kyvacka

eu am lipit un carter moto si cu toate ca am folosit o lampa mica cu butan am reusit pana la urma sa incalzesc.ideal ar fi un arzator cu acetilena cu bec mic.la lipire de piese mici merge mai repede. trebuie totusi sa amintim ca acesti electrozi lipesc si alte metale sau aliaje neferoase:cupru,zinc,zamac,alama etc. ,dar si tabla galvanizata.nu adera la otel obisnuit sau inox[cu toate ca e nemagnetic]. un electrod are cam 50 cm lungime si o grosime de cam 4 mm.la 20 ron cat vine un electrod atunci cand comanzi 5 buc. eu zic ca iesi mai ieftin daca ai mai multe chestii de sudat decat daca ai apela la un sudor.iti trebuie un pic de rabdare si sa respecti instructiunile intocmai.eu pot sa zic ca sunt multumit.daca mai incercati si altii va rog sa va impartasiti aici parerile.

ce idee?ala din desen e un motor Ducati V-twin la 90 de grade si e in pozitia corespunzatoare,nicidecum inversat.se vede foarte clar.

in cutia de viteze a oricarui motor modern se foloseste ulei de motor multigrad.ma indoiesc sa nu fie bun si la mobra.

cu autogen topesti si materialul pe care vrei sa il sudezi.cu metoda asta nu.

hai ca cu sincroane la cutie de viteze de motocicleta m-ai dat gata.sau tu poate ca ai BMW cu sincroane.

nu se foloseste nici un fel de pasta.nu stiu la ce fel de procedeu te referi tu.cat despre rezistenta mecanica:las imaginile sa vorbeasca.

Ij 350[copie directa dupa DKW NZ 350].

deschid acest topic in speranta ca mai sunt utilizatori a acestei metode de brazare a aluminiului si nu numai,utilizatori cu care sa schimbam pareri si sfaturi utile .este vorba de utilizarea acelor vergele de sudura folosite pentru materiale neferoase prin metoda incalzirii materialului de sudat la 393 C si topirea vergelei la marginea de imbinare.am descoperit aceasta metoda relativ noua cautand pe net solutii de sudare a aluminiului .am un carter de motor din aluminiu cu bucati rupte din el[bucati pe care le aveam]pe care doream sa il sudez.gasind pe Youtube acest procedeu relativ simplu de aplicat am decis sa apelez si eu la el,curios si sa vad daca realitatea e pe masura reclamei.asadar am comandat un set de 5 electrozi[nu sunt practic electrozi ptr. ca nu au nici un fel de flux de sudura si nu este folosit vreun aparat electric]care a venit cu o periuta cu peri din inox[cica e singura indicata pentru curatarea materialului si o sudura trainica].ca sursa de caldura am folosit o mica lampa cu butan[de instalatii].am fixat fragmentele rupte pe pozitie si am trecut la incalzirea materialului.datorita suprafetei mari de radiere si a becului mic al lampii procesul de incalzire a durat cam mult dar in final dupa mai multe tatonari am reusit sa lipesc bucatile rupte insa doar pe o parte[cea din interior]a carterului.intre timp mi s-a terminat si rezervorul de butan.rezultatul chiar daca partial arata binisor si lipirea pare trainica.materialul lipiturii are o rezistenta mecanica mai mare ca cea a materialului de baza. acum daca cineva a mai facut asa ceva as vrea sa va intreb daca incalzind materialul pentru a lipi si partea cealalta[in exterior]nu exista riscul de a dezlipi prima sudura.eu ma tem ca da si cred ca prin urmare va trebui sa renunt la ideea de a lipi si pe exterior,lucru care ma cam face sa stramb din nas. daca ati m-ai experimentat cu asa ceva sau a-ti gasit pe net ceva materiale mai aprofundate despre asta va rog sa imi dati ceva sfaturi.eu nu am gasit decat chestii legate de lipituri simple[astupat o gaura,lipit doua bucati metal etc.]si as vrea sa ma documentez cat mai bine inainte sa incerc altceva. cand o sa am o sa pun si ceva poze cu rezultatul.

nu ai cumva un cot esapament de IJ 56 si o pedala de schimbator?daca ai spune-mi si cat costa.mersi!

cat?

