fuchsia

Omule, mistourile cu nota 4 ti le faci pe socoteala ta, nu a lui Ishmael. Gindeste-te si tu logic ca daca tie ti-e lene sa cauti ce te intereseaza, mie mi-e si mai lene sa-ti dau mura-n gura. Scopul search-ului e sa nu incarci aiurea forumul cu informatii la care s-a mai raspuns de enshpe ori. In acelasi timp te face si pe tine mai destept, ca poate iti raspunde careva sa bagi un ulei cu aditivi antifrictiune si urmatoarea intrebare o sa fie cum dai ambreiajul afara sa-l speli, daca tot ti se pare mai misto sa nu te uiti pe manual inainte. Cind te duci la film ce faci daca ajungi cu juma de ora dupa ce a inceput, il pui pe ala de linga tine sa-ti faca rezumatul ? Ca o paranteza, cele mai multe informatii tehnice le gasesti pe forumurile de afara. Aia in general iti dau cu flit mult mai repede ca aici cind le zici "frate repede ce bujii sint la motorul meu ca ma grabesc ?" Bafta multa si n-are nimeni nimic personal cu tine Uite si cum dai bateria jos: /index.php?...p;#entry1205119

Ponderea principala la consum o are carburatia defectuoasa sau tipul carburatiei, nu capacitatea motorului, de-aia fac ravagii motoarele pe injectie, chiar la capacitati mai mari. E foarte greu sa ai un carburator care sa-ti dea amestecul optim la toata plaja de turatii pe care o folosim zilnic, mai ales daca nu bibilesti mobra continuu pe tot traseul benzinei pina iese pe tobe. In mod surprinzator (pentru mine, ma asteptam ca si Linx la cifre mai spectaculoase), puterea la 3000 pe dyno e de vreo 25-30 CP, intr-adevar: 3VD setat pe economie de combustibil: "I've got standard jets, LEANER tubes, Laser Pro exhaust and standard air filter. My economy is up by huge amounts from the original, and I'm waiting to see what my mileage is from a full tank, it's on 115 miles at the mo and there's still plenty o gas in the tank." "The peak hit 69.86bhp and the average is 68.45bhp The guy who tested it was impressed with the power delivery and as you can see in the results the line is virtually the same angle all the way through the revs ( it's the dark green line)" http://farm4.static.flickr.com/3175/336499...287d58a19_o.jpg (de aici: http://www.carpe-tdm.net/ipb/index.php?sho...rque&st=20) MK2: http://www.carpe-tdm.net/ipb/index.php?sho...6&hl=torque un MK2 cu K&N si tobe Carbon: http://i33.photobucket.com/albums/d77/wickla/DSCN2348.jpg un MK2 cu pistoane si cilindri de 900: http://i33.photobucket.com/albums/d77/wickla/DSCN2349.jpg La 3000 de ture insa puterea nu e relevanta absolut deloc, ce conteaza aici e cuplul. Se observa un cuplu FOARTE sanatos de vreo 54 ft-lbs, adica vreo 73Nm (Convertor lb-ft in Nm http://www.boltscience.com/pages/convert.htm ) Desigur, conteaza si treapta in care esti, una e sa fii in treapta 1 si alta sa fii in 5. Io unu' sint de parere ca e cel mai bine sa mergi la bunul simtz tehnic, adica sa nu chinui agregatul inutil (cred ca daca mergi in treapta a 5-a cu 70 la ora nu faci decat sa soliciti fara rost transmisia motocicletei, si in afara de asta pierzi orice spontaneitate in reactii in caz de urgenta). Ca o regula babeasca, turatia optima e aia unde sta acul vertical pe turometru (optima de multe ori si la consum, daca mergi subturat nu inseamna deloc ca faci economie). Cel mai bine pentru toate partile implicate e sa mergi astfel incat sa fie mobra voioasa (luind in calcul si conditiile de mers, respectiv sarcina si starea drumului -- pe drumuri alunecoase / nesigure e mai bine sa mergi subturat). Ca o concluzie dupa tot researchul cu dyno si cu linkuri, felicitari tuturor posesorilor de TDM -- se pare ca avem niste mobre foarte jucaushe, si in mod surprinzator foarte apropiate de cifrele oficiale de putere si CUPLU

