dedant68

Cand se face o clasificare a uleiurilor pentru regimuri grele de lucru, in multe cazuri nu indicele de vascozitate citit initial pe bidon, este cel care reflecta calitatea in conditii extreme. Uleiurile sunt supuse la probe de laborator, la forte de forfecare si strictiune ca in interiorul unui motor si al cutiei de viteze. Se poate ajunge ca un ulei cu indicele de vascozitate mai mare, sa se comporte mai slab ca unul cu o valoare mai mica, in conditiile mecanice de mai sus si temperatura de 100 grdC. Practic, vascozitatea in aceste conditii, poate sa fie total opusa_aici este proba de foc si lupta intre vascozitati/performante, in aceste conditii cu verificari, masurari si comparatii.

Nu am mers cu xx , am mers cu hayabusa, nu am vazut/simtit diferente majore fata de zx 12, postul la busa este mai jos, poti ataca curba mai din scurt, dar si la zx12 te obisnuiesti cu motorul, mai ales ca acest cuplu minunat te ajuta si iti imprima o siguranta. La consum - 8% in cele mai dure conditii, poti sa scoti si 7% , dar menajata ca o domnisoara..

Nu este chiar asa, te contrazic referitor la curbe, este totusi o sportiva, joasa si bine echilibrata..in vara a vazut cateva trasee de munte, si chiar cu pasager nu au fost probleme. Da, se munceste mai mult la 240kg sa o pui pe curbe stranse, dar mai conteaza efortul fizic?!

Nu, te inseli nu am aflat de la tine nimic corect, mi-am dat seama ca ai cateva lipsuri majore, dar se pot corecta prin autoeducare. si tema pentru acasa Numai bine,

Daca tu crezi ca ai castigat o lupta ..este problema ta " eu te premiez sa te simti bine", ideea este sa nu progresezi in aceste tipuri de lupte

Am avut si eu acumulator AGM de 5 ani, tratat cu incarcator inteligent iarna..am vandut moto cu el, in anul 2 la proprietar inca functiona in toamna, dar fara experiente "from the past" ! » Post actualizat in 20 Jan 2015 05:30 zapp, on 18 Jan 2015 - 18:29, said: Domnule Cezar, Te informez ca AGM este o "baterie" asa cum iti place tie sa spui, sigilata.............OK? imi pare bine, si uite asa ai mai aflat cate ceva domnule mecanic de service moto in domeniul electric. Este bine sa citesti inainte de a posta, iar cand nu cunosti un domeniu, evita-l !!

Exact cum ma asteptam, ai schimbat subiectul..eu m-am referit strict la cuvantul abordat de tine, tu postezi un alt paragraf....am spus eu ca voi utiliza 20?? Citeste postarea mea, si o sa vezi ca sunt pentru 10W, hai sa fim realisti si exacti...discutam de tehnica. Ti-am trimis un pasaj in EN, spune clar optinunea pentru 10w40, pe care o am si eu...De fapt, daca citim mai sus, tu ai venit cu o alta varianta de ulei decat cea prescrisa... Fa o recapitulare si o sa vezi, pana la urma care este problema cu 10w40??Cu "bateria"cum stai, vezi ca ti-am facut corectare la postarea ta..sa nu te superi, este amicala!

Frumos si inteligent...bravo!! a)...se numeste acumulator, bateria este cea de la lanterna/ceas electronic, etc, se descarca o arunci, acumulatorul se incarca...iti spun in ideea ca ai un service moto si poate te mai aud amici de ai tai care cunosc electricitate! unde ai invatat tampenia asta sa desigilezi un acumulator in functiune AGM, si sa pui apa cu picatura...ai citit ce scrie pe frontalul unui acumulator? Sper sa nu SE inmulteasca ce ai spus..atunci este de rau, intram in carantina!

