kyvacka

daca e la misto postul tau sa stii ca nu prea am ras.daca insa tu chiar crezi ce debitezi acolo atunci ai ceva probleme.sa zici ca o jawa 354 de prin epoca lui Hrusciov[chiar si modificata]prinde mai mult de 150-160 km/h e o ineptie[ca sa nu-i zic mai rau].o Yamaha R5[motor 2cilindri,2 timpi,350 cm3]din 1970 atingea 160-170 km/h dar avea apropae 40 cp,ir tu imi zici mie ca o Jawa 350 stock de prin 195toamna fugea la fel?fugi cu presu frate. e adevarat ca au fost specialisti care au modificat aceste motoare ptr. curse si le-au facut sa atinga acest fel de viteze sau chiar mai mari dar sa nu imi zici tu ca voi aveati asa ceva ca nu pun botu`.

hai ca ai fost prea acid!omul mai si greseste!

pai ce ai vrea sa stii mai precis?e un motor rusesc si ca orice lucru de pe acolo e cam grosolan:schimbi vitezele ca si cum ai sapa in gradina cu cazmaua,semiluna de l kick-strter se uzeaza destul de repede si atunci scapa dintii din angrenare si pedala de pornire merge in gol;are un ambielaj de toata jena;aprinderea e pe 6v si are un sistem pacatos cu doua placi de tabla care numai cum vrei tu nu le poti regla;este un motor gurmand[peste 7l/100km asta la viteze rezonabile si fara atas ca cu atelajul prins ajunge lejer si la 10].viteza de varf este sub 120 km/h[pentru un motor de 350 este penibil];este foarte greu[180 kg]. in comparatie o Yamaha R5 din aceeasi perioada atingea lejer 160 km/h,avea doar 145kg si o tinuta de drum ireprosabila.bun motor ti-ai gasit pentru plimbare!

dupa ce ai inchis carterele cum se invarteau arborii cutiei de viteze:usor sau greu?aveai liber intre tr. 1 si a 2a?iti mergeau toate vitezele?

o varsta am si eu ca toata lumea insa nu cred ca o pot considera atat de inaintata.cat priveste experienta cu motocicletele Jawa de asta am avut parte din plin si asta din simplu fapt ca sunt pasionat de aceasta marca de motociclete.nick-ul meu Kyvacka nu e din coincidenta asta.prima mea moto a fost o Jawa 353 Kejvacka din 1957 si a fost o prietena de nadejde.prin Radauti degeaba mai vii acuma ptr. ca intre timp viata m-a adus pe meleaguri noi.mai precis in Sighisoara.dar o vizita nu m-ar deranja nicicand.

nu te speria ca nu din cauza acestor saibe ti s-a blocat tie cutia.probabil unul sau chiar amandoi arborii cutiei aveau un joc axial prea mic sau chiar inexistent.

Mi-ar face deosebita placere!

