dedant68

Se poate o solutie de tip "mecanic" in cutia acumulatorului sa introduci placi de azbest sunt in comert de 2-3 mmm, formezi o protectie la curentul de aer cald. Normal nu ar trebui sa ai valori mari de temperatura pentru un acumulator bun, primul pas este sa-ti cumperi un acumulator bun, un AGM si vezi cum se comporta in prima saptamana.

Sa inteleg ca tu ai un gpz ...nu vad tipul de motor si doresti sa adaptezi unul de transalp care are 8 conductoare? Daca da, probabil ca RRT ul tau are 5 conductoare...daca nu explici cazul nu putem sa te ajutam cu informatii clare !

Ai intuit bine, sulfatarea a fost declansata, posibil sa fi avut si varfuri de peste 15V, cred ca si completarea cu apa distilata a fost precara....si bac umflat, deja este prea mult pentru saracul acumulator Acum ca ai o tensiune de 14,5 V , eu iti recomand un AGM sa-ti cumperi in primavara, am scris mai sus avantajele superioare fata de unul cu intretinerea. Vezi ca yuasa are preturi OK pentru moto in sezon de iarna

OK ! de retinut..multumesc !

Si probabil ai constatat si o evaporare intensa a apei distilate si completezi mereu? Raspunsul meu: un acumulator care ruleaza constant fierbinte, si trebuie mereu un plus de apa distilata, este fie primeste o tensiunea mare de incarcare, sau are probleme interne. Posibil ca alternatorul sa debiteze o valoare ridicata a tensiunii, peste 15 V, dar spui ca ai masurat 14,5 V?!,sau sa existe scurt-circuite interne in acumulator care provoca creșterea temperaturii electrolitului. Astfel de scurtcircuite rezulta din placi indoite, care rup separatoarele si se ating in anumite puncte(vorbesc de placi pozitive si negative). De asemenea, o cantitate excesiva de sedimente formate din material activ sau sulfat de plumb, care cazut de la placa pozitiva la fundul cutiei/vasului acumulatorului. Bacul are canale la baza care mentin placile ridicate la 10mm fata de baza. Daca se umplu cu sedimente se produc scurtcircuite interne, rezulta temperaturi excesive ale acumulatorului. Cam asta este nebunia cu acumulatorul cu intretinere, trebuie sa ai o verificare permanenta. Cati ani are acumulatorul?

Da, trebuie luata in calcul si umiditatea ...OK

Salut, Ce sa-ti spun ..spui ca ai facut cateva masuratori, dar nu esti sigur daca sunt OK, asa inteleg. Ar trebui sa refaci urmatoarele verificari, dar cu rezultate clare, sa poti compara cu ce se prezinta in manual, pana a elimina CDI-ul din calcule !!. 1. daca ai curent pe iesirea de la contact (IG), engine stop, daca se inchide circuitul, verifica si siguranta, folosese un voltmetru sau lampa de 12 V; 2. daca ai tensiune pe infasurarea primara a bobinei, practic daca ai curent de la CDI, un voltmetru intre iesirea de la CDI si masa, verifici tensiunea ce valoare are; 3. masori rezistenta ohmica a infasurarii primare a bobinei de inductie (BI), folosesti un ohmmetru si compari cu manual; 4. verifici rezistenta ohmica a infasurarii secundare a BI, intre minus de pe primar si fisa centrala, compari cu manual; 5. daca ai curent pe iesirea de la contact (IG), engine stop, daca se inchide circuitul, verifica si siguranta, folosese un voltmetru sau lampa de 12 V; 6. bujie noua, benzina curata fara impuritati si condens...ai trei luni de stationare..atentie la detalii marunte contacte oxidate, conductoare intrerupte, etc; Verifica si mai discutam...Bafta !

Salut, Doresc si eu o recomandare de anvelope pentru un kawasaki zx 12r, l-am cumparat cu set de Metzeler Sportec M3, sunt 50% grad de uzura. Am simtit de multe ori la iesiere din curbe, dar cu accelerare usoara si inclinat, usor derapaj pe spate...Motorul are un cuplul mare 134 Nm, uzeaza repede spatele, dar cred ca ar trebui ceva mai aderent chiar daca o folosesc numai pentru touring dar pe circuite variate(nu pista) si 80% din iesiri cu pasager. Pe kawasakiword se recomada pentru kaw 12, Michelin Pilot Power 2 CT, dar sunt si raspunsuri de non. Cine a incercat in regim de touring 2 CT, sau daca sunt si alte referinte de marca? Spatele este 190, dar vreau sa trec la 200, aceasta este valoarea si in cartea de identitate.

