yo4hgx

Curata carburatoarele, verifica nivelul floatoarelor si pozitia suruburilor pilot si nu in ultimul rand integritatea membranelor si a garniturilor...

Deci pana la urma a fost... aaaaaoooouuuuchhhh ???

R6 2007 este incaltata de fabrica cu DUNLOP SPORTMAX (D207?)... si cred ca nu aiurea. In ultimul timp am mers pe Michelin si am fost multumit de raportul calitate/pret. Michelin Pilot Power (mai nou 2CT) este alegerea "sportivilor" de strada. Am facut un "mangealac" si am incercat o varianta mixta: Pilot Road pe spate (are o dunga pe mijloc mai dura iar forma nu este asa de "ascutita", e mai "ciuperca") si Pilot Power pe fata. Aproape ca nu simt diferentele, in plus beneficiez de longevitatea un pic sporita a ROAD'ului pe spate. Oricum, pe un 600 sport, orice guma mai "molicica" de la o firma "adevarata" se preteaza, doar sa nu exagerezi cu latimea (diferita). In rest... mana pilotului acopera orice alte mici diferente.

De ce ai vrea sa pui 180 in loc de 160? (ca sa "dea bine" la terase???) Latimea pneurilor este alleasa de catre constructori in urma unor calcule elaborate si foarte foarte multe teste practice, masurile originale fiind considerate ca cele "ideale" pentru ciclistica motocicletei, pe curbe, pe drept, acceleratii, frane...etc. Practic vorbind, daca este loc, poti pune un 180 in loc de 160 insa sa te astepti la diferente majore in comportamentul motocicletei la abordarea virajelor, in special a celor "stranse". Esti sigur ca vrei acest lucru?

Poveste lunga... Nu ai spus, pistonul care nu merge are scanteie? Din ce povestesti pare problema la aprindere... in pipe sunt niste rezistente bobinate (pentru bruiaj radio) care se pot arde (daca le masori sa nu te astepti la continuitate, "eclatorul" le intrerupe... ma refer la pipe) , fisele, bobina de inductie si (aouch!) aprinderea electronica insasi...

Salut, Ptr inceput, raspunsul la intrebarea ta initiala este ca FZR1000EXUP s'a fabricat pana in '95. Mai exista si ani de "fabricatie" '96 pentru ca spre exemplu in Germania se ia ca referinta data primei inmatriculari si nu cea a fabricatiei propriu'zise sau a a modelului respectiv. Discurile de frana la modelul '95 nu sunt fixe, din constructie au un mic joc radial ce permite dozarea mai precisa a fortei de franare insa nu am remarcat nici un zgomot suspect. Ar trebui verificate placutele de frana, poate au ajuns la fier, sau chiar compozitia lor (ce marca sunt ?) ... Discurile de frana se mai gasesc pe ici pe colo, asigura'te totusi ca este absolut necesara schimbarea lor... nu sunt deloc ieftine. In coditii normale franele la acest model sunt superbe, de putine ori necesitand al doilea deget.

Fenomenul de a "face ca barca" in curbe, poate avea mai multe cauze. O sa citez un pasaj din articolul despre "dinamica motocicletei": Motocicletele se confrunta cu 2 mari probleme aditionale de stabilitate: - “Voblajul” - o oscilare a rotii fata cu o frecventa ridicata (7-9Hz). In general benigna dar suparatoare si uneori infricosatoare daca pilotul nu a mai experimentat’o in trecut. Poate aparea in general la viteze moderate. - “Weaving” - o oscilare cu o frecventa mai scazuta (2-3Hz) insa a INTREGII MOTOCICLETE ce poate duce la instabilitate la viteze ridicate si de cele mai multe ori cu rezultate fatale. Design’ul unei motociclete poate influenta comportamentul si respectiv stabilitatea unei motociclete dupa cu urmeaza: - Rigiditatea cadrului – rigiditatea laterala si de torsiune a cadrului, “elasticitatea” acestuia putand intra in rezonanta cu ocilatiile de tip “weaving” la viteze ridicate. - Geometria – influenta “trail”ului. Distorsiunile laterale pot fi controlate prin plasarea axei torsionale a furcii fata cat mai jos posibil. - Suspensia – telescoape pe furca spate degradate amplifica tendinta de “waving” in special pe viraje stranse. - Cauciucurile – cele mai pronuntate efecte la abordarea unui viraj sunt date de caracteristicile cauciucului rotii spate, forma si compozitia sa, rigiditatea curburii (rezistenta la deformare), in plan longitudinal si trasversal. Presiunea de umflare influenteaza deasemenea comportamentul unei motociclete la viteze ridicate. - Incarcatura – o incarcare cu greutatate a partii din spate a unei motociclete amplifica tendinta de “weaving”. Ansambluri de furci spate cu rigiditate sporita si telescop de calitate au fost folosite cu succes in ameliorarea “weaving”ului si “voblajului”. Trepidatia "suparatoare" pe fatza, daca zici ca este in legatura cu viteza si nu turatia motorului, cel mai probabil are ca sursa dezechilibrarea rotzii fatza. Vibratiile la peste 7-8000rpm sunt normale, atata timp cat nu sunt excesive, ele apar la orice moto de capacitate mare. Pentru intarirea furcii spate ai nevoie de o cheie mai speciala. Oferte de cauciucuri gasesti din abudentza pe forum, la preturi rezonabile. Daca iti permiti, iti recomand noi, cu cauciucurile si placutele de frana nu e de joaca...