Un post mai lung dar care sper sa fie de ajutor tuturor posesorilor de Jawa dar si celorlalti pasionati de comuniste.Jawa are un motor destul de simplu si cu cateva cunostinte de baza poti sa lucri usor pe el. sa incepem cu inceputul:odata motorul dat jos de pe cadru[lucru usurat daca in prealabil dai jos de pe el chiulasele si cilindrii precum si dinamul[stator si rotor]trebuie sa scurgi uleiul din cutia de viteze intr-un vas corespunzator[ca altfel te manjesti tot si faci si mizerie;plus ca e cancerigen].apoi dai jos pedala de viteze/pornire[cu cheie de 11 daca are inca surubul original M7]si scoti capacul ambreiajului dupa ce desfaci cu o surubelnita mare cele 5 suruburi M8.daca capacul e lipit vezi ca in fata si in spate are doua mici degajari ptr. surubelnita plata unde poti introduce o surubelnita[sic]ca sa desprinzi capacul[foloseste o miscare de rasucire din manerul surubelnitei si nu una de parghie ptr. ca asa se deterioreaza marginile carterului].pasul urmator e sa dai jos ambreiajul astfel:cu o cheie de 13 fixa apesi pe saibele care mentin arcurile presate si scoti cu cealalta mana micile bolturi de imobilizare[3 la numar].apoi scoti capacul de presiune si placile[5 cu pluta si 4 lise din otel,vezi ca daca aceste placi sunt indoite sau albastrite nu mai pot fi folosite;gros. min. a placilor de frictiune este de 3,1mm,daca sunt mai subtiri trebuie inlocuite].cu o cheie tubulara de 19 desfaci apoi piulita care fixeaza butucul central al ambreiajului pe arborele primar al cutiei[vezi ca normal are o saiba de blocare care se indoieste peste piulita;daca nu o mai are trebuie sa faci neaparat rost de una ptr. ca altfel piulita se va desface in mers si iti va cadea ambreiajul;in cel mai rau caz poti sa folosesti o saiba Grover].odata scos butucul ca sa scoti oala ambreiajului[impreuna cu lantul primar]trebuie sa scoti bucsa de otel pe care se roteste pe arborele cutiei[jocul astfel creat iti va permite sa scoti oala de pe arbore impreuna cu lantul[nu e necesar sa scoti pinionul de pe vilbrochen decat daca vrei sa il scoti din carter]. atentie!sub oala ambreiajului pe arborele cutiei trebuie sa fie o saiba distantier cu grosimea de cam 2-2,5mm care nu trebuie sa lipseasca.vezi sa nu o pierzi si cand montezi motorul la loc sa nu uiti sa o pui la loc. acum intorci motorul pe partea cealalta si scoti mecanismul de debreiere[pe care oricum trebuie sa il scoti atunci cand iei jos lantul daca nu cumva ai za de legatura[eu unul recomand sa nituiesti lantul ptr. ca cu zaua poti sa ai surprize neplacute].apoi scoti cele doua tije care trec prin arborele cutiei si bila dintre ele[e o bila de rulment cu diam. de 4,5mm].urmeaza cama semiautomatului[mecanismul semiautomat de debreiere brevetat de Jawa]pe care o scoti dupa ce bati afara stiftul ce o fixeaza pe axul selectorului de viteze[foloseste un dorn cu diam. egal cu cel al orificiului ptr. stift ptr. ca daca e mai mic stiftul se va umfla si sa va intepeni-e la fel ca cele ce se folosesc la Dacia ca sa fixeze planetarele[cele mici care intra in interiorul celor mai mari].daca ai scos deja rotorul[folosind un surub M8 complet filetat si de 60 mm lungime care se infileteaza axial dupa ce scoti cama de aprindere]poti sa desfaci suruburile de fixare a carterelor[nu mai stiu exact cate sunt dar is M6 cu cap de surubelnita si trebuie sa fi atent sa le scoti pe toate ptr. ca altfel nu poti crapa motorul].odata suruburile desfacute trebuie sa scoti bucsele de centrare a carterelor[una in fata sus si una in spate jos,parca].folosesti o teava cu diametrul extern egal cu cel al bucsei si un ciocn de 0,5kg.acum ca sa crapi carterele ar trebui sa ai o presa speciala dar in lipsa poti folosi doua surubelnite late si un ciocan de lemn/cauciuc.surubelnitele le bagi in fata si in spate intre crtere si cu ciocanul lovesti in vilbrochen si usor de jur imprejurul carterelor pana cand acestea se desprind.vezi ca trebuie sa iasa paralel de jur imprejur altfel se intep[eneste.dupa ce carterele se desprind trebuie sa scoti piesa aia din aluminiu care separa central cele doua canale de admisie.prin crepatura astfel creata va iesi biela din dreapta si vei putea scoate carterul dreapta.ambielajul si cutia de viteze trebuie sa rmana in carterul stang.ca sa scoti ambielajul din carter trebuie sa scoti prima data pinionul transmisiei primare de pe con.cu o cheie de 24 desfaci piulita de fixare apoi cu o presa de rulmenti cu 3 ghiare depresezi pinionul.acum normal ar trebui un alt dispozitiv special care sa preseze ambielajul afara din carter.in lipsa poti sa pui pe cineva sa suspende carterul in aer deasupra a ceva moale[o saltea veche de ex.]si apoi cu un ciocan de lemn lovesti in cpatul vilbrochenului pana cand iese ajutt mai mult de greutatea proprie[ai grija sa nu deteriorezi filetul !]. ambielajul trebuie sa fie verificat ca sa nu iba joc radial la biele si in rulmentul central[6306]la care ajungi desfacand piesa centrala de etansare[defapt doua bucati prinse cu doua suruburi M6.de o parte si de alta a rulmentului central se gasesc doua inele de etansare cu labirint din aluminiu,daca unul din ele este uzat sau ambele sau daca rulmentul central are joc excesiv ambielajul va trebui depresat pentru ca ltfel nu ai cum sa inlocuiesti piesele uzate.eu zic ca daca hotarasti sa desfaci ambielajul ca sa inlocuiesti rulmentul[care garantat ca are joc exagerat]sa faci si o modificare a celor doua piese ale separatorului central astfel ca sa poti monta in locul celor doua inele din aluminiu un simering de calitate[30x72x10mm].rulmentul va trebui sa fie 6306-c3[joc mi mare ca standard].rulmentii laterali sunt 6305-C3,iar simeringurile laterale 25x62x8mm. oricum daca trebuie sa desfaci ambielajul iti recomand un specialist ptr. ca singur nu o sa te descurci si nici nu i sculele necesare. daca bolturile pistoanelor au uzura[msoara cu un micrometru,tot ce e sub 14,95mm nu merge]trebuie inlocuite.cu bolturi noi vei vedea daca bucsele din biele mai merg sau sunt uzate caz in care trebuie facute altele pe care le faci din bronz grafitat sau bronz-aluminiu[nici un caz din alama].jocul boltului in bucsa trebuie sa fie de aprox. 