Felicitari!cred ca nici cei de la Jawa nu ar fi reusit sa o faca mai bine.si te cred ca ti-a luat mult de lucru.pe unde e acuma?sa nu imi zici ca in Turcia?

nu a incercat nimeni sa puna piston de Trabant pe IJ 56 sau Planeta?la diametru sunt egale,difera doar gaura de bolt[e de 18mm]dar si asta se rezolva cu niste bucse in umerii pistonului.

sal!nu ai cumva un cot de esapament si o pedala de schimbator de IJ 56?daca ai iti dau PM sa vedem ce si cum.mersi!

Minsk MMVZ 3112.e modelul cel mai raspandit,cu 4 trepte si motor 2t de 125 cm3.magnetoul e oricum la fel la toate,in afara de modelul in 4 timpi care oricum e foarte rar.pe CZ nu merge oricum fara flansa adaptoare,care trebuie sa fie neaparat facuta pe strung.eu am desenul necesar.

ma bucur sa vad ca ai pornit in sfarsit motorul,dar pune-i totusi o toba ca altfel suna ca o drujba.sunetul e destul de bun si dupa culoarea gazelor de evacuare carburatia e aproape buna.daca ii mai pui si roti poate te si dai cu el.si vezi ce faci cu pedala.arcul ei[spirala aia de sub capac]e prea slab si de aceea agata semiluna pe coroana ambreiajului si iti arunca asa pedala in pozitia de pornire.si cu acceleratia decat sa te complici cu improvizatii mai bine cumpara una noua si completa si schimba si cablul.asa totul o sa fie mult mai sigur. daca vrei sa treci motorul pe magnetou iti recomand o aprindere de Minsk:e pe 12v,aprinderea e electronica,nu necesita baterie,e fiabila etc. cand te hotarasti ce vrei sa faci spune-mi si iti trimit desen cu flansa necesara adaptarii.

sal.e un fel de raft[policioara]ce vine prins in spatele rezervorului intre cele doua cutii[cea de acumulator si cea de scule].este ascunsa vederii de carenele de sub sa.creeaza un loc de depozitare sub sa asigurat cu cheie[pentru ca in mod normal saua se asigura cu un butuc cu yala]pentru manusi,acte etc.estetic nu are nici un rol pentru ca nu e vizibila.

e acceleratie rapida.acel ghidaj[santulet]pentru cablu vine in interiorul piesei aceleia in forma de disc si goala pe dinauntru.manerul are doi umeri dupa care se agata capatul cablului de acceleratie.in interiorul ghidajului[acel disc]trebuie sa fie doi opritori intre care culiseaza acel umar cu capatul cablului.unul este ca sa nu iasa cablul de pe ghidaj,iar celalalt este un limitator de cursa ca sa nu smulgi cablul din carburator.mie mi se pare ca manerul argintiu/gri se potriveste cu acel disc.

da,schema este corecta.la 61 legi fir doar daca vrei sa pui bec de control[sa iti arate cand incarca dinamul].acest bec[de 6v2w]se leaga intre acest fir de la 61 si contact.nu are nimic daca alimentezi bobina de inductie cu minus de la baterie pe borna sa de plus.de ce baterie dispui?e pe 6v?daca e pe 12v cumva iti sugerez sa nu o legi in paralel cu dinamul[deci nu mai legi firul ala de la 51 la borna minus a bateriei]pentru ca s-ar putea sa arzi rotorul.oricum dinamul incarca bateria doar atunci cand tensiunea sa este mai mare decat a bateriei;deci daca bateria e de 12v si dinamul de 6 e logic ca nu o sa iti incarce bateria[bine cu un releu reglat pentru 12v o sa incarce,dar la o turatie mai mare oricum].