In primul rand trebuie sa fac o mica introducere in subiect. Indicat este sa faci o masurarea initiala a acumulatorului. Pentru un acumulator in stare buna, cu motorul nepornit, tensiunea la borne trebuie sa fie in intervalul (12,7-13,1) V. La turatia de ralanti tensiunea pe acumulator se situeaza in intervalul (13,6-14,9) , ideal este 14,5V. La conectarea fazei de drum o sa citesti la voltmetru o usoara scadere a tensiunii la bornele acumulatorului, cu (0,1-0,2)V fata de valorile de referinta. Dar, repet, un sistem de incarcare cu o functionare corecta(alternator-redresoR-releu regulator de tensiune) su un acumulator in parametrii trebuie sa debiteze la borne 14,5 V. Consulta manualul si posibil ca producatorul sa-ti arate o alta valoare, dar nu cu diferente mari fata de ce ti-am spus. Te referi al tipul de acumulator? Nu aici este problema, pentru ca nu se poate regla tensiunea in functie de tipul constructiv de acumulator. RRT asigura o tensiune in functie de cerintele sistemului si parametrii constructivi, un acumulator acid cu intretinere, un AGM sau Gel-Electrolite, vor avea o tensiune medie de 14,5V la incarcare. Bineinteles ca AGM si Gel sunt cele mai indicate tipuri datorita tehnologiei avansate, cea fara intretienere(nu se completeaza cu apa distilata). AGM foloseste tot acid sulfuric, dar de o puritate mai mare, spatiul dintre electrozi este umplut cu materiale poroase, apare recombinarea de gaze/lipsa completarii cu apa distilata, si cel mai important, poate rezista pana la 600 de cicluri de descarcare profunda. La GEL, in electrolit se adauga substante pe baza de dioxid se siliciu, electrolitul se transforma intr-o masa gelatinoasa, iar numarul de cicluri de descarcare profunda sunt de 1000. Un avantaj d.p.d.v electric este ca GEL tolereaza mai bine valorile necorespunzatoare ale curentului de incarcare. Tinand cont ca pretul unui GEL este mult mai ridicat decat AGM, iar oricum tu ai/vei avea un sistem de debitare-reglare corect, AGM este cel mai indicat=ai facut o alegere CORECTA ! . Numai bine,

Da, amintiri si vremuri frumoase....

A aparut un nou concep, filosofie in electrotehnica si electronica......si se vinde foarte bine. » Post actualizat in 24 Nov 2014 22:07 » Post actualizat in 24 Nov 2014 23:20 Dupa cum spui aceasta "poveste" cu mare patima si deductie logica privind proiectantul, inseamna ca la toate bordurile de la acel tip de Aprilia s-a intrerup acel circuit( nu ars/scuze ca te corectez) intr-o perioada scurta de timp ! Este o eroare majora de proiectare si implementare in productie...se mai intampla, dar in aceasta situatie se retrage din fabricatie echipamentul, dar sunt chemati si toti cei care au achizitionat produsul pentru remedieri/schimburi. Poti sa ne spui tipul de Aprilia cu acea problema, asa ca fapt divers...pentru destindere

Salut, In principiu alarmele moto sunt realizate pentru urmatoarele conexiuni in circut: a) 2 conductoare pentru alimentarea LED-uli 2 conductoare pentru lampile de semnalizare; d) 1 conductor ROSU cu siguranta pentru alimentarea modulului electronic de la + acumulator; e) 1 conductor negru pentru alimentarea modulului electronic de la masa /minus acumulator; f) 1 conductor pentru Kill Switch/buton start g) 1 conductor - Ignition Switch/Contact cu cheie; Din imaginea postata nu-mi dau seama la conductorul gri daca este unul sau sunt doua pe un tub/izolator, vad ca ai scris sirena..ar trebui sa fie 2 conductoare ( plus si minus). La fel la pozitia unde ai scris BEC, sunt 2 conductoare unite ? Spune-mi ce ai pe gri si la BEC ca sa identificam lampile de semnalizare si celelalte circuite. De asemenea, sunt variante cu eliminarea Kill Switch si IG.

Se pare cam am devenit de interes...amice ! o zi de a mea cred ca este de 2-3 ori mai incarcata decat a ta, ai mai postat expresia cu timpul liber...timpul liber depinde de fiecare, dar pasiunea pentru ceva, te face sa-ti programezi timpul si alte resurse pentru acel lucru. Si mai este o problema, in 10-15 min eu fac o postare, crezi ca strabat tot internetul pentru orice prezentare...cati citesc? cine este interesat si ARE NOTIUNI primare sa inteleaga, sau poate sa invete daca citeste, este tipologia de "liber arbitru". Pastreaza-ti propunerile pentru timpul liber, am o experienta vasta ca sa nu iau in considerare ce ce ai postat. Si mai este ceva ! Nu postez ca sa racolez posibili clienti pentru reparatii, postez la liber, fara secrete si "ocolisuri" , mai greu de inteles in Romania, asa este, cam dificil pentru zilele in care traim!