0,05mm. cat despre cartere daca prezinta deformari de la demontari ulterioare acestea trebuie indepartate folosind o pila lata astfel ca cele doua cartere sa calce bine unul peste celalalt.la montaj iti recomand sa montezi doar cutia fara ambielaj si sa vezi jocul axial al celor doi arbori.acesta nu trebuie sa depaseasca 0,5mm dr trebuie sa existe un oarecare joc.jocul il masori cu silicon rosu sau orice alt mijloc de etansare folosesti intre cartere ca sa nu se modifice la montajul final.daca jocul e excesiv atunci va trebui sa folosesti saibe subtiri de otel pe arborii cutiei ca sa il aduci in limite normale.daca la demontare gasesti saibe pe arborii cutiei sa nu le pierzi si sa nu uiti de unde le-i scos pentru ca la montaj sa le pui inapoi exact la fel.altfel s-ar putea sa ai surpriza sa iti sara din viteze sau chiar sa nu mai intre deloc[mai ales tr. a 3 a la acest tip de cutie].la montajul cutiei sa ai grija sa nu inversezi pozitia pinioanelor pe arbori[merg si montate altfel dar cutia va strange si nu vei mai avea libere].saibele de reglaj a jocului se baga astfel[doar daca sunt necesare]:una sub pinionul cu 24 dinti[tr.1]de pe arborele secundar[cel ce se roteste pe bucse],una sub pinionul cu 12 dinti[tr.1]de pe arborele primar,imediat sub rulmentul 6303 de langa ambreiaj.fa rost de mai multe saibe de otel cu diametrul interior usor mai mare decat cel al arborilor cutiei si grosimi de la 2,3 zecimi pana la 1mm[eventual ca sa reglezi jocul corect folosesti combinatii de 2 sau mai multe saibe]. ai grija ca cele doua furci ale selectoeului de viteze[furcile baladoare]sa nu fie strambe sau prea uzate[max.0,15mm uzura].ele trebuie sa fie la 90 grade.de asemenea crabotii pinioanelor sa nu aiba muchii rotunjite [raza max.0,5mm].pinioanele cu uzura pronuntata e bine sa incerci sa le schimbi pentru ca nu o sa mai angreneze bine si o sa iti sara din viteze[mai ales tr. a3a]. la montajul final daca folosesti silicon rosu sa cureti si sa degresezi bine suprafetele de asezare a celor doua cartere folosind diluant sau benzina curata apoi sa aplici siliconul uniform sa il lasi 5-10 min. sa lucreze apoi sa apropii carterele si sa strangi usor si uniform suruburile pornind din centru spre exterior urmand ca strangerea definitiva sa o faci dupa 24 ore ptr. ca siliconul sa polimerizeze bine.indicat ar fi sa folosesti o surubelnita de impact pentru ca strangerea sa fie ferma.eventual fa rost de suruburi cu cap hexagon M6[insa doar negre nu din cele zincate ca sunt de kko]si cu un inbus de 5 poti sa le strangi bine.lungimea fiecarui surub o determini masurndu-le pe cele vechi. daca carterele au deformari adanci pe suprafata de etansare poti sa incerci o reparatie folosind rasina epoxy si apoi rectificand suprafata cu o pila lata.nu incerca sa pui doar mai mult silicon in locul respectiv pentru ca cu timpul o sa il arunce afara[in cartere se face presiune de 1,5 at]. la montajul cilindrilor sa folosesti un carton subtire[max.0,5mm]ca sa faci garnituri intre acestia si cartere.vezi sa decupezi exact orificiile pentru ferestrele de baleiaj pentru ca altfel o sa ai pierderi gazodinamice la transfer precum si baleiaj simetric si incomplet.chiar si 0,5mm conteaza la un motor de 175[practic sunt doua motoare de 175 lipite]. carburatorul sa il montezi cu garnituri groase de carton prespan[min.2,5mmx2]si izolator termic din textolit.sa nu cumva sa traga aer fals.jiglerul de ralanti[cel din alama orizontal pe dreapta pe care scrie 50 sau 55 functie de tipul carburatorului]sa fie strans tare pe scunul sau si sa nu fie infundt[la fel si cnalul de aer respectiv].pentru un motor in rodaj surubul de aer se strange la max. si apoi se desurubeaza 0,5-0,75 tura[180-270 grade].acul de dozaj se fixeaza la al doilea canal de sus pe timpul verii si poi la al treilea cand temperatura coboara sub 5 gradeC.acul de dozaj original e din alama si are 5 santulete de reglaj.sertarasul de acceleratie are un decupaj oblic posterior care cu cat e mai pronuntat cu atat ofera un amestec mai sarac in sarcini partiale[acceleratie 1/4-3/4].jiclorul principal ar trebui sa fie de 96 la motorul tau[adica 96/100mm].daca e mai mic motorul va merge cu amestec sarac la plina sarcina si nu va dezvolta toata puterea sa.invers daca e mult prea mare amestecul va fi prea bogat si motorul va merge innecat.un jiclor usor mai mare[98-100 dar nu mai mult]va duce la o crestere usoara a consumului-0,5-1l/100km-dar performantele motorului se vor imbunatati:putere dezvoltata putin mai mare,temperatura de functionare mai scazuta datorita cantitatii suplimentare de amestec care prin vaporizare raceste cilindrul.oricum initial din fabrica motoarele sunt reglate pe un amestec mai sarac pentru a reduce consumul si a mari resursa motorului. trebuie retinut ca imbogatirea amestecului pur si simplu nu poate duce la cresterea puterii motorului in conditiile in care nu se modifica ceilalti parametrii:durate dmisie,transfer,evacuare,suprafete lumini cilindri,raport compresie,forma camera de ardere si canale transfer etc. in final culoarea bujiilor dupa un rulaj de cel putin 1km in tr.4 la plina sarcina va spune daca amestecul carburat este in parametri:o culoare carmizie spre rosu indica un amestec bun insa spre sarac,adica economic,o culoare brun cenusie indica un mestec optim ptr. putere max. dezvoltata,negru cenusiu un mestec prea bogat,iar alb perlat un amestec mult prea sarac.in functionare un motor cu 2 sau mai multi cilindri alimentati de la acelasi carburator nu vor beneficia niciodata de un amestec identic de aceea este indicat ca acesta sa fie reglat initial mai bogat ptr. ca astfel se poate ajunge pana la topiri de pistoane. avansul nu o sa il poti regla niciodata la fel cu platini dar daca te inscrii intre3 si 3,5mm cu ambii cilindri e in regula.platinile sa calce drept si p[e toata suprafata,sa nu fie impuscate sau corodate si sa nu aiba joc pe axul lor[cele mobile].de asemernea condensatoarele trebuie sa fie in parametri.bobinele moto pe 6v sunt de belea asa ca iti recomand bobine auto pe 12v racite cu ulei si trecere urgent la 12v[de preferat cu alternator de IJ].o prindere electronica cu senzori ar fi ideala. la set vezi ca pistoanele sa nu aiba joc excesiv in cilindrii[joc normal 0,13mm masurat in partea de jos a fustei pistonului]si acestia sa nu prezinte o uzura excesiva[tot ce este peste 1 zecime este prea mult].segmentii noi de cele mai multe ori vor trebui pasuiti in cilindru.deschiderea lor la capete cu ei introdusi perpendicular in cilindri cm la 20mm de gura lor trebuie sa fie de 0,15 mm.limita max. este de 0,8mm.pistoanele se monteaza cu sageata spre esap[amente si sunt diferite-stang si drept-si nu pot fi schimbate intre ele.de asemenea intr-un motor nu poti sa folosesti pistoane la cote diferite sau cu greutati diferite[max.10 grame diferenta]. Kyvacka

