fuchsia
-
Număr conținut
556 -
Înregistrat
-
Ultima Vizită
-
Zile Câștigate
1
Tip conținut
Profiluri
Forumuri
Calendar
Orice postat de fuchsia
-
Eu n-am inteles Tdm-ul are 200 kile la gol, nu mi se pare ca ce s-a inlaturat in motocicleta din clip atarna 80 de kile. Ai urcat-o pe cintar sau e o estimare ochiometrica / ai mai scos ceva de pe ea fata de ce se vede in film ? Te intreb sincer, nu fac misto. Ca sa o faci mai usoara mi se pare mai util sa o lasi intr-o singura toba. Si un filtru de aer mi se pare necesar, la ce praf e pe drumurile noastre. Spor la modificari si baga niste poze mai bine PS - am citit bine ? LABIA ? nu esti tipa aia din antichristul lui lars von trier, nu ? "But that's not all! Later, in an extreme closeup — lensed by Oscar-winning Slumdog Millionaire cinematographer Anthony Dod Mantle! — Gainsbourg cuts off her own clitoris with a pair of scissors."
-
Subscriu Bafta multa, ishmael !
-
de obicei ventilarea cilindrilor la automat sau la pedala se face cu benzina taiata de la robinet
-
pai daca nu il gasesti folositor pe ala factory, la ce te mai interesezi daca sa iei unul "factory build" ? fierul e fier, si un sudor bun iti face o treaba identica cu aia de fabrica, dar practica nu e asa simpla ca teoria. eu ti-am zis concret ca mobra e al dracului de grea cind ai de toate in bagaje, si nu te gindi ca e ca la bmw echilibrata sa o pui cu doua degete pe cricul central, si goala tre sa depui putin efort, si nu sint vreun firav, daca n-ai o structura tzeapana la cric s-ar putea sa ramai cu un snop de tzevi. Bineinteles, nu te pune nimeni sa o salti pe cric incarcata, dar poate o sa fii la vreun drum cu toate alea claie peste gramada si n-o sa mai ai chef sa le dai jos inainte sa inspectezi cine stie ce la un moment dat. Trebuie taiat si cu grija sa nu-ti dai cu el peste tobe, ii mai dai si o vopsea, ai si un arc acolo, se aduna. Mai departe tu stii cum iti calculezi ecuatiile, dar dupa mine 100 ron e prea putin pentru o munca in care sa ai baza, as estima cel putin dublu. Vezi si pe ebay din dezmembrari poate prinzi vreo ocazie. Spor in continuare
-
Iti recomand cu toata caldura un cric central. O lasi mai linistit in strada pe ala central, verifici uleiul foarte usor, ungi lantul, il verifici cit de intins e, dai roata spate jos, sau aia pe fatza daca pui o nicovala in topcase, plus enspe alte momente cind o sa-ti faca viata mult mai usoara. Recomand unul de fabrica, o sa-l soliciti in fiecare zi, si daca ai 3 cutii incarcate pe spate o sa faca efort zdravan. In afara de asta scapi de rutina cautarii unui sudor bun + luat repere dupa alt cric + facut rost de materiale/prelucrat. Spor !
-
E ok, etrierul nu-l slabesti decat cand reglezi lantul si misti roata mai in fatza sau mai in spate, daca o lasi tot in pozitia in care era n-ai nici o treaba.
-
Pai chiar m-a intrebat recent gagica daca nu merem prin Grecia dar din pacate nu e malai si nici timp anul asta. Da' na, n-au intrat zilele-n sac Anu' asta il fac in tzara... ma duc pe capul rudelor, ca si-asa sint raspandite peste tot.