Se pare ca o deformatie grava....ambele numere inainte si dupa W, se numesc indici de vascozitate, deja m-am lamurit, ai ramas la nivelul de schimb de ulei si filtru. Iar ca sa te lamuresti cum este cu 10w40, citeste un paragraf dintr-o referinta de specialitate! Scuze nu te-am intrebat inainte ce nivel de competenta ai la limba engleza..sorry

Vezi asta este marea problema a unor oameni, nu-si pot recunoaste greseala, orgoliul este deasupra...ai vazut ca esti contrazis de doi pana acum, ca ai gresit elementar( ceva de clasa a V-a) si acum nu inteleg unde vrei sa ajungi..se pare ca vrei sa te contrazici si cu cei de la kawasaki.. ..nu vreau sa stric topicul cu tine,am vazut cum gandesti, la capitolul logica esti ,,nepromovat,,

Serios..m-ai facut sa rad, dupa ce ai dat-o in bara cu citirea unor date simple dintr-un grafic elementar, crezi ca te faci credibil .cu ce?? oricum nu o sa te cred/ascult/ sau sa fiu interesat de postarile tale.....

Pentru 2015 a primit set nou Avon Storm 3D MX, iar pe spate conform fisei tehnice 200/50/17...spatele este in ton cu puterea si cuplul motorului "it looks great"

Face parte din tipul umded de statoare, mai multe moto folosesc acest principiu de racire al statorului....dar cateodata cresterea temperaturii uleiului peste valori admise este daunatoare si pentru stator, plus ca acesta se incalzeste prin efectul termic al curentului. Nu trebuie sa completezi cu ulei in stator! Uleiul intra din sistemul de ungere, montezi corect totul si apoi verifci nivelul de ulei la motor..daca este cazul completezi pana la nivel.

Monteaza un ampermetru in serie, orice multimetru are domeniul de curent pana la 10 A. Circuit clasic serie, atunci poti sa citesti curentul de incarcare.

Discutiile referitoare la uleiuri vor mai fi si peste 50 de ani ...interminabile, dar se impune o lamurire. In graficul prezentat in multe manuale Service Manual/Periodic Maintenance, pe axa orizontala este temperatura mediului unde se utilizeaza motorul, zona, regiunea etc, In cazul meu, la zx12, chiar am mai verificat in urma cu 10 min, 10W40 are o plaja destul de intinsa d.p.v.d al temperaturii mediului, de la -10 grdC pana la +40 grd C (imagine). Producatorul spune ca desi 10W40 este recomandat in cele mai multe situatii/conditii, s-ar putea adapta( may need) viscozitatea la conditiile atmosferice, atentie nu foloseste "must" sau "need" , o necesitate absoluta, precizeaza o posibila varianta! Face si o referire pentru intervalul 0-40grd C la 20W40, deci indicele de vascozitate 20 !! Dar, nu inseamna ca daca se utilizeaza 10w40 chiar vara la 35 grd C vor fi probleme pentru motor! Dupa grafic daca citim, se observa ca diferenta intre 10w40 si 20w40, este ca 10w40 ofera posibilitatea de a functiona intre -10 grd si 0 grdC, ceea ce 20w40 nu ofera(stiu motocicleta nu functioneaza la aceste temperaturi), dar repet, 10w40 poate fi folosit fara probleme pentru Romania, pana la 40 grd C. Si toata precizarea este ca o NOTA....uleiul de referita este 10w40..Dupa cum spuneam sus, iar un subiect de studiu si de dezbarere, 20w sau 10w???

Esti pe toipicul meu de rezistenta de contact, chiar daca este pe off..o sa-ti raspund imi esti simpatic Acumulatorul este calculat in primul rand pentru a asigura pornirea, practic la curentul de pornire consumat de catre electromotor/demaror. O alta functie, aceea de compensator de energie in situatii dificile pentru generator, este la fel importanta pentru acumulator. Poti sa alegi din catalog in acumulator la maximum 2 trepte raportate la capacitatea de baza(atentie la dimensiunile cutiei de fixare si inaltime), in sensul ca asiguri o rezerva de curent de pornire pentru electromotor, ex: temperatura mai scazuta, ulei vascozitate mai mare, curent de pornire mai mare, sau o pornire dificila cu mai multe starturi, etc. Se poate discuta ca posibile probleme de natura electrica, dar nu cu grad mare de dificultate: a) In cazul tau, cel de baza are capacitatea de 8Ah , ceea ce inseamna un curent mediu de incarcare la incarcator/redresor de 0,8 A, iar al doilea caz are curentul de incarcare de 1,2 A, discutam incarcare statica, aici ar fi o probleam ca ai nevoie de un sistem care sa-ti asigure cel putin 1,2 A, dar nu este cazul, pentru ca incarcatoarele moto sunt pana la 3,4A, poti utiliza si auto pe sistem automat de curent(in functie de cerinta acumulatorului); in cazul functionarii pe timp de noapte(faza lunga, etc), se compenseaza curentul cerut pentru incarcare, cu capacitatea acumulatorului de generare a energiei, genratorul asigura cerintele sistemului de consumatori, apoi distribuire catre acumualtor. Daca consumul creste, pentru ca totusi ai nevoie de un curent mai mare de 0,8A, capacitatea este in compensare. Este un caz aparte cand circuli mult pe timp de noapte si cu porniri dese...nu este cazul motocicletei. Deci, se poate utiliza, dar maximum 2 trepte de catalog. Bafta,