mbreiajul iti patineaza .asta poate fi fie din reglaj[cu joc prea mic la maneta sau chiar inexistent],fie din uzura placilor sau slbirea arcurilor de presiune.jocul[garda]ambreiajului se regleaza astfel.desfaci cu o surubelnita lata surubul de vizitare de pe capacul ambreiajului[ala cu diam de 20mm din fata axului pedalei de viteze]apoi cu o cheie inelara cu cot slabesti piulita de blocare[de 10]si apoi cu o surubelnita reglezi jocul astfel:strangi surubul pana cand intampina rezistenta apoi desurubezi un sfert de tura dupa care tinand cu surubelnita surubul ca sa nu se miste strangi cu cheia de 10 piulita de blocare.cursa libera a manetei de ambreiaj[20mm la capatul ei]o reglezi din intinzatorul de pe maneta[il insurubezi ca sa maresti jocul si il desurubezi ca sa il micsorezi].daca nici dupa aceste reglaje nu scapi de patinare inseamna ca trebuie sa desfaci capacul si sa vezi ce e cu ambreiajul tau.succes!

Da,asa e normal sa fie.modelul 362 Californian Oilmaster produs incepand cu 1967 avea cilindri patrati si chiulase cum vedeti in poza.in plus avea pompa de ungere[ca Yamaha Autolube]care doza uleiul in functie de turatie si de deschiderea acceleratiei.acest motor dezvolta 25 cp la 5250 rpm.

