kyvacka

1 miliard adica...25000 euro...hai ma lesi

apropo de segmenti:am umblat mult si bine cu segmenti care aveau deschidere la capete mult mai mare de 0,8 mm...spre 2,5 mai degraba.motorul avea compresie buna si tragea de mama focului.important nu e atat deschiderea asta cat latimea segmentului pe raza,sau cat de mult astupa din canalul sau.cu segmentul introdus in canalul sau trebuie sa ramana intre segment si suprafata exterioara a pistonului o distanta de 0,5 mm.atunci cand segmentul e uzat aceasta distanta creste spre 1-1,5 mm si chiar mai mult.normal ca segmentul nu va mai etansa.daca pistonul ar avea un singur segment atunci deschiderea la capete ar fi critica pentru ca scaparile de gaze ar fi mari cu deschidere exagerata.cu 3 segmenti avand capetele decalate la min. 100 grade aceasta deschidere nu mai e critica.bineinteles ca un segment nou si la cota corespunzatoare cilindrului o sa respecte si deschidera nominala la capete,care este de 0,15 mm si max. de 0,8 mm.in caz ca segmentii sunt cu o cota mai mici decat cota cilindrului deschiderea o sa fie nitel mai mare dar segmentii o sa etanseze satisfacator daca cilindrul nu este ovalizat excesiv.

are ce gaurele sa astupe.alea prin care isi face ungerea motorul.are o parte din circuitul de ulei prin capac.siliconul iese din discutie.

Nu te prosti cu roti de Jawa si alte improvizatii romanesti...fa o treaba calumea.daca nu mai bine da-o-n masa!

deci stii gresit!eu stiu ca in RO se masoara la 5 m.in film se zice 3,8 m.oricum ai lua nu e 8 m.si inaltimea e pana in centrul farului. Uite ptr. edificare:e de pe Motorcyclistonline So how are you supposed to aim the beam? A lot of riders simply adjust until the light startles oncoming drivers--and then back off a half turn. Believe it or not, there are official recommendations. Find a flat patch of ground with a white or light-colored wall at one end. (You may have one of these right there at home--it's called a driveway.) Place the bike 25 feet from the wall or garage door (4). Measure from the center of the headlight to the ground with the bike level (5). Now go over to the garage door and mark one line at the same height above ground, and another two inches lower (6). Use a carpenter's level to draw a horizontal reference line (7).

Distanta 5 m,inaltimea:de la sol la mijlocul farului[cam 1 m adica].

eu unul sunt mai mult ca sigur ca din fabrica jentile au venit vopsite.zic sa faci acelasi lucru.bineinteles dupa o curatare prealabila.cat despre sablat...as zice pass.pe siteul alauia din america ai vazut poate ca el avea doua tipuri de jante initial pe motor d-aia a optat sa puna 2 rafuri noi din otel,care insa nu prea aveau modelul corect pentru spite.daca ai rafurile originale identice fata spate te-ai scos.Mi-ar face placere daca ai documenta munca ce o faci in asa fel incat sa ne putem si noi clati ochii.si multe poze. Mesaj completat Poate ai descoperit si tu site-ul asta dar uite totusi un link:http://w6rec.com/duane/bmw/index.htm E o comoara de informatii si in plus tipul asta Duane e de-a dreptul demential,e de ajuns sa-i citesti povestioarele.

Ce dor mi s-a facut si mie de frecat fiare,mai ales de genul celui de fata.Sper sa ai rabdarea sa faci o restaurare ca la carte.o asa piesa merita.uite un site al unui tip din US care a facut-o: http://www.snafu.org/restore/1998-10/page7.html

Nu stiu daca ai remarcat atunci cand ai desfacut ambreiajul dar poate mai retii care era aspectul placilor metalice.daca erau lucioase atunci asta e una din problemele tale.tensiunea superficila a peliculei de ulei le face sa adere la placutele de frictiune si de aici apar frecari parazite la debreiere,adica nu iti decupleaza complet de unde si zdronc-pleosc atunci cand bagi in tr.1.Solutia e sa iei placile metalice si sa le matuiesti[deglaze e termenul in lb. engleza].e indicat o suprafata plana[un blat metalic,o suprafata de sticla]pe care pui smirghel de granulatie 400 si apoi tragi placile peste si pe o parte si pe cealalta pana cand dispare luciul.Ideal ar fi o sablare a lor,dar ma indoiesc sa ai acces la o astfel de instalatie.

Atata timp cat nu depasesti viteza legala o sa ai consumul cel mai mic.simplu,nu!

acum m-am prins si eu de unde vine denumirea de pistoane tribocotate:care va sa zica pistoane acoperite cu un strat de material antifrictiune.totusi puteau si ei sa foloseasca un termen cu mai putina trimitere la filozofia noastra de natie adica tribul.TRIBOLOGIE-merita tinut minte!

