kyvacka

pentru edificare:masurat piston vechi de pe un Jupiter 4[schimbat dupa aprox. 2000 km nu din cauza uzurii sau a altor probleme ci pentru ca am schimbat cilindrii care erau la cota 1 cu altii noi la cota 0]si piston nou tot Jupiter 4,la cota 0.pistoanele sunt aproape identice doar canalul dintre segmenti este putin mai lat la pistonul nou.dezaxajul boltului este de aprox. 1,4-1,5 mm pe diametru[o sa revin maine cu o masuratoare exacta]la ambele pistoane.am masurat cu o ruleta distanta pe circumferinta[lungimea sectorului de cerc]intre marginile gaurilor pentru bolt si intr-o parte si in cealalta:80,5 mm ,respectiv 85,7 mm la ambele.la ambele stifturile opritoare pentru segmenti sunt pe partea cu circumferinta mai mica[80.5 mm]si distanta intre ele este de 48,5 mm la ambele.sagetile de montaj sunt orientate la ambele spre partea cu circumferinta mai mare[85,7 mm]si opus stifturilor opritoare. este stiut ca la motoarele in 2 timpi axele bolturilor sunt deportate cu 1-2 mm spre fereastra de evacuare.in cazul pistoanelor de mai sus la montarea pe biele cu deportul spre evacuare[adica corect]sagetile sunt indreptate spre admisie si stifturile opritoare spre evacuare.pe pistonul folosit se vad clar urmele gazelor de evacuare pe partea respectiva,in timp ce pe partea cu sageata fusta este curata.maine o sa revin cu poze edificatoare si cu masuratori exacte.oricum eu zic ca am demonstrat ceea ce era de demonstrat.apropo ,pistoanele nu sunt de la Dany;nu stiam ca are monopol pentru pistoane de Jupiter.

la filtru de hartie e contraindicat sa fie umed.scuipatul inapoi pe carburator[spit-back in engleza]e semn de amestec bogat sau compresie scazuta.

sincer am avut 2 Jupiter:un 4 si un 3[am lucrat la amandoua,motor desfacut and all],iar acum de curand am facut setul la un prieten cu Jupiter 4[apropo,pistoanele erau montate cand l-am desfacut cu sagetile spre admisie,asa ca nu ma poti acuza ca as fi singurul ce "predica in pustiu"].cat despre deportul boltului pistonului acesta este probabil[nu am masurat efectiv ca nu m-a interesat]de max. 1 mm si nu are legatura cu explozia la PMI si forta ce actioneaza asupra bielei[apropo,biela este perfect paralela cu peretii cilindrului cu pistonul la PMI si nu la 2-3mm inainte,in momentul producerii scanteii].acest deport este introdus ca in momentul schimbarii sensului de deplasare a bielei[de sus in jos si invers]frecarea fustei pistonului pe peretele cilindrului sa fie minima. foicica aia de pe internet[intr-adevar de pe net e]e o pagina scanata din manualul de service pentru IJ Planeta si IJ Jupiter 3 si furnizata de fabrica clientilor englezi.ma indoiesc ca ii sfatuiau pe acestia sa monteze pistoanele gresit[eventual ca sa le vanda piese de schimb,pistoane,segmenti si ambielaje],cum ma indoiesc din nou ca ar fi o greseala de traducere,mai ales avand in vedere ca este si subliniat[in paranteze]ca pistoanele se monteaza cu sagetile in sens opus deplasarii motocicletei,recte spre admisie.cat despre posibilitatea ca lucrurile sa se fi schimbat pentru Jupiter 4 si 5 ma indoiesc sa fie asa.ma gandesc doar la faptul ca in aproape 50 de ani de cand se produce Jupiter[1,2,3,4 sau 5]nu au reusit sa puna si ei o colivie cu ace la boltul pistonului in locul bucselor acelea oribile.dar asta insemna sa fabrice alte biele din material de calitate[nu plastilina]cu alte tolerante[decat cele masurabile cu un simplu subler]. Apropos:are cineva vreun manual de service de Jupiter 4[scanat sau in orice alt format]sa ne lamurim ce si cum ca stiti cum e vorba aia,la povesti si fotbal ne pricepem toti.