modelul 354 nu este Ogar ci Kejvacka.Jawa tip 12 sau 18 sau 158 a fost numita si Ogar pentru ca productia acestui model s-a desfasurat in uzina fostei firme moto Ogar.Ogarul are roti pe 19,furca telescopica cu burdufuri si suspensie spate cu jambe plonjoare.Jawa 354 are roti pe 16,furca telescopica cu amortizare hidraulica si bascula pe spate.a fost produsa incepand cu anul 1954. modelul de 250 din care a derivat Ogarul s-a numit Perak[tip 11]si a fost produs incepand cu 1946.

scuterele Manet[produse la Povaska Bystrica si nu de firma Jawa]nu sunt foarte rare la un moment dat prin anii 70 vedeai o gramada pe strazi si chiar in ziua de azi multi mai au cate unul prin vreun cotlon.la pretul ala merita sa le iei pe toate pentru piese[care nu se mi fabrica de mult]mai ales daca ai loc de depozitare.motorul este de 100cm3 si necesita permis categ. A1 si omologre ptr. inscriere in circulatie.

si pozele unde sunt?

cauti un surub M8 sau M10[nu stiu care din ele e la IJ]filetat tot si putin mai lung[6-7 cm]pe care il insurubezi axial pe rotor[dupa ce scoti cama]pana cand se sprijina pe captul ambielajului.apoi blochezi ambielajul si cu o cheie strangi surubul pana cand rotorul se desprinde de pe con.sper ca am fost de ajutor.succes!

daca e intr-adevar fabricat in 1975 atunci e sigur Planeta 3.avansul il stabilesti prin tatonari[il reglezi int-o anumita pozitie si apoi vezi cum raspunde motorul la acceleratie;la mijloc intre capetele celor trei slituri de reglaj ar fi o pozitie buna de inceput;daca rotesti statorul spre inainte avansul se majoreaza iar daca il rotesti spre inapoi se micsoreaza];avansul nu se modifica cu turatia la acest tip de aprindere

chiar nu mai intereseaza pe nimeni ce se intampla cu motocicleta IMS?tacerea si uitarea ii vor aduce sfarsitul prin vreun container de fier vechi pe un vapor in drum spre Turcia.poate ca doar exagerez ...sincer sper sa nu se ajunga la asta!

in Cehia?

la CZ ai numere noi[sau mai bine zis avea ]?daca da pe a cui nume sunt si unde locuieste respectivul? da-mi un PM si zi-mi si un scor.mersi!