-
Daca ajung prin vest poate ne vedem la o bere, habar n-am pe unde o sa plec in vacanta, dar sint sanse sa ajung prin zona. Sau daca ai drum prin Bucuresti, da un semn
-
Clar ca aia e intinderea maxima, dar n-o sa mai functioneze jocul de 4-5 indicat de manual, si incarcata cu un pasager sau doi tre sa ajungi tot la baza de date personala cind reglezi jocul, aia pe incercari Ideea era ca teoria din manual nu prea se pupa cu practica, mai ales in .ro -- afara poate TDM-ul o fi mobra de strada si merge si cu lantul mai sport, da' acilea e mobra mai mult de teren la cit se batzaie bascula in gropi. Cea mai buna varianta de reglaj ramine tot aia stramoseasca - ne adaptam la situatie si mergem pe improvizatii si bun simtz tehnic. Bineinteles, care merge tot timpul solo n-are nevoie sa lase lantul cu jocul mai mare, afara doar daca n-are 2.10m
-
Chestii pe care le-am mai descoperit pe pielea proprie (4TX) si care poate or sa ii scuteasca pe altii de experimente: - rulmentul ala 63/22 de la foaie se duce foarte repede daca e lantul prea strins. - 4cm joc la lantz (inca regulamentar dupa manual) = lant prea intins daca mergi cu pasager si bagaje sau daca atarni mai mult la cintar. Bascula are cursa destul de lunga, suspensia pe spate e moale si trebuie lasat lantul cu joc suficient. - procedura de verificare a jocului la lantz e destul de imbecila si neclara. In primul rind Haynes zice cu motocicleta pe cricul lateral, iar in manualul de service Yamaha scrie sa o tii verticala. Banuiala mea e ca varianta Yamaha e aia corecta (pe cricul lateral e prea descarcata motocicleta si cind o tii verticala se intinde prea tare lantul, adica daca il reglezi la 4.5cm risti sa ai surprize daca mergi cu mobra incarcata zdravan). Partea proasta la varianta Yamaha e ca iti mai trebuie un om ca sa tina mobra dreapta. Merge si cu pietricele sub cricul lateral pina la verticala, dar risti sa o scapi pe partea cealalta cind te foiesti pe linga ea si tot reglezi roata. - conteaza extrem de mult sa gasesti punctul cel mai intins al lantului, acolo reglezi jocul, sint variatii relativ mari intre zonele lantului. - roata trebuie potrivita foarte precis in bascula, ochiometric poti sa ai impresia ca e potrivita perfect la liniutele de pe bascula, dar cind o rotesti sa nu se roteasca foarte liber. O diferenta foarte mica la ax se transforma intr-o abatere suficient de mare la discul de frana ca sa mearga putin infranata, nu mult, dar se simte si in comportamentul mobrei si in temperatura la discul de frana si la roata cu totul. Trebe verificata roata sa se invarta foarte liber (mai ales cei fara cric central care din comoditate poate se iau doar dupa ochi). Ce voiam de fapt sa zic e ca unele chestii aparent minore si reglate 'ca la carte' pot sa devina suparatoare si merita 'investigate' in cazul problemelor la rulare.
-
Cablul de ambreiaj se repara?
topic a răspuns lui fuchsia în Shockeruul Service si intretinere curenta
Tine foarte bine cositorit, daca tii neaparat poti sa-l argintezi, dar deja nu mai e o operatie care sa mearga facuta la aragaz. Smecheria e sa rasfringi toroanele (firele din care e facut cablul) in unghi drept dupa ce le-ai tras in pastila, ca sa ai si putina rezistenta mecanica (ii faci o floare la capat din firele alea). Pastila o faci foarte frumos dintr-o bucata de teava de cupru de exemplu la acelasi diametru, ca sa o poti gauri usor. Gaura o largesti la un capat dupa aia special pentru floarea aia pe care o faci ca sa intre frumos. Alte chestii de retinut: cablul ala il retezi cel mai bine si elegant cu flexul, firele alea de otzel sint pacatoase si iese tiganie cu patentul. cind cositoresti nici n-ai nevoie de ciocan de lipit, baga cositor intr-o lingura/polonic/cutie mica de conserva, pui la foc, decapezi cablul+pastila si scufunzi cu totul ca sa stii o treaba. Dupa ce s-a lipit poti sa iei la pila/polizor daca iti raman floace d-alea metalice si nu mai e pastila rotunda. Il bagi prin camasa si la capatul celalalt pui o piulita mica de 3 sau cit ai tu cablul, ii tragi doua ciocane ca sa se ingroape filetul in cablu, si repeti cositorirea. Altfel e aberant sa cumperi un cablu cu tot cu camasa cita vreme camasa veche banuiesc ca nu are nimic si ti s-a rupt doar cablul. De obicei cablul se rupe imediat sub pastila, nu din prindere, daca e facuta bine cositorirea si cablul de otel e bun, cablul artizanal n-o sa fie cu nimic inferior unuia de fabrica. Spor la executie ! -