imi pare rau sa aud ca framantarile pe care ti le-am iscat nu te-au lasat sa dormi linistit ieri noapte insa asta este realitatea:pistoanele de IJ Jupiter se monteaza cu sageata spre admisie.ca o explicatie[nu stiu daca este cea reala asa ca nu o luati de buna]m-am gandit ca K-175[Kovrovec,stramosul Voshod-ului]foloseste un piston identic cu cel de IJ[alezaj 61,75mm,diametru bolt 14mm,2 segmenti de 2,5mm grosime etc.]montat pe biela cu sageata spre inainte si evident fantele segmentilor spre admisie[la K ferestrele de baleiaj nu sunt asa de late asa ca segmentii nu au cum sa agate in buza lor].la fabricarea Jupiterului[aparut la vreo 5-6 ani dupa K-175]s-au folosit doua pistoane de K montate pe biele cu sageata spre inapoi[si fantele spre evacuare]pentru ca ferstrele de baleiaj erau mai late si segmentii agatau in ele.in era comunista tipizarea era la moda;daca cu un singur tip de piston puteai construi 2 motoare era mai simplu de produs si mai ieftin.si in ziua de azi multi s-ar mira poate sa afle ca in Bugatti Veyron,bestia de 1000 CP se folosesc pistoane de VW Polo.e drept ca 16 si nu doar 4 ca in Polo.

intocmai asa le are si motorul din filmulete insa ele sunt montate gresit pe biele:fantele segmentilor spre admisie si sagetile spre evacuare.chiar proprietarul isi exprima temerile ca ar putea agata segmentii in ferestre.daca ar monta cu sagetile spre admisie nu ar mai exista acest risc.

o pagina scanata din manualul de reparatie pentru Jupiter 3,in limba engleza ca sa inteleaga toata lumea.in traducere:montati pistonul pe biela astfel incat sageata prevazuta pe capul pistonului sa indice spre inapoi[in sens opus deplasarii motocicletei]...Dar ma rog,fiecare face cum il duce tartacuta...no ofence

eu stiam ca pistoanele de Jupiter se monteaza cu sageata de pe piston spre admisie.din clipul tau de pe Youtube vad ca le-ai montat invers.

in urma procesului de fabricare al cilindrilor si pistoanelor rezulta piese care au diverse abateri de la cota nominala[61,75 mm pentru cilindrii de Jupiter cota 0 sau nominala].asta este un lucru ce nu se poate evita din cauza mai multor factori.cu toate astea abaterile nu sunt mici[cateva sutimi de mm]asa ca piesele noi sunt masurate si clasificate in trei categorii[sa zicem A,B si C].cele care se apropie cel mai mult de dimensiunea nominala sunt incluse in grupa A,cele un pic mai mari in grupa B s.a.m.d.clasificarea asta e la fel atat pentru cilindri cat si pentru pistoane.acum trebuie stiut ca proiectantul a specificat un joc minim intre piston si cilindru care sa preintampine griparea pistonului datorita diferentelor in coeficient de dilatare termica.acest joc merge de la cateva sutimi de mm pana la a zecea parte din mm[functie de tipul de motor].ca sa se respecte acest joc in fabrica se imperecheaza doar piese[pistoane cu cilindri]din aceleasi grupe dimensionale.de ex. daca cumperi un piston din grupa B si vrei sa il folosesti intr-un cilindru din grupa A probabil ca pistonul va avea putin joc in cilindru dar in momentul solocitarii termice se va dilata mai mult decat ii permite acest joc si va freca pe cilindru sau pur si simplu se va gripa.dupa racire jocul va reapare si pistonul se va misca din nou in cilindru. acum apare riscul ca piesele cumparate din piata[si turnate pe vapor in drum spre Constanta]sa nu mai respecte acest proces de sortare dimensionala sau pur si simplu sa fie imperecheate aiurea si astfel va treziti cu motoare care strang cand se incalzesc sau mai rau se gripeaza.

bujie slaba[rateaza scantei in sarcina],platina impuscata,condensator defect.verifica astea in ordine.e din aprindere cel mai sigur.