mz etz 150 are diametrul cilindrului de 56 mm[corect se spune alezaj],deci cu putina munca de pilire segmentii ar trebui sa intre in cilindrul tau.mai este desigur si problema grosimii segmentilor.cei de MZ au 2mm grosime.nu stiu cat au ai tai.

hai sa iti spun parerea mea:cea mai buna motocicleta comunista nu exista .ea este un mit.exista in schimb motociclete intretinute ca la carte,cu piese schimbate la timp si consumabile de calitate,si exista moto care nu vad piese schimbate in ele pana cand isi dau obstescul sfarsit[spre ex. eu am avut prima moto o Jawa 250 353 din 1957 care inca avea cilindrul original de cota 0.bineinteles ca uzura cilindrului era asa de mare ca trebuia sa alezezi direct la cota 3 ca sa o scoti,in schimb motorul fugea 80-90 relativ usor.eu am desfacut motorul ca batea ceva si era sa fac un atac de cord:boltul ce leaga cele doua flanse ale ambielajului si pe care e fixata biela era sudat,rolele aveau o uzura de cel putin o zecime,segmentii aveau jumatate din grosimea normala,basca o deschidere la capete de vreo 5mm,boltul pistonului era foarte uzat,doi din cei trei rulmenti ai ambielajului erau praf etc. etc.].In concluzie nici cel mai bun motor din lume nu are vreo sansa daca nu este utilizat si intretinut corespunzator[ca o alta paranteza am vazut la o intrunire moto un MZ ETZ "asasinat"in felul urmator:i s-a scos uleiul din cutie,in rezervor s-a bagat benzina curata,a fost pornit si acceleratia blocata in blana.stii cat a functionat?in jur de 2-3 minute.].

acuma sa nu exageram.de la un motor de 600 cm3 sa sari direct la unul de 1300[de VW]mi se pare si mie prea mult.mai ales pe un cadru ce a fost gandit pentru un motor de 350 cm3.pe de alta parte stiu mai multe moto artizanale cu motor de Dacia 1300 care merg bine mersi.insa au atas,nu solo.problema nu ar fi neaparat cilindreea sau puterea efectiva in cazul motorului de VW,ci mai degraba ancombramentul si greutatea motorului[una e un bicilindru de 600 cm3 si alta un motor boxer cu 4 cilindri de 1300 cm3,ca ma gandesc ca nu a pus varianta de 1500 sau cea de 1600]care daca nu e perfect asezat pe cadru[si nu are cum ca nu a fost gandit pentru asta]face motocicleta greu de controlat. @Mircea Simson:nous rappelons que les guides et sieges de soupapes etant montes en usine a l`azote,il n`est pas possible de les remplacer sans outillage special.acesta este un citat din manualul de reparatie pentru 2CV[Revue technique automobile 2CV]care in traducere ar suna asa:amintim ca ghidurile si scaunele de supape montate in uzina prin folosirea azotului nu pot fi schimbate fara unelte speciale.nu stiu unde ai gasit tu mentiunea ca s-a folosit azot lichid la vilbrochen,dar in manualul de reparatie singura referire la azot lichid este cea de mai sus si e in legatura cu ghidurile si scaunele de supape.cat despre vilbrochen acesta este alcatuit din 3 segmente presate impreuna la CALD,nicidecum in azot[Vilebrequin:en acier matrice compose de 3 pieces assemblees a chaud comportant 2 paliers et 2 manetons.] Am facut clarificarea de mai sus pentru ca nu vreau ca lumea sa ramana cu pareri gresite si pentru ca lucrurile sa fie bine intelese:nu imi place sa dau din gura fara ca sa fiu macar 99% sigur pe ceea ce spun.Cat despre rezistenta cadrului si celelalte amanunte,daca vrei si imi dai datele necesare:diametru tevi,grosime pereti,material folosit etc.,pot sa folosesc un program care iti ofera date simulate despre efortul maxim la care rezista o structura oarecare,dar din start si fara a folosi decat intuitia si bunul simt iti spun ca cadrul rezista fara probleme.