Probabil ca exista si 1% care doresc sa cunoasca sau sunt interesati cum functioneaza cel mai simplu RRT...consider ca daca intri pe un topic de genul acesta esti interesat de mai multe, nu daca este bun sau rau subiectul discutiei..este foarte simplu sa afirmi ca "asa este cum iti spun eu" , problema este ca nu se vine cu argumente solide demonstrate pe principii/legi fizice si relatii matematice, si fiecare incearca sa-l determine pe celalalt/ceilalti sa creada ca el are dreptate. Referitor la cei 10W, este puterea toatala a RRT-ului care se transforma in caldura, nu numai tranzistorul de putere intervine in circuit, rezistoare, diode, etc toti sunt consumatori. Ca idee crezi ca 10 W , ratortat la caldura si temperatura inseamna mult? NU , un tranzistor din siliciu funcționeaza corect pana spre 200 grade C, iar cel din Ge ramane stabil in jurul valorii de 100 grade C....sau mai practic, un incalzitor de acvariu care mentine temperatura apei la 25 grd. C are puterea de 85W, iar apa la temp camerei are 18-20grd C !! sper ca am fost inteles ?! De ce capsula suplimentara de racire pentru 10 W?? Locul unde este amplasat RRT este in curent de aer produs de rotatia rotorului, tot in zona apropiata se afla si blocul de diode redresoare unde se poate discuta iar de o incalzire..solutia constructiva a rezolvat si problema incalzirii. » Post actualizat in 23 Nov 2014 17:48 Daca tu consideri ca este "joc" ce discutam pe acest topic sau altele, este parerea ta personala..de fiecare data cand am postat ceva nu am luat "la misto" topicul in ideea de a acumula numar de postari..cine vrea numar de postari poate sa intre pe topicuri de politica, sex pentru motociclisti...etc. Mi-am propus ca pentru fiecare postare sa vin cu cat mai multe argumente din teorie fizica, matematica, demonstari logice, etc, dar si din practica_ din experienta mea ! Cand o sa primesc avertismente de la moderatori ca postarile mele "deranjeaza publicul" atunci voi analiza ce voi face. ..in final nu STOP de la tine ! Daca spui ca lucrezi intr-o firma de domeniu, acum nu stiu pe ce post, ar trebui sa fi interesat de latura electrica/electronica/automatica si nu sa postezi "o iritare vizibila"...in fine pozitia fiecaruia nu mai trebuie comentata! Referitor la "home made" cand vrei sa realizezi dupa cum spune si numele, in 90% din cazuri, o faci pentru tine, din pasiune si ca doresti sa demonstrezi ca "poti" , latura comerciala cade, pretul total de fabricatie este mai mare in cele mai multe cazuri. De asemenea, exista riscul lucrand dupa o schema netestata, sa ai surprize cu montaju...iti spun din experienta realizarii unor montaje de amplificare, surse stabile, modualtoare de semnal, tester rezistenta ohmica pamant, etc.. dar chair daca nu au design-ul unui produs de serie, isi fac treaba OK..repet aici este vorba de pasiune si interes pentru domeniu. RRT-uri nu am realizat, pentru ca cele mai multe realizate home made cad intr-o perioada scurta de timp daca nu asiguri o ventilatie corespunzatoare, sau nu-ti asigura o plaja de reglare in parametrii. De ce spun, sunt altfel gandite fata de producatori, sa aduca performante in reglaj, dar in final complexitatea schemei se traduce in dezavantaje.. Am avut motociclete fara probleme la RRT, iar la amici am schimbat cu alte tipuri mai performante...sau la un gsx f am montat un cooler pentru o racire mai buna... In final eu recomand sa se cumpere RRT-urile_ mosfet aduse de tine din SUA, serios, chiar acesta este raspunsul meu