daca ai putea sa imi explici chestia asta si pe intelesul meu o sa iti raman vesnic indatorat. prin cutia de viteze te-ai mai uitat ?mi se pare ca din cauza uzurilor se poate sa iti angreneze 2 viteze deodata.asta sau ti-a cazut vreo siguranta la unul din cele 2 pinioane astfel fixate pe arborii cutiei;pinionul nemaifiind fixat se misca axial pe arbore si angreneaza aleatoriu blocandu-ti cutia. daca zici ca iti face doar cu motorul cald se mai poate si sa ti se gripeze usor un piston[joc prea mic in cilindru,aliaj prost etc.]de unde si blocarea rotii.setul a fost facut de curand?

daca huruie ceva in motor degeaba ii dai ungere ca huruitul nu il mai scoti.huruitul poate sa fie de la unul sau mai multi rulmenti pe care se roteste ambielajul sau ,mai grav,poate sa fie chiar de la ambielaj[mai exact rulmentul bielei].oricum ca sa te lamuresti exact ce si cum eu iti recomand sa desfaci motorul.in felul asta o sa stii exact ce piese sunt uzate in el.daca mergi asa in continuare cu el risti sa se strice mai rau sau de tot.in afara de rulmentul de sub pinionul transmisiei primare[cel din stanga]ceilalti doi rulmenti sunt unsi de uleiul din amestec cu benzina.iar rulmentul de sub dinam nu e intre 2 simeringuri,are simering doar spre exterior intr-un capac din aluminiu prins cu 3 suruburi.

ti-a furat cineva mecanismul de debreiere?

duza aia de care vorbesti este de fapt jiclorul principal de benzina si asta e calibrat functie de motorul pe care il echipeaza carburatorul.asa ca daca te apuci sa il schimbi doar ca ti se pare ca e gaura prea mica...ia-ti adio de la un consum decent.acest jiclor se poate infunda de la mizerii sau depuneri din benzina dar se curata si se pune la loc,nu se pune altul mai mare.iar la cuiul de dozaj nu se ridica o liniuta-doua.el trebuie sa fie folosit in mod normal la al doilea santulet de sus,iar in cazul utilizarii la temperaturi sub 5 grade[nu cred sa fie cazul]se ridica la al 3-lea santulet de sus[pentru ca amestecul sa fie mai bogat ,aerul rece avand o densitate mai mare]. cat despre problema omului cu consumul:un consum de 5l/100km mi se pare chiar decent in conditiile functionarii cu socul tras si un plutitor ce nu inchide bine.pentru ca consumul sa scada la valori normale[adica un 3,5l/100km sa zicem]motorul trebuie sa functioneze in parametrii constructorului:nivel corespunzator de benzina[nici mai mare,dar nici mai mic],jicloare calibrate corespunzator,filtru de aer original,curat,benzina in amestec corespunzator[adica 1:25 la Minsk],bujie cu valoarea termica corespunzatoare,avans reglat,compresie buna,cauciucuri de marime adecvata[adica 3,00-18 la Minsk,atat fata cat si spate]si umflate la presiunea indicata de constructor,frane reglate astfel incat sa nu agate in lipsa actionarii lor.hotarator la obtinerea unui consum minim este stilul de conducere:accelerari line in treptele inferioare,croaziera constanta,franari line etc.

moto este o Jawa 353-04 produsa intre 1958 si 1962[aprox.].rezervorul este de CZ 175 Sport,roata fata pare de Jawa 175[are tambur mai mic decat cea de 250];carcasa superioara a farului[cea cu vitezometrul]este de Jawa 559-04 Panelka[modelul urmator].la fel si comenzile de pe ghidon. merita 150 de lei.motorul nu cred ca are mare lucru.segmenti si piston gasesti la orice cota si cilindrul e din fonta si se poate aleza. piese se gasesc si noi dar mai ales folosite[scarite,aripi,carburatoare etc.].e valabil si pentru comenzile originale de lumini. cred ca trebuie sa faci contract si apoi o imputernicire la notar[ca sa semnezi in locul proprietarului].nu sunt sigur de aceste proceduri. cat despre impozit la cat este el acuma pentru moto nu prea are importanta cine il plateste.e o suma mica oricum.numai sa nu fie restante.