Salut, ..nici nu vreau sa-i conving pe ceea ce imi place mie, ar fi imposibil si o utopie....cine va conduce un xx, zx 12 r, busa sau zx14, atunci poate aprecia calitatea si valoarea la "patrat"

Tu te-ai jucat cu un acumulator care deja era scos din functiune..asa ar trebui sa precizezi, practic faci experiente ,, amagesti cancerul cu morfina"..Sa ajunga tensiunea la 12,7V la borne si acumulatorul sa-si pastreze capacitatea de pornire dupa min 2-3 zile, atunci sa faci si anuntul triumfator...In principiu acumulatorul trebuie intretinut prin verificarea tensiunii la borne in sezonul de iarna, si conectarea la incarcator cand tensiunea scade sub 12,5 V, sau permanent pe un inteligent. In sezonul cald, primavara-toamna, functioneaza sistemul pe motocicleta, aici este o alta problema.

Jagi, ai inteles gresit, parerea mea personala se refera la fabricantul de ulei...sa fabulez eu pe tipul de ulei, nu ....cei de la kawasaki pe langa aceste "umile" motociclete mai fabrica avioane si elicoptere, si cred ca au multa experienta in motoare termice, astfel incat sa stie cum sa recomande un tip de ulei. Respect calculul/solutia fabricantului pentru ulei, dar folosesc varianta de top.

Toate manualele recomanda vazianta standard cu electrozi de aliaj nichel. Optiunea cu iridium sau platina este a ta, in functie de mai mai factori...sa zic ca unul ar fi bugetul....

O opinie/parere personala..

Acumulatorul fara intretinere sau sigilat indicat prin codul YTX, CTX sau DTX, mai sunt cunoscuti ca acumulatori uscati din punct de vedere al nivelului/cantitatii de electrolit in timpul functionarii, sunt pe latura opusa, adica nu au nevoie de nivel de electrolit deasupra placilor ! Au fost umpluti initial la formare cu electrolit, apoi nu se mai intervine! De ce? Este o intrebare de baza? Placile pozitive si cele negative, initial au fost acoperite cu electrolit, apoi orificiile celor 6 elementi s-au acoperit printr-o banda protectoare de plastic “for ever”, practic nu se mai scoate aceasta banda pentru verificarea electrolitului sau completare ! Placile pozitive si cele negative absorb electrolitul, iar daca fortezi scoaterea benzii de protectie(nu este indicat), electrolitul nu se va observa deasupra placilor si nici chiar in adancime, practic nu o sa vezi electrolit(si este corect) ! Sa presupunem ca faci aceasta neregula ! Daca o sa vezi ca este electrolit in cele 6 compartimente, atunci chiar este o problema cu functionarea acumulatorului sau calitatea placilor( material deficitar/ slab calitativ care nu a absorbit electrolitul) . In final ! Nu se scoate banda de protectie si nu se completeaza cu apa distilata/acid sulfuric/electrolit in ideea ca trebuie sa fie la nivel, acesta procedura va scoate acumulatorul din functionare! Ai facut-o..incearca sa faci ceva in bine, mentine la incarcat cu un redresor auto, unde se poti verifica valoarea tensiunii, sau daca nu este prevazut, monteaza un voltmetru in paralel la borne. Corect este sa ai si un ampermetru in serie, sa poti verifica curentul de incarcare, acel 0,1 din capacitatea acumulatorului. Incarcator de bormasina??? Cred debiteaza 14 V si maxim 0,4 A, daca ai un acumulator de 10 Ah descarcat, in primele ore sigur o sa ai cel putin 1 A la incarcare, posibil sa-l distrugi... foloseste un incarcator/redresor auto/moto..au ajuns la preturi accesibile.