Korben, cred ca ar fi mai buna totusi varianta de fabrica (respectiv FactoryPro, despre Dynojet care parca sint singurele de la kedo am auzit numai lucruri proaste). Nu cred ca rezolvi mare lucru daca schimbi doar tuburile si lasi acele uzate. Acele au un profil bine calculat ca sa ai o cantitate cit mai potrivita de benzina la orice turatie, si e imposibil sa il gasesti artizanal 'din prima' profilul respectiv. E posibil ca economiile pe care le faci cu strungarul sa le anulezi ulterior in consumul de benzina sau uzura motorului daca mergi prea sarac la anumite turatii. Poate doar ca solutie intermediara, daca nu consumi mult timp si bani cu un strungar. http://www.xt225.com/projects/newparts.jpg
-
Harley Davidson Sportster 1200 Low - Brontozaurul
topic a răspuns lui fuchsia în ddmkroul Motocicleta mea
Felicitari pentru mobra, si mai ales pentru felul de gindire ! Aventurile tale cu HD in viata reala, aia in care mergi, nu o freci din restaurant in benzinarie la povesti hogistice mi-au catalizat cumva concluziile latente despre Harley-Davidson. Nu fabricantul face motocicleta. Motocicleta o fac cumparatorii. Daca ascultatorii de manele ar reprezenta 80% din platitorii de Mercedesuri, sint convins ca acestea s-ar livra din fabrica cu Gutza in player si scaune trase in piele stantzate D&G. Problema e de clienti. Clientii majoritari dicteaza actiunile vinzatorului. Din pacate, la HD clientii sint cei pe care i-ai descris in experienta HOG + chiloti, tricouri si racitoare, deci de-a lungul timpului s-ar putea sa fie o experienta costisitoare pentru tine, respectiv o sa mergi intotdeauna contra curentului Cumparatorii fac marca, si marca face cumparatorii, si e un echilibru aici care uneori se strica, pentru ca daca marca nu face rabat in fatza clientilor da faliment, si daca face prea multe compromisuri devine o curva pentru oricine are bani sa o ia... Deci e doar o chestiune de onestitate in final, si de morala oarecum. Nu ca ar avea japonezii vreo problema sa produca orice decalare de aprindere posibila, sau HD sa faca un motor mai potent. Pur si simplu optiunile lor sint dictate de piata, gasesc o nisa libera si se vira acolo. Sint convins ca la inceputuri HD era o firma onesta. Cu fier unde trebuie, si soliditate. Acum nu cred ca mai e cazul. Acum a devenit o motocicleta pentru cei care o scot din vitrina odata la doua luni, o sterg cu carpa cu ulei parfumat, o scot la drum odata la 3 luni. Astia n-au nevoie de trusa de chei, si nici n-o sa le apara puncte de rugina pentru simplul motiv ca nu le place ploaia si au garaj incalzit. Din cauza ca aia multi care cumpara HD cumpara 'imaginea' HD, iar imaginea n-are nimic de a face cu calitatea/ergonomia motocicletelor. Pentru producator conteaza pretul de fabricatie cit mai scazut, care se obtine in cazul asiaticilor prin plasticaraie si in cazul HD prin lipsa modernizarilor si a accesoriilor devenite desuete intre timp, gen trusa de scule. Pentru aia minoritari mai ramane doar bucatica aia de suflet pe care inca o mai au motoarele HD. Cit or mai avea-o... Bafta multa si sper sa faci din HD-ul tau unul care sa-si merite renumele initial, alea cu care faceai de la enduro pina la promenade pe 'Strasse' -
Am facut si eu azi ITP-ul tot la Adi Star, totul a decurs excelent (20 de minute). 50 ron. In Berceni nu prea mai sint ITP-uri care fac si moto (Automecanica la intersectia cu Luica nu mai face, Citroen linga Meridian nu mai face) chiar daca pe situl rarom sint trecute ca si "categoria I azi 14.07.09". Singurii pe care i-am gasit au fost 2 ITP la intrarea in Popesti Leordeni - NRG Auto si Elf Workshop (130 si 100 ron) si inca unul in zona Cantemir (Auto Constant LR) tot 100.