Jawa a folosit la motocicletele enduro[international Six Days Trials si ulterior International Six days Enduro]transmisii cu lant protejat in burduf pe motoare care dezvoltau mai mult de 50 Cp[de competitie repet].La fel si est-germanii de la MZ.asa ca motivul ca japonezele ar dezvolta o putere prea mare pentru acest aranjament cade din start.eu sunt de parere ca este vb de ratiuni de:simplificare si ieftinire a productiei,simplificare a exploatarii si nu in ultimul rand estetica.ca o solutie pentru prelungirea duratei de exploatare a lantului au aparut cam acum 30 de ani lanturile cu O-ring si apoi cu X-ring,Y-ring etc.bineinteles ca acestea sunt un compromis si nu reusesc sa ofere toate avantajele unui burduf etans.

1:25,adica la 1l de benzen 40ml de ulei sau la 5l 200ml.

DR are ambielaj pe rulmenti cu bile si nu arbore cotit pe cuzineti.nu confunda miscarea de rostogolire din rulmenti cu cea de alunecare pe ulei[sau frecare fier pe fier in lipsa uleiului]dintre arborele cotit si cuzinet.in ultimul caz este vorba de un lagar hidrodinamic care spre a se comporta ca atare are nevoie de un debit constant de ulei la o oarecare presiune.in lipsa uleiului piesele fac contact si se distrug rapid.N-as vrea sa cumpar vreun motor de la tine!

iata un test edificator.aprinde farul si tureaza motorul pana la 3000 rpm.masoara tensiunea la bornele bateriei.daca este sub 14 V ai fript ceva p-acolo sau ai vreun conector slabit,oxidat,murdar etc.daca zici ca motorul da sa moara la ralanti cu farul aprins inseamna ca si bateria ta este pe duca.oricum tensiunea de 13,1V[pe care nu stiu cum ai masurat-o]ce o scoate alternatorul tau este mult prea mica.pe la 2000 rpm altenatorul ar trebui sa produca deja mai mult curent decat este necesar celorlalti consumatori si sa inceapa sa incarce bateria.ori la tine chestia asta se pare ca nu se intampla la turatii mici.

Sigurantele n-au nicio treaba cu asta. Ele sunt gandite ca un punct slab al circuitului pentru a feri instalația de „neplaceri” in caz de scurt circuite. In general ele sunt dimensionate in functie de consumatori, insa ele nu se ard daca pui baterie mai mare. Chiar daca i pui baterie de 160 de Ah, demarorul o sa suga tot cat suge cu una de 15A(un exemplu), la fel si restul consumatorilor. Explicatia: consumatorii îÂşi iau cât le trebuie(in functie de puterea lor), nu cât poate bateria. Partea proasta la o baterie supradimensionata e ca generatorul sau releul de incarcare s-ar putea sa nu aiba suficienta putere sa o incarce intr-un timp ultil, sau chiar sa se arda puntea de redresare a releului atunci cand bateria e descarcata. chestia cu bateria de 160 de A era evident o exagerare prin care am vrut doar sa infirm opiniile gresite ale unora ca o baterie cu un amperaj mai mare ar avea vreun efect distructiv asupra instalatiei electrice a motocicletei.si contrar opiniei unora un alternator normal de motocicleta poate incarca lejer si o astfel de baterie.chiar daca incarcarea se face cu un curent mai mic decat 10% din curentul recomandat[16A pentru o baterie de 160 A]bateria se va incarca in cele din urma chiar daca va dura un timp mai indelungat.apoi e complet gresita ideea ca un alternator are rolul de a incarca bateria.el furnizeaza curentul electric necesar functionarii consumatorilor electrici.doar excedentul este directionat spre baterie,care in principiu trebuie sa fie mai tot timpul la min.85-90% din capacitate.oricum ma indoiesc ca in conditii normale ai avea cum sa descarci o baterie de 160 Ah pe o motocicleta.

asta cu amperajul de unde ai mai scos-o.poti sa pui linistit si baterie de 160 de amperi.nu ca ai avea unde.eu as indica sa puna cea mai mare baterie care ii intra in cutie.