Asa mai venim de acasa... doar o mica corectie inca - 12V 14Ah (amperi/ora). FZR'ul de 1000 este usor de inecat la pornire, dupa care, daca bateria nu este in cea mai buna forma, sa nu mai porneasca si sa o descarce (mai ales datorita compresiei si/sau motorului de capacitate mare). Am patit'o si eu de multe ori cu pornirea, si la cald si la rece... pana i'am gasit setarea "ideala" (pentru temperaturi de peste 15gr.C, la altitudinea zero metri - Constanta - inaltimea plutitoarelor 14mm si 2.7-3 ture la suruburile pilot, se pare ca ar fie setarile "ideale"... de mentionat ca la mine evacuarea si filtrul de aer sunt standard).

Bateriei nu i se poate masura amperajul (A) ci doar tensiunea (V). Probabil ca ai vrut sa scrii ca in loc de 12V avea doar 5V. La care beculet "verde" din bord te referi, la cel de "neutral"? Si la ce te referi cu "intrerupatorul de curent"? Cumva la comutatorul de culoare rosie de langa maneta de acceleratie? Daca da, e bine de stiut ca el nu "intrerupe curentul" ci doar taie alimentarea aprinderii electronice, putandu'se asfel sta cu contactul pus fara pericolul de a praji aprinderea. Ce fel de baterie ai? Cu gel, cu acid... depinde de tip si marca - nu e mare mirare sa ramana fara curent dupa o luna (daca e ceva in neregula). N'ai spus, dupa ce ai incarcat bateria, a pornit? Asta era si ideea, esti printre putinii in care (cel putin personal) am incredere. Obiectivitatea este extrem de rara p'aici...

Asa ca... ar fi bine sa vii cu deznodamantul acestei povesti si ceva detalii suplimentare... pana acum s'a inteles ca in urma "terapiei" de la Racetek "racheta" si'a pierdut "aripile"...

Complet spus ar fi fost "reajustat jocul la supape". In timp, supapele se "tocesc" pe "pat" si "scot coada"mai mult. In prima faza se reface "jocul" recomandat de producator prin inlocuirea "pastilelor" cu altele (masura potrivita), mai tarziu fiind necesar refacerea patului cu niste freze speciale sau/si inlocuirea completa a supapelor. Pe la noi se practica "alezarea" pastilelor, o practica nu tocmai "ortodoxa", ele fiind supuse mai multor procedee de calire printre care si cimentarea... In fine, una peste alta, este o solutie de compromis, destul de controversata, dar vorba romanului... "decat nimic...!!!" La carburatoare se face curatare, sincronizare si... REGLARE. Iti recomand sa arunci o privire la: http://www.pro-bike.ro/forums/aproape-Totu...t-I-t23499.html http://www.pro-bike.ro/forums/aproape-Totu...-II-t23592.html Cu o minima dotare si mult entuziasm (si putin talent) nu ai nevoie de nici un service "bun", vorba ceea "daca vrei ceva bine facut, FA-O CU MANA TA!"

Seriile se gasesc dupa cum urmeaza: Pretul este irelevant atata timp cat nu dai nici un amanunt tehnic, cum merge motorul, cum trage, cum se "aude"... cum "sta" pe sosea...etc. Chestiile astea gen "are carene urate, codita e schimbata... etc" chiar nu influenteaza prea mult. Dupa cum pui problema pari incepator, caz in care opinia mea este sa nu te incurci, din 3 motive: 1. Motorul este mult prea mare (putere, greutate) pentru un incepator (daca functioneaza OK) 2. E vechi, cu mici/mari probleme si de obicei functie de pretz cu asa ceva se incurca cei ce au cunostintele, dotarea si posibilitatea sa le rezolve singuri. 3. Pare imbarligatura - Cum adica "n'a avut nici un eveniment" dar ... "are lipsa semnalele aripa fatza, faru si geamull de la carena aia najpa"... nu se vad nici oglinzile ???... Cum intentionezi sa treci de RAR in conditiile astea? Din pacate nu poti avea un motor mare, noutz, in stare buna ... si ieftin. Trebuie sa lasi intr'o parte pentru a castiga in alta. Acum, odata ce tu dai banii, decizia este numai a ta. Succes!