-
@dr_dejavu : sanatate maxima si recuperare rapida ! Suport care se prinde la roata din spate = o pietricica sub cricul lateral ca sa stea verticala, dupa ce ai slabit inainte ce suruburi ai nevoie. Daca ai 4TX, uleiul il pui cel mai frumos cu un cornet din hartie lucioasa, si daca ai si vreo carpa la indemana pe care sa o pui ca un guler sa nu murdaresti cu ulei, e si mai bine.
-
@cavaleru: tot ce tine de frinare cureti cu alcool tehnic sau lichid de frana, altceva gen chestii derivate din petrol risca sa iti umfle garniturile si sa ti le compromita definitiv (wd40, motorina, etc). Daca te apuci sa scoti pistonasele, ar fi bine sa fii pregatit cu garnituri noi, pentru ca nu stii in ce stare sint alea vechi si risti ori sa se deterioreze cind scoti pistoanele ori daca sint umflate sa nu mai poti baga pistonashele inapoi (asta in cazul in care demontezi ce ai pe motor, altfel daca ai si etrierele de la fazerul ala sau ce ai luat tu normal ca nu e nici o urgenta poti sa le dai linistit afara sa vezi in ce stare sint, poate sint bune garniturile si scapi de o cheltuiala). Un set nou de garnituri standard la tdm pe spate e 15 euro la kedo. Eu le-am luat de la kaore cu 1 milion (aduc de pe motomike, ca si romi). Setul vine cu 4 garnituri si o cutiutza de vaselina speciala pentru pistonase. Pe fatza e si mai dureros, costa de sari in sus. Tre sa fii atent cind montezi la loc pistonasele, garniturile cica sint destul de fragile (da un search pe carpe), si la cit costa nu prea iti permiti experimente. Canalele din cilindri in care intra garniturile trebuie curatate foarte bine. La TDM yamaha nu recomanda separarea etrierelor in jumatati decit in cazuri exceptionale(nu stiu din ce motiv), dar cred ca altfel te umpli de draci pina scoti garniturile si cureti cilindrii (ar fi bine sa cureti tot pentru ca in timp se cam umplu de mizerie, si posibil sa ai in spatele pistonaselor o balta de lichid gelatinos deja din cauza ca e o zona nu prea circulata). Pe carpe sint cativa care au desfacut pe din doua etrierele si n-au avut probleme. Eu inca n-am apucat sa schimb garniturile, deci ce e mai sus e doar teorie Spor !
-
Nu agati absolut nimic, iti mai raman oricum vreo 20cm marja de eroare si pe stanga si pe dreapta topcaseului prin cele mai feroce aglomeratii (testati de je cu chestii de la ikea sau diverse balarii betziforme infipte in topcase si care ieseau pe lateral). Bafta si da-i fara grija ! PS - TDM-ul e o mobra EXTREM de supla - e suficient sa va uitati de sus la o macheta de tdm fatza de alte modele la aceeasi scara.
-
Diametrul interior e de fapt 22mm, are un distantier mic care vine intre axul de 17mm si inelul interior (si in pagina ta e tot 22mm, cred ca ai dat paste 16mm din greseala). Ca fapt divers, slash-ul ala banuiesc ca indica faptul ca e un rulment care nu se citeste dupa standard : In mod uzual, codul se citeÂşte de la stînga la dreapta dupa cum urmeaza (exemplu pentru 6303): pozitia 1: 6 - tipul de rulment, cu bile pe un singur rînd pozitia 2: 3 - clasa de rezistentă (Âşi gabarit în consecință), 3 mai solid Âşi mai mare în diametru ca 2. Banuiesc ca de aici decurg automat si dimensiunile exterioare D si B functie de diametrul interior. pozitiile 3 si 4: 03 - diametrul interior (00,01,02,03 sînt dimensiuni speciale -- 03 înseamnă 17mm, altfel se înmulțesc ultimele 2 cifre cu 5) sufixul: Z,LU,RS,2RS, etc - tipul capsularii sau mentiuni suplimentare despre rulment. N-as recomanda montarea de rulmenti necapsulati, nu numai din cauza jegului extrem de pe drumurile noastre+garniturile care de multe ori se refolosesc in loc sa fie schimbate, ci si pe motive de ungere. Diferenta de pret e nesemnificativa (era acelasi pret cind mi l-au adus din greseala pe ala necapsulat).