Sa intram putin in fuctionarea RRT-ului din schema din attach, este cea mai elementara schema cu 2 tranzistore pnp, un divizor de tensiune simplu, o dioda Zener pentru a asigura o tensiune de referinta si o dioda de descarcare. S-a ales o dioda Zener cu tensiunea de strapungere 7 V. T2 este un tranzistor de comanda si T1 unul de putere, colectorul lui T2 este conectat in baza lui T1, se formeaza un circuit basculant, iar colectorul tranzistorului de putere T1 se inseriaza in circuitul rotorului. a) Daca tensiunea debitata de alternator este 13V, tensiunea pe Zener este 6,5V datorita divizorului de tensiune( setat la 1/2), dioda este blocata, dar tensiunea aplicata pe R1 intre emitorul lui T2 si baza lui este mica, astfel ca T2=blocat. Daca T2 este blocat nu circula curent de la emitor la colector, si atunci tensiunea Emitor-Baza = tensiunea alternatorului, si in acest caz T1 intra in conductie, iar curentul se inchide prin infasurarea rotorului si masa. Cazul este valabil si pentru cheia pe ignition si motor nepornit, trebuie sa existe tensiune pe periile colectoare. Daca tensiunea alternatorului creste peste 14,7 V, atunci 0,5 din 14,7 V este mai mare decat tensiunea de strapungere a diodei Zener, aceasta intra in conductie, T2 se polarizeaza, conduce, iar tensiunea de polarizare a lui T1 scade si acesta se blocheaza, iar curentul de excitatie se intrerupe. Da teoretic asa este, in schema se intrerupe total curentul de excitatie , (off/on) dar in realitate datorita comutatiei tranzistoarelor si prezentei inertiei , exista la fiecare trecere/comutare un curent rezidual in rotor. Problema este ca blocarea T2 trebuie sa fie facuta rapid, iar daca se introduce o dioda in emitorul lui T1 se accelereaza blocare pentru a evita varfurile de tensiune in exterior. Si inca ceva, dioda D din colectorului lui T1, asigura protectia la supratensiuni(autoinductia), apar la intreruperea curentului de excitatie, in final realizeaza protejarea semiconductoarelor.

Da, interesant cartea..se vede evolutia RRT la automobile, electromagnetice, electronice cu diode si tranzistoare..si in final anii 1985, cand se introduce tiristorul. M-am uitat putin, schema postata de mine este de baza, se regaseste in schemele electronice, cu mici ajustari. O sa studiez in detaliu fiecare schema, sunt interesat cum functioneaza si cum regleza tensiunea tinand cont ca aici dicutam de alternatoare cu rotor bobinat, cu toate ca cele mai multe functioneaza pe principiul controlului curentului din rotor si in final control de flux magnetic. Am identificat si tipul dupa care s-a realizat RRT-ul de la Dacia 1310 si cel pentru ARO acel RT 1410, dar si PP 380 folosit la alternatoarele care aveau centrul stelei infasurarii statorice in exterior si se conecta la lampa de bord( se aprindea cand alt. debita sub 13,5V).

Am identificat o schema de principiu pe site-ul kawasakiword pentru un zzr...nu am gasit nimic in plus in toate cautarile...da ar fi interesant sa ai scheme exacte pentru RRT si atunci poti sa-ti faci idei privind modul cum functioneaza si ce componente cad primele. In principiul locul unde se afla RRT este in curent de aer. In prezentarea ta se vede un RRT electronic, dar si electromagnetic cu contacte vibratoare...aici se poate discuta de on-of. Sa anulezi curentul prin rotor ar trebui sa ai un tiristor care sa se deschida la un anumit semnal pe poarta sau la o tensiune de amorsare ..am discutat mai sus variantele cu tiristori. Poate mai gasim ceva scheme "old" si discutam.

no comment

Problema este ca NOI TOTI stim cine ESTI....te-ai uitat de dimineata intre picioare sa vezi ce ai? Nu mai intra sa denaturezi topicuri tehnice din domeniul electric, cand tu nu cunosti ce este curentul electric...

Salut, Interesanta afacere si binevenita pe piata moto. Va cunosc de la SMAEM 2014 ...am discutat referitor la remorca moto. Succes in afacere !

Astazi esti FEMEIE sau BARBAT?

HERMAFRODÍT, -Ă, hermafrodiți, -te, adj. (Despre plante și animale) Care are organe de reproducere atât masculine, cât și feminine pe același individ; androgin, bisexuat, bisexual. ♦ (Substantivat) Om având caractere specifice ambelor sexe; fătălău. – Din fr. hermaphrodite. Sursa: DEX '09 (2009)

child because is for you... a little boy from"constanta" . If you know more, please put here some words about you..

The mother of stupid child is always pregnant....

Sa faci un scan dupa diploma de gimnaziu/adeverinta si sa o postezi..macar sa stiu la ce nivel ma cobor ...dar am mari indoieli ca ti-ai incheiat situatia la clasa a VIII-a ..