da jos bujia,inchide benzina,trage gazul la maxim[acceleratia]si da-i asha la automat reprize de 5-10 secunde,ca sa aerisesti cilindrul si sa se mai evapore din benzina nearsa.bujia o arzi pe aragaz si apoi o cureti cu niste smirghel fin,dupa care o sufli cu aer comprimat.montezi apoi bujia,dai drumul la benzina si dai la automat reprize scurte[max. 10 secunde]cu pauze de 30-40 secunde intre ele.in mod normal ar trebui sa porneasca. dar inainte de toate astea verifica ca butonul Engine stop sa fie pe Run si nu pe OFF.daca nici asha nu merge fa rost de alta bujie si incearca si cu aia.bujiile se manifesta ciudat uneori:dau scanteie in aer liber si la presiunea atmosferica dar in cilindru cu compresie si benzina dau o scanteie anemica sau deloc.scanteia trebuie sa fie albastra si puternica si trebuie sa apara intre electrozi doar.poti sa incerci in ultima faza sa pornesti impins,in treapta a 2a .

inseamna ca Honda era praf!

de ce nu incerci.poate daca o faci de destul de multe ori si destul de indelungat o sa te convingi.supapele de admisie sunt racite de amestecul proaspat aspirat asha ca nu ating nici pe departe aceeasi temperatura ca cele de evacuare.

man functioneaza si la motociclete si daca ai fi avut curiozitatea sa te uiti si la alte filmulete legate de acest subiect ai fi descoperit si tu asta.cat despre faptul ca am facut eu asta personal sau nu asta mi se pare irelevant.sunt destui altii care au facut-o.daca ai curajul te bagi,daca nu du-o la un mecanic.eu doar ti-am zis ca se poate face.

in momentul opririi motorului sa zicem ca o bujie de evacuare[dar la cele cu 4 supape pe cilindru sunt minim doua odata]ramane deschisa.aerul rece care patrunde prin galeria de evacuare raceste brusc supapa si o poate deforma.nu sunt deformari masive de ordinul milimetrilor,dar e de ajuns si cateva sutimi pentru ca supapa respectiva sa nu mai etanseze corespunzator.exista o diferenta intre esapament sportiv[mai putin restrictiv ce-i drept dar avand totusi o anumita lungime si sectiune etc.]si lipsa completa a esapamentului.e contraindicata mai ales turarea motorului fara esapament.

pai funia se introduce prin orificiul bujiei.in acest timp supapele sunt complet inchise pentru ca tu ai scos culbutorii de pe ele.deci nu are cum efectiv sa agate funia in supape.se foloseste nylon tocmai pentru a nu ramane reziduuri in cilindru[ca de ex. de la o funie vegetala etc.]si daca ar ramane mici bucatele de nylon alea se topesc instant de la prima pornire.cu aerul comprimat chiar nu am auzit sa fie folosita metoda.

daca aisupape care nu iti inchid bine n-ai ce face si trebuie musai sa dai jos chiulasa,implicit si distributia.despre schimbat simeringuri fara a demonta chiulasa:nu,nu se foloseste aer comprimat. despre cum desfaci sigurantele arcurilor:exista un dispozitiv special care iti permite sa faci operatia[in ambele sensuri,adica si dat jos si remontat]fara a avea acces la talerul supapei[ca in cazul folosirii unei prese clasice]. metoda e una destul de simpla.prima data se da jos capacul de chiulasa,apoi rampele culbutorilor[axele alea scurte pe care basculeaza culbutorii],bujia[sau bujiile]si capacul alternatorului.se aduce apoi motorul la PME[adica in punctul cel mai jos al pistonului]si se introduce in cilindru o funie de nylon[de tipul cu gol la interior]cu o lungime de 2-2,5 m[asta variaza de la motor la motor,adica la un monocilindru de 600 de ex. ar putea fi nevoie de o funie mai lunga,sa zicem 3 m;trebuie avut grija inainte de toate ca motorul sa nu se blocheze]din care lasam afara cam 0,3m,din motive evidente.apoi se roteste motorul astfel incat sa aducem pistonul la PMI,comprimand astfel funia si implicit supapele.apoi se foloseste o presa speciala[care o puteti gasi pe net sau puteti improviza ceva,dupa preferinte si posibilitati]spre a scoate sigurantele si arcurile.acum aveti acces la simeringuri si le puteti schimba.se recomanda a se efectua operatiunea cate o supapa odata.se roteste apoi motorul in sens invers ,se scoate funia si se monteaza inapoi restul pieselor,se regleaza jocul la supape etc.spor! PS:la motoarele care au supape atacate direct de arborii cu came[fara culbutori]trebuie demontata si distributia.efortul este putin mai mare[din cauza asta]dar se scapa de costul unei noi garnituri de chiulasa,cheie dinamometrica etc. uite si un filmulet zic eu destul de explicativ despre scula folosita pentru sigurante:

lasa man ca pistoane cumpara de la Mahle sau Wiseco.ei doar sa incropeasca mobra.sa mai puna un surub si o piulita ici colo.ca noi oricum numai de asta suntem buni:de povesti nemuritoare.