-
Exact. La a mea troncaneau deja, se aude cind impingi mobra scoasa din viteza. Am dat roata jos si am tinut-o de ax in timp ce altcineva o rotea ca sa fiu sigur ca e de la rulmenti si nu din alta parte. Cel mai dus era rulmentul mare care tine foaia lantului, si am vazut pe carpe ca ala cam cedeaza primul de obicei (banuiesc din cauza cuplului solid). Chestiunea interesanta e ca dati jos si verificati dupa procedura din Haynes rulmentii par foarte ok, se invart liber, fara smucituri sau troncaneli, doar daca aplic fortza radiala se simte ceva problema dar foarte vag. Ideea e ca trebuie sarcina pe ei ca sa-ti dai seama daca sint bushiti, daca doar ii dai afara si ii verifici la deget pot parea ok, dar ei sa fie dusi. Dupa ce i-am schimbat au disparut troncanelile, si ca efect secundar frina de motor e mult mai putin eficienta dar asta si din cauza ca am un pistonas blocat si se cam freaca discul pe placute. Concluzia e insa ca rulmentii au un efect mare asupra comportamentului mobrei (mai mare decit ma asteptam eu, oricum). Ca fapt divers, roata nu avea nici un joc, pe cricul central cu roata in aer se invartea la mana fara nici o problema... singurul simptom au fost troncanelile pe care le auzeam cind impingeam mobra si faptul ca incepuse sa ma deranjeze cum aluneca pe sosea.
-
Intrebarea cu rulmentul era pentru mine, a mincat un "i" -- trebuia "ti-ai rezolvat pb cu rul" @cavaleru - am rezolvat cu rulmentii, acum trebuie sa dau etrierele spate jos sa le spal si sa schimb garniturile. Pentru cei care mai au probleme cu rulmentii, atentie -- sint 4 rulmenti, nu 3 cum sugereaza manualul Haynes, cel putin la 4TX -- 3 în butuc (un 6303Z pe partea dreaptă, cu discul de frînă, doi 6203LU pe partea stîngă) Âşi unul care susține foaia (un 63/22 RS). Cel putin astia erau aia pe care i-am gasit in roata. Chiar daca erau de firme cu pretentii, Koyo si Ntn, codul lor era incorect (toti sint capsulati pe ambele parti, nu pe o singura parte cum indica marcajul, deci daca faceti schimbul specificati sa fie capsulati pe ambele parti, cereti 2RS, nu RS. I-am schimbat cu FAG si nici aia nu sint marcati corect - 6303 are scut metalic, dar codul corect 63032ZR e trecut doar pe cutie - pe inelul rulmentului e marcat doar 6303 Deci in concluzie toti rulmentii sint capsulati pe ambele parti, 6303 cu scut metalic, restul cu cauciuc. Se schimba toti 4 odata, nu renteaza economiile aici (140 ron m-a dus tot setul, dar cred ca puteam sa ies si mai ieftin cu citeva sute de mii daca luam SKF, insa n-am mai alergat dupa ei la mama dracului unde ii gaseam la cel mai bun pret). Rulmentii sint uzuali, singurul care pune probleme e 63/22 (atentie, 63 "/" 22, nu 6322 ca ala are 110mm diametrul interior si costa o garla de bani ). In Bucuresti am facut comanda la Adix, singurul loc unde l-am gasit, si a venit in vreo 10 zile (a venit el dupa 5 zile dar mi-au adus unul necapsulat si am mai asteptat o tura). LU e un cod specific NTN pentru RS, probabil ei au 3 oua si tuseau daca il botezau dupa standard. La scosul rulmentilor ajuta mult daca se incalzeste cu un pistol cu aer cald butucul rotii inainte sa ciocanim in rulmenti, ies mult mai frumos afara si cred ca or sa fie si mult mai in mintile lor daca avem de gind sa-i bagam inapoi tot pe aia vechi -- ciocanirea in inelul interior cind inelul exterior e fix, teoretic nu le face deloc bine. La bagatul in butuc ajuta daca se tin in frigider rulmentii ceva vreme inainte de montare, cit sa se mai contracte putin. Am uitat sa specific mai sus, cei 4 rulmenti de care am vorbit sint pentru roata spate.