in primul rand ce alternator ai tu?de pe ce motor?ca sa il pui in locul dinamului va trebui sa faci o flansa pe strung.asta o faci in functie de ce alternator dispui sa pui pe ea.cu aprinderea de Dacia nu am inteles ce vrei sa faci.sau la ce te referi?de la Dacia nu ai nevoie decat de puntea redresoare si releul de tensiune.pentru aprindere vei folosi pacutele si platinele cu care este echipat statorul[asta daca le mai are].daca nu are aprindere pe el trebuie sa faci rost sau daca nu o adaptezi pe cea care o ai pe dinam.in plus va trebui sa schimbi si bobinele de inductie cu unele auto pe 12v;la fel si bateria,becurile,claxonul,releul de semnalizare.la fel ca si Cozmin iti stau la dispozitie cu sfaturi si indrumari.

nu!asta inseamna fie avans prea mic[cel mai probabil]fie cama cu bataie radiala[nu mai e perfect concentrica cu axul ambielajului].indicatiile le ai.cred ca trebuie sa reglezi avansul ca la carte.bujie neagra:ardere incompleta din cauza avansului redus.pun pariu ca nici nu trage ca inainte.

degresezi bine ambele semi-cartere cu benzina curata apoi aplici silicon rosu,lasi 5 min. sa capete o consistenta mai dura apoi unesti cele doua cartere si strangi suruburile,insa nu total.lasi asa cam 24 ore apoi strangi de tot suruburile[ia-le pe rand dinspre mijloc spre margini si treci de 2-3 ori pe la fiecare surub sa le strangi uniform].o surubelnita de impact e indicat sau daca poti sa faci rost de suruburi M6 cu cap ptr. cheie hexagon[insa ai grija sa fie la lungime potrivita,nici mai scurte nici mai lungi].dupa asamblare sa ai grija la jocul axial al arborilor din cutie.acesta trebuie sa fie de 0,3-0,4 mm.mai mic poate duce la gripare in functionare si mai mare inseamna angrenarea defectuoasa a treptelor cutiei.un joc excesiv se scoate prin folosirea de saibe subtiri de otel pe arborii cutiei.ai grija si cum montezi cele doua furci selectoare!nu sunt la fel.