Salut, Vezi ca exista un topic al "posesorilor de FZR", poti gasi mai multi "colegi" acolo. Beculetul de ulei (rosu) este doar senzor de nivel, si avertizeaza nivelul scazut. E normal ca la inceput sa se aprinda la turatii mari si apoi la turatii din ce in ce mai mici. De tinut cont ca nivelul minim este la jumatatea "ochiului magic". Oricum, din momentul in care se aprinde se mai poate merge suficient in conditii de siguranta, YAMAHA se pare ca a fost extrem de zeloasa cu aceasta protectie. Atentie, din constructie FZR1000 este cam "pofticios" la ulei, in mod normal 3-500gr/1000km dar la mers foarte sportiv chiar mai mult. "Ce ulei sa folosesc" este un subiect prea controversat... vezi si tu ca exista sumedenie de articole scrise pe aceasta tema. Personal folosesc MOTUL 7100 esther 20W50. Ce te face sa crezi ca ai joc la roata din spate? Aici nu e loc de interpretare, o pui pe "stander" si... Daca are joc, ori singurel, ori o duci la cineva sa o dea jos si sa verifice... nu te juca aici. In Constanta exista si "un fel" de reprezentanta YAMAHA insa sunt cei mai neprofesionisti dintre toate firmele. Nu stiu ce sa spun despre service... inca nu m'am convins. Am si manualul de "owner", si cel de componente si cel de "service" in format electronic insa sunt prea lungi sa ti le trimit "online". Daca ai drum prin Constanta... cu cea mai mare placere iti fac o copie. Bafta!

Dimensiunea anvelopelor la motociclete ptr "tovarasii" de la RAR miroase a Caragiale... La FZR'ul meu '95 (din cartea tehnica) AR TREBUI sa fie : fata 130/60/17 spate 170/60/17 IN TALON mi'au trecut: fata 120/70/17 spate 190/50/17 In REALITATE am avut 120/70/17 si 180/55/17 (ca nu am gasit alte masuri) Cum ziceam ... BLEAH !!! (mi'e scarba)

INCREDIBIL! Dupa ce ca habar n'au cu ce sa mananca si n'au nici cea mai mica dotare tehnica pentru testarea motocicletelor... fac mizerii de genul asta! Bleah!

Am un set complet de placute frana pt FZR1000EXUP '95 (fatza) pe care doar ce le'am testat si nu mi'au placut deloc, pana se incalzesc tzin prea brusc, probabil ca "KEVLAR MIX" presupune "racing" si este normal. Personal am trecut la "clasicele normale de strada". Daca le doreste cineva... sunt disponibile!

1. Am avut si eu aceeasi problema, pornire greoiae la "semi"cald. Cauza - amestec bogat la "idle" si primul sfert de tura a manetei de acceleratie: nivelul prea ridicat in camera de nivel si/sau "suruburile pilot" dereglate. Nu cunosc valorile pentru modelul de 600cc, la fzr1000exup'ul meu din 95 nivelul flotoarelor este cca 14mm si 2.5-3 ture (deschidere) la "suruburile pilot". N'am reusit sa'i gasesc setarile "perfect ideale", mici diferente fiind sesizabile cand conditiile mediului ambiant initial se schimba considerabil. 2. Nu stiu. 3. Am citit ceva despre aceasta problema care se pare ca e cam generala, insa nu'mi mai amintesc exact explicatiile... oricum, daca ai "rezerva" pe comutator electric, tine cont ca acesta trimite un semnal si CIP'ului aprinderii electronice care modifica programul de avans... e bine de stiut!

FeeZer'ul meu... pregatit de sezon! O intrebare, ce placute de frana ati folosit si ati si fost multumiti?

"Maestre" alecuM, valoarea raportului amestecului carburant de 14.7/1 este cea comun admisa ca valoare teoretica "ideala". Era doar un exemplu. Ai dreptate, usoare modificari de la aceasta valoare pot fi necesare functie de multe variabile, la "full throtle" valoarea optima fiind undeva intre 11/1 si 12/1 (priveste imaginea de mai jos). Cu riscul de a fi acuzat de insistenta cu care fac referire la cele cateva materiale traduse si conspectate, te invit sa citesti: http://www.pro-bike.ro/forums/aproape-Totu...t-I-t23499.html http://www.pro-bike.ro/forums/aproape-Totu...-II-t23592.html Se refera strict la carburator, metodele de reglaj descrise au fost incercate de mine si, in conditiile indisponibilitatii aparatelor speciale de masura, rezultatele au fost mai mult decat satisfacatoare. Daca ai informatii, cunostinte si experienta suplimentare, te rog sa lasi sarcasmul la o parte si sa le postezi aici, pentru ca toti membrii acestui forum sa aiba de castigat.