-
Pentru posesorii de 3VD din BucureÂşti, am avut surpriza sa găsesc în Selgros Berceni baterii de TDM (Victor, 192 ron, 10Ah). Sint listate incorect ca valabile pentru '93-'98, dar sint modelul 3VD (mai scunde si mai late decit intra la 4TX). Vin si cu acid, separat la sticlutze.
-
Cea mai barbateasca : poti sa ungi ventilatoare de calculator/laptop/sursa intzepenite sau zgomotoase, eventual fara sa desfaci suruburi, la sursa doar bagi paiul prin gaurile de aerisire pina ajungi in zona si dupa aia se duce el singur unde trebuie (dai cu spuma, ushurel, evident nu te-apuci sa stropesti tot in jur). Teoretic wd nu e pentru ungere de durata, dar in practica merge bine la chestii marunte.
-
Corect, WD40 it's a must ! E la paritate cu sarma si patentul -- te scoate tot timpul din r@hat cind ai nevoie - bine, cu conditia sa nu exagerezi si sa dai pe unde e nevoie de frecare, am facut si d-astea Eu am un spray din ala mic-mic (de 50 sau de 100ml -- nu stiu exact) tot timpul pe motor, a venit bonus la un spray mare cu smart straw. I-am gasit si un loc bun infipt sub sa intr-un plastic din ala lateral. Ma distreaza in permanenta sa-i gasesc noi utilizari. Pina acum am gasit asa: - degripatul de suruburi si scos umezeala din contacte - astea sint clasice. - curatat pe labe si sub unghii dupa ce te-ai facut ca porcul umbland prin diverse vaseline care mai de care mai negre - merge sa verifici daca ai fisuri in flansele de cauciuc dintre carb si motor - pulverizezi nitel WD pe flanse si vezi daca se modifica turatia - merge curatata la mare arta grasimea aia jegoasa de pe aragaz sarita de pe diverse tigai si depusa in timp - dezlipeste foarte misto guma de mestecat din aia odioasa de pe turul nadragilor In afara de aia cu fisurile din flanse pe care n-am apucat s-o testez, restul sint verificate personal cu rezultate excelente - nadragii cu guma erau de motor totusi, deci nu garantez ca nu raman pete pe unii obisnuiti, dar la aia de motor a mers perfect. La partea cu aragazul nu e foarte indicat sa afle nevestele - exista doua variante: a) sa ramaneti fara WD si b ) sa va alegeti cu o noua sarcina casnica.
-
Uleiul scrie in carte sa-l verifici dupa 15 minute de relanti, dar mi se pare aberant, 15 minute la relanti n-au cum sa-i faca bine motorului, si nici mie, din motive de timp Dupa diverse experimente de verificare, versiunea pe care o folosesc acum e sa verific nivelul dupa ce merg cu ea, deci cu motorul cald-cald, adica stiu cam cind se apropie termenul de completat si verific dupa una din plimbarile anterioare. E cea mai consecventa masuratoare, la mine cel putin variaza destul de aleator altfel. Oricum la drum lung umblu cu un bidon de ulei la mine, bestia face uneori surprize si trece de la maxim la minim in 2-300 de km -- m-am specializat in folosirea de pliante din benzinarii pe post de palnie @rocker: misto pozele cu zapada, n-am fost niciodata pe transfagarasan in perioada asta. @cavaleru: stege a vindut motorul, poate o sa apara pe topic noul proprietar. Uite un doc despre diagnosticarea problemelor electrice, nu mai stiu daca nu l-am mai pus cumva, dar e util: fault_finding_diagram.pdf
-
Nu e chiar asa complicata cum pare, e treaba de 15 minute demontatul daca stii ordinea, si de vreo 20 montatul. Dar daca ai posibilitatea sa o incarci pe motor e cel mai bine, altfel freci furtunele si suruburile aiurea de la pompa de frana si surubul din stinga care tine cutia, il bagi pe nevazute, nu prea ai feedback la strangere si daca strici filetul urechii din cadru ca a intrat surubul stramb dupa aia chiar ai o problema. Spor !