nu stiu de ce te-ai inflamat asa.nu imi amintesc sa iti fi sugerat sa iei Simsonul[manca-l-ar mama]din ograda si sa pui motor de 2CV pe el.am spus doar ca ideea pusa in practica de cineva e destul de buna.pana una alta tipul ala din filmulet a pus asa ceva pe cadru de Simson si cel putin alea 30 de secunde cat s-a dat p-acolo nu s-a dezintegrat.dar daca tu zici altceva inseamna ca stii mai bine. nemtii nu or fi supradimensionat ei cadrul,dar deh asa e obiceiul in mecanica ca se foloseste un coeficient de siguranta:adica se considera efortul max. la care va fi supus si se inmulteste cu un factor[de obicei intre 2 si 4].componentele se dimensioneaza pentru a rezista la efortul astfel calculat[ca o paranteza motorul boxer e echilibrat aproape perfect fata de cel monocilindric de Simson care vibreaza in draci,de unde si necesitatea montarii elastice;tot nemtii au realizat si o versiune enduro a vasnicului AWO de 350 cm3 si vreo 22CP care culmea participa la mai multe curse,nu doar la una;cadrul se pare ca rezista]. curentul de aer la vreo 60 km/h[o viteza medie acceptabila]e mai mult decat suficient sa raceasca cilindrii aflati in plin curent de aer.de altfel chiulasele sunt punctul cel mai fierbinte la orice motor si la 2CV ele sunt din aliaj usor si au aripioare bine dimensionate asa ca nu cred sa puna probleme cu racirea. poate vrei sa zici ca componentele vilbrochenului erau racite in azot lichid inainte de a fi asamblate prin presare.citeste ce ai scris in postul initial si vezi daca intelegi acelasi lucru.te-ai exprimat mai mult decat ambiguu.iar referirea la F1 chiar nu o inteleg.arborii cotiti de F1 sunt fabricati prin forjare din oteluri speciale,nu sunt din segmente[ce ar fi sa asamblezi un arbore cotit din vreo 7 bucati,sa le centrezi perfect si sa mai si reziste la cateva ore de functionare la 20000 rpm]ceea ce inseamna ca folosirea azotului lichid nu isi are rostul. spui ca te costa mai putin un boxer gata cumparat.acuma nu stiu la ce te referi :daca la o ruseasca sau ucraineanca atunci se poate sa ai dreptate,dar daca vorbim de un BMW de ex. atunci nu cred ca e mai ieftin decat sa iei un cadru de Simson si un motor de 2CV si sa le pui laolalta.

pe la inceputul anilor `50 cei din RDG alergau in curse cu o varianta de curse a modelului AWO 425 Touren care dezvolta 24 cp la 7500 rpm.cutia era cam cea de serie si la fel si cardanul,asa ca de rezistat sigur ar rezista[sau ar trebui sa reziste daca totul e in ordine].nu stiu ce vrei sa zici despre vilbrochen si azot lichid.ma gandesc ca nu stii cu ce se mananca treaba asta.formula 1 nu foloseste role la arborii cotiti.cuzinetii sunt ei un pic mai speciali dar se aseamana cu cei folositi la un motor obisnuit.la 2CV bielele sunt pe role[vilbrochenul fiind alcatuit din 3 segmente presate ]insa lagarele palier sunt tot pe cuzineti bimetalici.tehnologia e la fel si la Oltcit Special.si primele motoare s-au asamblat la noi din piese franceze asa ca nu vad cum ar putea fi diferita calitatea.

alternator merge adaptat doar cu flansa.in functie de ce vrei sa pui faci si flansa respectiva.de mers merge de Jawa 638 TS,IJ Jupiter 4/5,MZ ETZ 250.in plus iti vor mai trebui:bobine de inductie pe 12v,releu de tensiune pe 12v,punte redresoare,releu de semnalizare pe 12v,becuri 12v;claxonul poti sa il pastrezi pe cel de 6v ca nu il folosesti atat de mult incat sa il arzi.daca faci rost de alternator iti dau eu desene cu flansa necesara.

am gasit ceea ce cautam.acest topic poate fi inchis.mersi la toti care s-au oferit sa ma ajute!