trebuie sa reglezi din nou avansul.altfel nu o sa-ti mai porneasca veci.degeaba iti da scanteie daca nu o da unde trebuie.vezi ca surubul ala care nu se strange prea bine e de fapt unul excentric si se foloseste la reglajul fin al deschiderii platinei[ala nu se poate strange pentru ca nu asta e rostul lui;e doar nituit pe placuta platinii ca sa nu se piarda].surubul ala spre care arata sageata este surubul care fixeaza platina fixa in pozitia corespunzatoare.ca sa reglezi avansul iata ce trebuie sa faci: intai te inarmezi cu ceva scule:surubelnita,cheie de 10[sau oricat este surubul care fixeaza rotorul pe arborele cotit],cheie de bujii,lampa de control[un bec de pozitie 12v5w la care ai legat doua fire,eventual cu crocodili la capete ca sa le atasezi mai bine unde trebuie] si multa rabdare. pasul 1:reglezi deschiderea maxima intre platine[pentru asta folosesti o lera de 0,3mm].scoti bujia de pe chiulasa si in locul ei bagi o tija dreapta dupa care de surubul ce fixeaza rotorul invarti cu cheia motorul pana cand pistonul este la PMI[adica nici nu mai urca si nici nu mai coboara].acum slabesti surubul de fixare a platinii fixe[dar nu mult ci doar atat incat sa poata fi miscata atunci cand invarti cu surubelnita de surubul excentric de reglare]si invarti de surubul de reglare intr-un sens sau altul pana cand obtii o deschidere de 0,3mm[lera trebuie sa alunece cu frecare intre contacte dar fara ca distanta intre ele sa creasca].in momentul asta daca nu ai umblat cumva si la placa de avans[segmentul ala de tabla de dimensiune un pic mai mare pe care este fixata platina si care are doua slituri care permit culisarea lui inainte-inapoi]ar trebui sa fi revenit la avansul pe care il aveai inainte de demontarea platinii[asta daca deschiderea pe care o aveai inainte la platina era de 0,3mm,ca daca era o distanta mai mare atunci si avansul era mai mare].totusi ca sa fi sigur ca avnsul este reglat la fix iti sugerez si pasul2. pasul 2:faci rost de undeva de un ceas comparator care se fixeaza in locul bujiei[hai,gata,doar glumeam;stiu ca nu ai de unde sa faci rost de asa ceva!un simblu subler e bun,dar sa fie unul cu sonda de adancime (asta e tija aceea subtire si cu capatul ascutit)].cu pistonul la PMI introduci tija deadancime pe orificiul bujiei[sublerul trebuie sa se sprijine pe chiulasa]si o cobori incet pana cand atinge pistonul.observi indicatia pe care o arata acum sublerul[asta poate sa fie oricare,nu conteaza]si la valoarea asta mai adaugi 2,5mm sau orice alta valoare la care vrei sa reglezi avansul[merge si 3mm perfect,ti-o garantez].in aceasta pozitie blochezi tija sublerului folosind acel mic surubel.acum invarti motorul in sens invers acelor de ceasornic pana cand corpul sublerului se sprijina din nou pe chiulasa iar tija este in contact cu pistonul[ai grija ca sublerul sa fie perpendicular pe suprafata chiulasei ca indicatiile sa fie corecte si constante].cu pistonul in aceasta pozitie[adica la 2,5mm de PMI]platinile ar trebui ca tocmai acum sa inceapa sa se deschida[cam 0,05mm sa zicem].pentru reglarea exacta a acestui moment conectezi lampa de control in paralel cu contactele platinii[un fir legat pe platina mobila si celalalt la masa]apoi pui contactul de aprindere cu cheia.daca becul este aprins atunci platinile sunt deschise,daca este stins atunci ele sunt inca inchise.deci ,daca becul este aprins trebuie sa vezi daca in cazul in care rotesti de motor in sens invers acelor de ceasornic el se stinge imediat[adica platinele se inchid]pentru ca daca nu atunci inseamna ca avansul este prea mare.deci rotesti motorul in sens trigonometric usor si observi becul.daca se stinge imediat atunci totul este in regula si avansul e reglat la 2,5mm.daca nu se stinge imediat atunci slabesti cele doua suruburi care fixeaza placa de aprindere pe stator[dar atat cat placa sa poata fi miscata si nu mai mult]si o faci sa culiseze spre inainte[in sensul acelor de ceas]pana cand becul se stinge[adica platinile sunt inchise]dupa care o misti o idee inapoi[cat sa se aprinda becul din nou].apoi strangi cu grija cele doua suruburi ca sa nu misti placa de la pozitia reglata. in cazul doi in care l 2,5mm becul este stins[adica platinele inchise]inseamna ca avansul este prea mic.daca este asa atunci faci placa de aprindere sa culiseze spre inapoi[sens trigonometric]incet pana cand se aprinde becul.in aceasta pozitie strangi cu grija cele doua suruburi de fixare. odata avansul reglat la valoare dorita e bine sa mai verifici totusi odata[ca nu cumva atunci cand ai strans cele doua suruburi sa se fi dereglat].aduci pistonul la 2,5 mm de PMI si acum becul trebuie sa fie aprins.daca rotesti putin in sens trigonometric becul trebuie sa se stinga imediat.daca asta se intampla atunci totul e in regula si avansul tau va fi reglat la 2,5mm[bine,sa zicem o valoare foarte apropiata de 2,5mm pentru ca fara ceas comparator si disc gradat nu o sa atingi in practica aceasta valoare decat din intamplare;dar fi tu linistit ca motorul tau o sa mearga la fel de bine si cu avans de 2,43567mm,totul e ca abaterea de la valoarea indicata sa nu fie exagerata].daca becul nu se stinge imediat atunci inseamna ca avansul este tot prea mare si atunci repeti operatiile din cazul 1[avans prea mare]. dupa ce reverifici avansul va trebui sa reverifici si deschiderea intre platine[aceasta valoare are o importanta deosebita pentru ca de ea depinde durata si intensitatea scanteii].aduci pistonul la PMI si bagi lera de 0,3mm intre contacte.daca distanta este prea mare sau prea mica o iei de la inceput[reglat deschidere,apoi reglat avans].asta bineinteles daca intre timp nu te-ai matolit de la toata berea pe care ai baut-o in tot acest timp. Succes!

butuc ambreiaj.de ce nu incerci sa sudezi bucata rupta?se sudeaza relativ usor.sau poti sa folosesti un surub M6 cu hexagonul ingropat pe partea posterioara a butucului.ca sa tensionezi apoi arcul folosesti o piulita M6.