Polo Zelt 7 - cod 75020100210 la http://www.polo-motorrad.de Aussenzelt: 100% 190 T Polyester PU-beschichtet Innenzelt: 100% Nylon atmungsaktiv Bodenwanne: 100% P.E. Wassersäule: 2000 mm ZeltinnenmaĂ: 220 x 180 cm ZeltaussenmaĂ: 415 x 180 cm HĂśhe: 120 cm PackmaĂ: 60 x 22 cm Gewicht: 4,5 kg Preis 49,95 € Si cam asa ocupa la bagaje: Se instaleaza repede in doua persoane, e foarte spatios, ai loc destul sa pui topcase-urile/castile/cizmele/ gecile si pantalonii (din experienta proprie, cu gecile, castile si cizmele ai cam umplut un cort din ala mic). Ca bagaj ocupa destul de putin peste volumul unui cort mic (mai are doua tevi metalice pe care nu tre sa le cari dupa tine). Acu depinde ce vrei sa faci cu el, daca vrei sa il tii si pentru excursii la picior, desigur ca e mai indicat unul mai mic. Asta pare gigantic, dar cind stai in el nu mai e deloc exagerat. PS - betzele sint extrem de tensionate, la al meu am experimentat niste paraieli, fara urmari totusi.

Daca iti merge ok la turatii de mers gen peste 2000, iar la relanti moare, probabil ai o problema la carburatie la partea cu jiglerul de relanti, respectiv amestec prea bogat si se ineaca (la turatii mai mari ponderea aluia scade aproape de zero si capata pondere maxima jiglerul principal care e ok). As suspecta probleme mecanice la shoc, cum spunea si Cavaleru, verifica la carburator daca se misca cum trebuie dopul ala metalic de care trage cablul de shoc, eventual il impingi cu mana si vezi daca merge la relanti, vezi daca sint cum trebuie si suruburile de amestec daca tot ajungi p-acolo... Poti sa dai afara bujia din stanga ca e mai usor de scos, ar trebui sa fie inecata, daca e intr-adevar asa macar ai un punct de pornire unde sa cauti vinovatii. Io vorbesc din teorie acum, practic n-am apucat inca sa dau afara carburile la TDM, deci nu dati cu pietre

@ravenshield: bravo omule, bine ai (de)venit ! (tdm-ist, evident)

Thx, man ! Banuiesc ca n-ai avut probleme cu ele la montare sau ceva nemultumiri, nu ? Era unul pe carpe-tdm care luase niste discuri de la o firma oarecare si zicea ca ii faceau diverse probleme la montare fatza de alea originale.

Astia care intorc ca berbecii sint spaima vietii mele, daca se trezeste un oligofren de pe contrasens sa faca stanga brusc sau sa coteasca fara semnal fara nimic, ala esti. Apropo de frine, si-a schimbat cineva discul pe spate la niste bani mai umani ? L-am vazut pe kedo, dar e 100 euro, daca mai pun si comisionul deja e destul de mult.

Nu sint bre artizd. Sint poze utilitare cu care n-am scos ochii nimanui. O poza ori e buna, ori e proasta, alea gri sint tot proaste. Daca e sa ne c@cam pe noi in tot forumul asta sint doar 2-3 care fac poze bune consecvent, iar eu nu fac parte dintre aia. Restul intra la categoria "fotografi de duminica", ceea ce nu ne califica in nici un caz sa criticam pe altcineva in afara de noi.

Cu ce te-ar ajuta sa vezi poze de-ale mele ? Chestiunea e simpla, daca simti ca am dreptate pe undeva, ajustezi procesul de fabricatie in consecinta, daca nu, imi ignori postul. Vorba aia, 1000 de cuvinte fac cit o fotografie Primul pas spre o fotografie personala buna e simplu, si nu implica aparatul. Te uiti la un milion de poze ale altora, pina incepe sa functioneze automat filtrul estetic, si poti sa elimini fara nici o ezitare pozele proaste si sa le recunosti pe cele bune. Al doilea e mai putin simplu si implica aia 99% de transpiratie la locul faptei. Singurul motiv pentru care am intrat sa postez a fost faptul ca mi s-a parut ca ai o atitudine in care aruncai cu pietre in conditiile in care si tu pacatuiai Daca am perceput gresit atitudinea ta, regret. Eventualele clarificari le propun altadata, deja am vorbit prea mult. Toate cele bune !