Verificarea starea rulmentilor la roata din spate(gresat si schimbat un semering de praf). Montaj roata cu anvelopa noua, verificare pinioane si intinderea lantului. Partea spate este finalizata! Urmeaza fata cu schimbarea uleiului din furca si a setului de semeringuri(ulei si praf), verificare si gresare rulment directie, verificare rulmenti roata fata. Anvelopa fata este schimbata, de fapt set nou Avon Storm (uk).

Episodul 4 _Verifcarea rezistentei de contact prin intermediul caderii de tensiune Rezistenta de contact trebuie sa fie verificata si in cazul circuitului acumulator- RROV(Rectifier Regulator Output Voltage/redresor releul regulator de tensiune), pentru circuitul de plus si cel de minus. Practic in acest caz intra in calcul toate conexiunile intre acumulator si RROV , iar in cele mai multe cazul probleme apar in conectorul RROV cu restul instalatie. O o verific prin intermediul caderii de tensiune pe circuit ( daca rezistenta de contact este mare, rezulta cresterea caderii de tensiune, bineinteles ca se tine cont si de rezistenta electrica a circuitului). Pentru verificare se va utiliza un multimetru comutat pe domeniul tensiunii continue, range va fi de _ordinul voltilor, iar pentru o citire mai clara in timpul masurari se poate modifica gama la milivolti. Etape: 1. Comutatorul(Ignition Switch) pe off, motor nepornit. 2. O sonda a votmetrului (plus) se conecteaza pe borna/clema de legatura de minus a acumulatorului (cazul circuitului negativ) _foto 2, se verifica starea conexiunilor la acumulator sa fie corecte( curatate, stranse, etc), cadere de tensiune zero(foto 1). 3. A doua sonda a voltmetrului(COM) se conectreaza la conductorul minus al RROV si dupa conector!!, astfel inact sa se verifice starea conxiunilor din interiorul conectorului(fisa_priza). Indicat este sa se foloseasca adaptorul de masurare, este in fiecare kit de verificare si masurare in cazul instalatiei electrice al tipului de motocicleta( nu am pentru kaw 12?!_ se comanda), dar se poate adapta un ac se seriga introdus in conductor, iar sonda aparatului prinsa cu un crocodil de ac. 4. Se porneste motorul si se tureaza in intervalul 3000-4000 rot/min(foto 3), iar caderea de tensiune pe intreg circuitul nu trebuie sa depaseasa 200 mV. 5. Caderea de tensiune depinde de rezistenta de contact din fiecare conexiune, dar si de tipul de circuit, un conductor lung si cu o sectiune mica va avea o rezistenta electrica mai mare decat mai scurt, iar daca sectiune creste, atunci rezistenta scade rapid ( R =rezistivitate electrica x lungime/sectiune) . 6. In cazul meu, la kaw 12, caderea de tensiune pe circuitul de minus este de 131 mV(foto 4), este sub valoare maxim admisa de 200 mV, dar tinand cont de rezistenta electrica a circuitul si conexiunea realizata cu ac de siguranta, care induce o rezistenta electrica putin mai mare fata un adaptor tip de cupru....pe total este sub limita. Voi face o verificare a tuturor conexiunilor, curatare, aplicare Clean Tronic Electric si strangere corecta. Posibil ca dupa aceasta mica revizie, valoare sa scada cu 30-50 mV. Aceleasi etape se aplica si pentru circuitul pozitiv acumulator- RROV. Numai bine,

TNG, ai luat prima fraza care este stric de domeniu mecanic si ai interpretat-o in felul tau. A fost scrisa intr-un mod mai simplu, am pornit de la logica fenomenelor. Din cat stiu in domeniul mecanic al motoarelor, chiar nici nu am cautat pe Internet sa separ informatiile, gazele de evacuare se afla intr-un anumit procent in amestecul proaspat al motorului, si sigur este si un coeficient de calcul aici, nu ne complicam. Daca creste acest coeficient care influenteaza umplerea ciclindrilor, se mareste cantitatea de gaze ramase+ temperatura gazelor, iar locul pentru amestec proaspat se reduce.. Acum, ce am afirmat ..nu are legatura cu modificari pe evacuare? Lamureste-ma, daca gresesc…posibil sa omit ceva!