am mai facut oarece sapaturi pe net si iata ce am gasit:la scurt timp de la incheierea celui de-al doilea razboi mondial firma Norton ii incredinteaza inginerului Bert Hopewood sarcina de a proiecta un motor doi cilindri complet nou care sa echipeze un model destinat exportului[nevoia de valuta era foarte mare in conditiile in care tara era in ruine dupa razboi].in 1947 este realizat noul motor si montat pe cadrul monocilindrului ES2 va produce noul model al firmei:Norton Model 7 Dominator.initial cadrul era cu suspensie rigida pe spate[desi pe piata a fost pus in vanzare initial doar modelul revizuit de cadru,cu jambe plonjoare]dar a fost rapid adoptata o suspensie spate.furca era celebra Roadholder.desi ciclistica nu era chiar asa de reusita ca aceea a modelelor echipate cu cadru Featherbed[aparute in anii`50]totusi noul model era un tourer bun.motorul era de 500 cm3,doi cilindri twin,axc 66x72,6mm,29 CP,un carburator Amal,distributie OHV cu un arbore cu came antrenat prin lant,dispus in fata cilindrilor,cilindri si chiulasa de fonta[ulterior a fost adoptata o chiulasa din aliaj usor].cutie de viteze cu patru rapoarte.frane cu tamburi ingusti,diam.178mm[7 toli].cateva poze cu acest model puteti vedea mai jos. acum sa sarim cam 5 ani in viitor,in toamna anului 1952 cand conducerea IMS primeste pe linie de partid misiunea de a produce primele motociclete romanesti.imediat s-a purces la studierea a mai multor modele occidentale[printre care si Zundapp si BMW].pana la urma[si aici precizez ca in lipsa unor date istorice si informatii certe nu pot decat sa speculez pe baza asemanarilor izbitoare dintre cele doua motociclete]s-au decis pentru modelul britanic al celor de la Norton[ambitios,nu-i asa!].cred ca a fost achizitionata o motocicleta si apoi desfacuta bucati-bucatele dupa care s-a trecut la reverse-engineering.in urma acestui proces care nu a durat decat vreo 6 luni a aparut prima motocicleta romaneasca,care desi o copie nu respecta 100% solutiile adoptate de inginerii britanici.iata cateva diferente notabile: -motorul si cutia de viteze formau un bloc comun[la Norton motorul si cutia erau separate] -aprinderea se realiza tot prin magnetou de inalta tensiune dublu,dar acesta era dispus transversal in fata cilindrilor[la Norton era dispus posterior] -dinamul ocupa acum locul magnetoului -pedala de pornire era dispusa in partea stanga[in dreapta la Norton] -pedala schimbatorului de viteze desi pe dreapta ca la Norton era de tip balansier[cam ca la IJ Jupiter]si dispusa putin mai in spate -mecanismul de debreiere al ambreiajului era de tip cu melc[vezi DKW,IJ 56] -chiulasa era deja din aliaj usor si capacul culbutorilor acoperea aproape integral chiulasa[doar culbutorii aveau capace la Norton] -pinionul mic al transmisiei primare nu mai dispunea de amortizorul de socuri cu arc elicoidal prezent pe Norton] -furca telescopica era o reproducere a unei furci de IFA 350 -rezervorul tip picatura de apa avea o linie mult mai ascutita posterior in general liniile alese erau mult mai simple si mai rudimentare asta avand in vedere ca in aceea perioada fabrica nu dispunea de prese de ambutisare pentru realizarea unor piese cu forme mai complexe[totul era facut din ciocan pe butuc] suspensia spate era cu jambe plonjoare,la fel ca a originalului[de altfel majoritatea constructiilor contemporane beneficiu de acest aranjament]. din pacate modelul 7 de l Norton este unul mai obscur si resursele pe internet sunt destul de limitate,dar din cele cateva poze pe care le-am gasit pot afirma ca in masura de 95% acest model a stat la baza primei motociclete romanesti[si ultimei se pare].si cand te gandesti ca paraliticul de Roosevelt putea sa traga linia aia o tara mai la est in ziua aia fatidica de la Malta. --- Mesaj completat în 08 Feb 2008 12:24 ------------- alte cateva poze cu Norton Model 7 --- Mesaj completat în 08 Feb 2008 12:25 ------------- up! --- Mesaj completat în 08 Feb 2008 12:27 ------------- up! --- Mesaj completat în 12 Feb 2008 00:46 ------------- up!na ca mi-am dat singur up!

Mersi Andrei.primit CD.moto e o Jawa 360-05 De Luxe de 350. destul de interesant si filmul. in poza asta e o Jawa 356 De Luxe[175]dar cam asa arata si aia din film.cand gasesc o poza cu aia de 350 o pun sus.