"Baiete", eu nu ma sparg in figuri sa dau lectii pe forum. @hekate: sint redimensionate, dar si ale tale incarca inutil spatiul si banda pe servere. Nu face nimeni poster cu ele ca sa le pui la rezolutie maxima, si nici nu are nimeni monitoare la 3000X2000 ca sa ti le vada integral, asa ca o sa-ti prezinti pozele redimensionate de algoritmul browserului, deci iti faci singura un deserviciu. Despre poze : Prima e un panning absolut banal, care n-are nimic special si nu-ti ramane prin nimic in memorie, din categoria "motocicleta pe malul garlei". A doua e ok, are atmosfera, dar prelucrarea sufera (ai un contrast extrem acolo si puteai sa incerci cu incredere un shadow/highlight daca tot ai cs3 - ochiul uman e mult mai sensibil la umbre decat digitalul si vede mult mai multe detalii decat ai tu acolo). Adica decat sa pui semnaturi pe foto mai bine folosesti timpul ca sa experimentezi variante si decupari, compozitia e mare curva. Semnatura are si ea timpul ei, altfel e doar o chestie pretioasa. Ideea e ca sint 'jdemii de pozari cu dslr-uri, si nu comparandu-te sau criticindu-i pe altii pe topicul de poze de pe motociclism.ro o sa faci progrese. N-are nimeni veleitati de Magnum aici, e pur si simplu un topic de "uite frate, imi place si mie sa fac poze", nu un topic unde se face distinctia dintre nobilii fotografi si plebeii pozari. Mai ales cind nu esti cu un cap deasupra suna cam aiurea sa dai verdicte de la inaltime "singura care POATE are CEVA potential". Daca simti ca legionaru are poze slabe, vino cu un argument. "N-au nimic remarcabil" nu e o explicatie, in conditiile in care nici ale tale n-au trecut cu mult de stadiul de declansari. Singura cale spre progres in fotografie e critica la sange a pozelor personale, nu pe ale altora. Restul e timp pierdut, si viata e scurta. Nu te supara si incearca sa alegi partile bune din ce ti-am zis. Si nu, nu ma roade invidia ca nu stiu sa fac "fotografii"

Alea doua ale tale au 4 mega. Dintre ele singura care are potential e a treia. Esti foarte irascibila pentru skillurile tale

Da, e o idee buna sa impartim mai multi transportul pina in Ro. Daca am gasi in Germania ar fi super, ca vorbim cu Romi - aia de la bdperformance au o pagina de tot rahatul, habar n-am ce anume aduc ei de la factorypro si la ce scor, chiar daca sint listati ca distribuitori oficiali - http://www.bdperformance.net/shopbd/index....rgaserkits.html Din cite stiu eu nu trebuie nici o lista de componente, kitul contine tot ce trebuie, tuburi, ace si ce-o mai fi nevoie, doar daca aveti probleme cu garniturile sau cu vreo membrana e nevoie sa le luati separat. Oricum prima chestie pe lista e desfacutul carburilor si verificatul tuburilor daca s-au ovalizat si daca sigur de acolo e consumul, sau daca nu cumva a instalat fostul proprietar unele care sa fie ok si problemele sa fie din alta parte.

