai ales ca el e obisnuit cu asamblare si dezasamblare fara atatea ajustari.

Nu e vorba de alternator ci de pinion, asa suna in cazul asta. Ca sa fiu eu sincer alternatorul rusesc de 400 W care era inainte pe Uralul tau de 750 sera mai bine montat pe motor decat unitatea ta Denso. CU tot Denso si Herzog, uruie mai tare deci fie nu ai reglat jocul pinioanelor de sus cum trebuie, fie trebuie rodat- adica sa folosesti motocicleta, sa te plimbi cu ea, adica sa bagi benzina si sa pui casca pe cap si sa eliberezi ambreiajul .

Uralul lui Olimpiux suna prost. Zgomotul ala nu e normal si nu e de culbutori, bolt, piston si nu suna nici a vibrochen. Dupa parerea mea este de la pinionul de alternator. Daca un mecanic de japoneza a facut motorul atunci nu e de mirare. Ca solutie , slabirea piulitelor de pe prezoanele de la flansa si scoaterea capacului spate la aleternator ca sa poti sa te joci la ventilator. Rotesti motorul si verifici stanga dreapta jocul pinionului de alternator cu cel de pe axa cu came rotind arborele alternatorului de la ventilator. Jocul trebuie sa existe , sa nu fie foarte mare, si sa fie cat de cat egal pentru o rotire a pinionului. Jocul pinionului de alternator se regleaza prin rotirea intregului alternator pe flansa. Scoate borna de la baterie cand scoti capacul spate al alternatorului!

pai nu-i nicio smecherie sa pui motorul de Ural pe cadrul de M si nu stiu ce dureaza daca vrei sa o faci. De ce ai face-o, cand ciclistica de M pt solo e periculoasa pentru traficul de azi, cand pe M stai oricum inghesuit etc. Nu mai bine scoteai din banii de pe Harley vanzand RUralul ala

Stiu ca e original ce ai tu in poze dar ca sa fiu sincer nu e practic: nu e bun nici de apucat cu mana si nici de tras-impins cu piciorul si tu tot ai un hibrid. Ai putea investi intr-o instalatie de rezervor.

Nu, original este 6V, pana la mijlocul anilor 80 toate sovieticile erau 6V. Iar M62 este de la inceputul anilor 60- cand si vesticile erau inca 6V cu delcou si avans la mana.

in secventa apar 2 M-uri, unul cu furca cu bascula altul normal

degeaba iti pun poze nene cu kypiu ca e netul plin de poze si tot nu e clar care-i pozitia exacta. Vii la mine dai o bere, te las sa te uiti la prinderi , masori cu ruleta.

Poi tu ai vrea sa-ti acorzi chiar tie plinul de benzina, insa eu am adevaratul MT16, tu ai un hibrid Sau nea Rocknroll are in dotare MT16 nu MT11 , dap oricum dnasului trebuie sa-i revina

te uiti la Nipranu lu nea Aleko, ca e prinderea exacta.

Atentie in cazul lui Loctite si la temperatura, fiind compusi cu epoxy rezistenta scade mult cu temperatura , la aproape de 100 grade Celsius e mai putin de jumate la 150 e gata. Ma indoiesc ca Loctite "tine" la o chiulasa (posibil sa tina la filetul interior la prezonul de carb unde l-o fi folosit Cristi57 caci acolo mai este si galeria de admisie mai rece). Solutia stadard la reparat alte filete la chiulasa este marirea diametrului gaurii si apoi cu tarodul tras filet- daca e loc de asa ceva. In cutia de viteze -cazul lui Bach- Loctite de asigurat rulmenti isi va face treaba.

Ideea e ca 500-600 km e mult, nici voi nu at facut atat pana la 7 Scari sau nu ati fi facut pana la Mizil. Prin urmare rugamintea si recomandarea e sa fie mai catre mijlocul tarii. De venit eu vin.