avans fix 2,9mm inaintea PMI

sa nu realizezi si un rotor ars cumva!

nu lipseste de fapt nici o saiba pentru ca de fapt e vorba despre gulerul bucsei lungi din bronz din interiorul pinionului de a 4 a,bucsa in care se roteste capatul arborelui primar al cutiei.

ti-am dat PM.pana la urma poti sa trimiti alternatorul sau nu?

dupa cum suna si titlul topicului caut un magnetou de Minsk complet[adica si cu napolitana]sau un alternator de IJ[stator si rotor].care aveti asa ceva in stare buna dati de stire.am un IJ 56 care abia asteapta sa respire din nou si nu are ce sa ii inspire scanteia vietii.

6,35 mm de fapt[1/4 tol]

da pedala inapoi[ca pentru pornire]ca sa agate arcul si sa nu sara atunci cand desfaci capacul,apoi da pedala jos[din pozitia asta]desfa suruburile si scoate capacul de pe ambreiaj.cel mai probabil acel sector dintat care angreneaza cu coroana de pe ambreiaj atunci cand dai la pedala pentru pornire este uzat si dintii sar peste cei de pe coroana fara sa angreneze.oricum trebuie sa dai jos capacul sa vezi ce ii acolo.iti trebuie o cheie de 11[daca mai ai la pedala surubul original M7]si o surubelnita dreapta mai mare pentru suruburile de la capac.pune eventual o poza cu ce gasesti p-acolo.

Kejvacka sunt primele modele cu bascula[aparute in 1954 dupa Perak si Ogar].de altfel Kejvacka in ceha inseamna bascula/brat oscilant.Panelka sunt o evolutie a acestor modele si le recunosti prin nacela farului care contine un vitezometru cu cadran ovoidal pe care acul se roteste in sens invers ca in general.Panelka inseamna tablou de bord in ceha.

gasesti o gramada de chestii pe www.jawamania.cz sau www.sesa-moto.cz

cel din poza[ala cu 2 cilindri]e motor de Jawa 558 ISDT[model pentru competitia de regularitate enduro International Six Days Trials].se observa cilindrii din aliaj usor cu coturi mai dimensionate[motoarele de 350 de serie aveau cilindrii din fonta].daca si motorul tau are cilindrii din aliaj usor[desi ma indoiesc]atunci e foarte probabil sa ai un astfel de motor.daca in schimb sunt de fonta atunci e 100% motor de Kejvacka 350.

pinionul de 15 dinti e mai mic decat original.ala are 16 dinti.cel de 17 dinti e de CZ 455[250].daca vrei viteza ala de 17 dinti e solutia.ala de 15 dinti e pentru demaraj,iar daca vrei sa urci pe munte pui de 14 dinti[de 125].am vazut si cu 12 dinti[facut pe strung],dar la asta nici nu iti mai trebuia tr. 1. pentru cine vrea sa puna cilindru de CZ Sport pe motor mai vechi cu cilindru rotund,ii recomand sa largeasca canalele de baleiaj si admisie astfel incat sa se potriveasca cu cele din cilindru,ca sa obtina puterea maxima.motorul se va tura mai sus[6000-6500 rpm]dar va fi putin mai lenes sub 3000 ture.daca se pastreaza chiulasa originala se va rabota din ea cam 1,5mm ca sa maresti raportul de compresie.indicat e sa folosesti chiulasa de Sport.carburator folosesti un Jikov 2926 SBD,cu jiclor principal de 100 si de ralanti de 50,ac de dozaj la a 2-a crestatura si un filtru sport.din toba originala scoti 1/2 din surdina,sau daca poti pune toba de Sport cu 1/3 din surdina scoasa.avans la aprindere:nu mai mare de 3mm[daca vrei sa urce sus in ture];o bujie de calitate rece[NGK,Nippon Denso],platina la 0,3mm,condensator nou,bobina de inductie auto,12v.ideal ar fi o aprindere electronica,ca sa nu rateze scantei la turatie mare.garantez 115 km/h cu aceste modificari.