E un kit de carb, dar nu stiu daca din ala pentru performanta (tobe sport, filtre de aer mai permisive) sau din ala care inlocuieste tuburile si acele din fabrica. Oricum daca vrei sa schimbi tuburile uzate iti recomand sa mergi pe FactoryPro, nu pe Dynojet (din ce am citit si eu pe carpe, ca n-am incercat de niciunele). Uite cum arata un tub uzat fix de pe un carb Mikuni 38mm ca ale noastre: http://www.factorypro.com/images/carb_shots/emuwr3.jpg "Notice that the center hole is noticeably worn at the "V", the 12 o'clock position, which would be towards the engine, as installed in the carburetor. This causes 2 conditions. First, it allows more fuel to enter the carburetor, as in using a needle with a small base diameter AND the fuel that enters the carb - it enters in larger droplets, resulting in poor combustion." Si citeva chestii instructive : "It a well known FACT that more experienced tuners know that NEEDLE JETS WEAR OUT!!!!!! They wear out on EVERY Japanese CV or slide type carb that has a needle - stock needles, stainless needles, titanium needles, bare 6061 needles and anything else that anybody else has made - It's a mileage and usage thing. The more the mileage - the worse it is - The bigger the cylinder - the worse rate it is - The lower the rpm the bike is usually used at - the worse rate it is - The worst rate are low rpm engines operated at low rpm - as in in-town - The least worse rate - small engines operated at highway speeds - It doesn't take a rocket scientist to figure out what happens if they have enough empirical data and a set of carbs in front of them. The basic problem is that, at low rpm, the intake tract pressure fluctuations simply bang the slide back and forth in the carb's "slide guide" - That rattles the needle in the bore of the needle jet and just bangs the needle jet, and if the needle is very soft - the needle AND the needle jet just rattle to a slow death - Ya takes your choice - one or both - Titanium seems to be the best choice - esp. over ss. Mikuni knows that - that's why most CV Mikuni carbs have a step in the slide that spring loads/cocks the needle to one side to discourage deadly needle "rattle". That's also why Keihin FCR's have actual bearings to keep slide rattle to a minimum (but noisy!) amount" Deci TDM-urile se preteaza perfect la uzura, mai ales alea luate SH cum le avem majoritatea @Linx: la 4TX nu e nevoie sa scoti nici un furtun din radiator cind schimbi bujiile, nu stiu cum e la 900, dar poate gasesti o solutie. Din cauza ca sint foarte ingropate si e greu sa strangi la mana, cind infiletezi bujiile e bine sa pui un furtunas oarecare (din ala de acvariu e foarte bun) pe capatul bujiei unde vine pipa si rotesti cu ala bujia, nu direct cu cheia, ca sa n-ai surpriza sa prinda stramb si sa paradesti filetul. In general eu incerc sa scot cit mai putine chestii din locurile lor, si cind am treaba la filtrul de aer nu scot toate furtunele din rezervor cum recomanda aia in manual, rotesc pur si simplu rezervorul fara sa scot nici un furtun pina am loc sa lucrez. Le-am scos si eu prima data ca la carte, am lucrat meticulos, am montat tot la loc, furtune, carene, si am facut ca fiara cind mi-am dat seama ca uitasem sa dau drumul la robinetul de benzina de pe rezervor si a trebuit sa desfac iar sandramaua. Si ca sa revin la carburi, daca are cineva vreo modalitate de transport din UK sau din alta tara de unde se poate comanda un FactoryPro, ma intereseaza si pe mine foarte mult.

Ii mai trebuie niste spuma de constructii intre cadru si rezervor ca sa fie perfecta

Asa mi-a facut si mie anul trecut dupa iernat, mergea ok la ture mici dar cind o acceleram mai brusc dadea in bot. Dupa cum mi-a recomandat bcristian, am schimbat bujiile si zbura dupa aia, nu alta. Tot la fel ca tine ma gindeam si eu la carburi dereglate, dar n-a fost cazul. Poate ai aceeasi problema... Bujiile vechi aratau destul de ok la culoare, dar era distanta mare pina la electrod. Habar n-am ce nu i-a convenit iarna, inainte sa o parchez mergea perfect. @cavaleru> mi-a sarit si mie rahatul ala de piulita si am rezolvat-o "in casa", da' sa-ti zic sincer nu mai stiu cum, n-am mai umblat de 3 luni la carene parca a fost implicat niste superglue.

vezi aici cica e un service care te-ar putea ajuta: /index.php?...326960&st=0

Un efect secundar pe care a uitat sa il precizeze initiatorul topicului este ca vopseaua are exceptionale proprietati aerodinamice, consumul scade cu 3-4 litri la suta. Singurul aspect negativ este ca mobra scoasa din viteza cu motorul oprit tinde sa se deplaseze singura inainte, chiar si la dealuri cu panta redusa, deci trebuie blocata roata cu o piatra sau lasata neaparat in viteza

Man, no offense, dar tu unde intri in ecuatie intre "placerea plimbarii" si "dragoste pt motociclete" ? cine simte ca merita sa faca asa ceva e asteptat sa dea un semn pe PM -- e cu concurs ? Inca o data, nu te supara N-am ABS, daca nu tii neaparat la asta si vrei sa treci la TDM pot sa te iau eu pasager peste vreo doua saptamani dupa ce vine bateria.

Un review foarte bun si obiectiv: http://www.visordown.com/articles/view/use...0/900/4326.html "MISFIRES/POOR STARTING/FLATSPOTS Pre-injection (1991-2001) machines can suffer from this. Sometimes fuel can leak into the inlet tract when the bike has been standing overnight causing the problem. Flat-spots can be caused by worn carburettors, which many TDM owners complain of - the needles in the downdraught carbs start rattling around and wear their emulsion tubes." Si despre TDM900 cite ceva : http://www.visordown.com/articles/view/fir...dm900/4128.html Si tipul care a desenat TDM-ul, Glynn Kerr: With the official title of Chief Designer, Glynn continued to work on Yamaha models over a period of four years, producing his best-known design, the TDM 850. Other group projects included the GTS1000, BWs scooter, XT600E and Supertenere, in addition to redesigns of the TDR125 and TDM. Tipul e foarte tare, si pentru cine are inclinatii spre design sint foarte interesante articolele de pe pagina sa.

Am si eu un topcase nonfango pe Tenere, tot cu ciuperca din aia metalica si am reusit sa-l pierd la un moment dat pe niste pietroaie barbare prin Bucuresti m-am intors dupa el dupa vreo 6 kilometri cind mi-am dat seama ca l-am pierdut, si l-am recuperat in cele din urma, dar a fost cu emotii. Altfel nimic de reprosat, topcase-ul s-a comportat exemplar cu greutati mult peste limita, dar m-a tradat la momentul descris mai sus - culmea ca era si aproape gol, si banuiesc ca tocmai din cauza vibratiilor a sarit din ciuperca. Ulterior am schimbat placa de prindere cu alta pe care o aveam de rezerva, si cu asta tine foarte bine, chiar daca ochiometric nu sint diferente intre ciuperca veche si aia noua. Cam asa arata saracu' topcase cind inca n-aveam valize laterale :

radiatoarele or fi la fel, dar motorul nu e Manualul spune ca se foloseste lichid de racire pentru aluminiu. Se gaseste pe Louis la preturi rezonabile. Procedura de curatare e documentata in manualul Haynes, in principiu scoti lichidul vechi, umpli cu apa, o lasi nitel la fiert, golesti, bagi apa cu un detergent special, pornesti iar motorul nitel, golesti, clatesti cu apa, dupa care umpli cu lichidul de racire propriu-zis (ceva de genul, nu mai stiu exact, parca am pus un post mai demult scris dupa manual despre asta). Spor la intretinere

Cel mai bun e un cric central, dar daca n-ai poti sa folosesti un cric auto clasic sau unul mic hidraulic pe care il bagi sub cracul drept al basculei. Presupunind ca motocicleta sta pe cricul lateral, salti cricul auto pina iti ridica roata de la pamant cit sa o poti roti.

Parerea ta cu noroiul si praful e infirmata de durata vietii unui lant intretinut cu un sistem de ungere tip Scottoiler fata de unul intretinut cu spray (sint suficiente surse obiective pe net). TDM e motocicleta de touring, nu de enduro prin nisip. Nu iti imagina ca lantul va culege praful de pe strada, nu e cazul. Intotdeauna arata impecabil, presupunind ca nu te bagi prin nisip. Lantul se unge la 500km, nu la 1000. Daca ploua e indicat sa il ungi din nou dupa fiecare ploaie zdravana. Tu poti sa-l ungi la cit vrei, oricum ungerea cu spray scade progresiv in timp, o sa fie foarte bine uns initial si mai prost la final. Lantul se unge cel mai bine cind e cald. Nu cred ca dai o tura de incalzire inainte sa ungi lantul special pentru asta, sau daca dai se adauga la timpul pierdut. Nu toata lumea are cric central, la TDM nu vine standard din fabrica. Ai sau ai avut un sistem de ungere si esti nemultumit de el ? Sau doar descrii situatii pentru care ar trebui sa nu mearga, fara sa cunosti exact cum se comporta ? Eu am folosit ambele sisteme, si spray si Scottoiler, si ti-l recomand cu caldura pe cel din urma. Bate sprayul de departe. Nu din pareri pe net, ci din experienta personala. In Anglia / Germania sint foarte populare, si nu din cauza motociclistilor de Mall. Din pacate la noi domneste un scepticism pe care eu personal nu il inteleg, atata vreme cit nici unul din scepticii pe care i-am vazut nu folosea sistemul, dar era contra, tratindu-l ca pe un moft. Bafta !

nu e nevoie neaparat de splitter, functioneaza foarte bine cu un singur picurator (splitterul e o chestie recenta la scottoiler, inainte nu il aveau). oricum ala chiar nu e o problema cred, poti sa vii si cu doua furtune separat daca ai chef.

@adam: de la ce sa arunci ulei ? de la doua picaturi pe minut ? ai mers vreodata in coloana si te-a umplut ala din fatza de ulei ca avea scottoiler ? te intreb serios, sint chiar curios. Avantajele sint multe, daca aduni cit dai pe sprayuri si cit timp pierzi la 20 000 km de exemplu sa ungi lantul, concluziile se impun singure. Nu mai vorbesc de calitatea ungerii.