Polemica noastra a inceput datorita afirmatiei tale initiale, citez "PRIETENE SCUZA-MA CA TE CONTRAZIC DAR ULEIUL SINTETIC DISTRUGE MAI REPEDE MOTORUL NU-L PROTEJEAZA." Se pare ca nici macar n'ai catadicsit sa'ti citesti articolul tau "adevarat" recomandat cu atata aroganta, ia uite ce contine la un moment dat: "There does, however, appear to be a legitimate argument for using synthetic and synthetic-blend oils over the petroleum based products." care, in traducere ar insemna: "Oricum, se pare ca exista un argument legitim IN FAVOAREA UTILIZARII ULEIURILOR SINTETICE fata de cele pe baza de produse petroliere." Un pic in contradictie cu ceea ce vrei tu de fapt sa sustii, nu crezi? Alt exemplu de argumente bazate pe mituri, citez "...le-am pastrat pe ultimele doua schimburi sa vezi cum arata zici ca e nou ne turnat in motor." Inseamna ca uleiul folosit de tine a facut o treaba extrem de proasta la capitolul curatenie. Oricine poate observa superficialitatea si mediocritatea ta tehnica dar fiecare e liber sa urmeze orice sfat sau opinie. Personal am incheiat subiectul, esti mult prea coleric si pus pe sfada pentru a continua. NIMENI nu stie TOTUL despre NIMIC! O vorba spune ca "abia cand incepi sa invetzi realizezi cat de prost esti de fapt." Daca ai rabdare, o sa observi ca nu mi'am permis comentarii sau sfaturi pe marginea respectivului model de motocicleta ci m'am limitat strict la partea referitoare la uleiuri. Cele "2-3 articole copiate de pe net si puse cu insistenta in fiecare topic de service chiar nu ajuta pe nimeni" le'am tradus si conspectat tocmai pentru a mai tempera pseudo-mecanici de genul lui DCSAN sau altor destepti care sustin ca "stiu totul" despre un anume subiect. Speram sa'mi fie apreciate eforturile, initiativa a mea a fost cat se poate de bine intentionata, nu inteleg de ce i se da tente murdare. Prea multe orgolii si prea multa hiperactivitate hormonala, se uita faptul ca ar trebui sa fim o comunitate, sa ne respectam si ajutam. P.S. Te rog sa dai dovada de un minim de respect si sa'mi folosesti "nick"ul corect.

Nu ma supar, insa nu pricep care'i problema ta, ce ai de fapt de reclamat? Cu articolele mele am incercat sa ofer cat mai multe informatii (mai bine sau mai prost documentate) tuturor in asa fel incat fiecare sa'si formeze o opinie personala si sa discearna intre un sfat bun si unul prost. Ai ceva de afirmat? Perfect, esti mai mult decat binevenit! Daca insa ai pretentii de credibilitate, ar fi bine sa vii cu ceva mai mult decat argumente de genul ... "faceti cum zic eu, ca stiu cel mai bine"!

Eu nu am avut niciodata pretentia de specialist, de fapt asta'i marea problema, ca pana si un amator ca mine isi da seama imediat de gugumaniile sustinute de catre unul si altul ce se dau drept mari somitati in materie de mecanica, cu muuuulti ani de practica. Propun sa lasi deoparte tonul arogant, si sa'ti sustii punctele de vedere cu argumente solide, sa oferi informatii concrete in cazurile in care teoria este infirmata de catre practica, cazuri concrete, exemple, masuratori...etc. Astfel, toata lumea (inclusiv eu) va avea de castigat. Asa... doar cu ironii ieftine nu lasi decat impresia unui emigrant frustrat ce se crede mai cu motz decat ceilaltzi. Oriunde, nu numai in "Ca" (sa vorbim "cifrat") e plin de prosti, depinde insa pe cine iei ca sistem de referinta, daca privesti un pic mai departe de nivelul nasului vei fi surprins cate mintzi minunate vei descoperi in jurul tau...

De cele mai multe ori teoria nu se potriveste cu practica mai ales datorita "practicienilor" semianalfabeti in cazul nostru in materie de mecanica, care refuza sa aplice cunostintele ce le'au dobandit in scoala (daca au fost) si se bazeaza pe mituri si prejudecati pentru a'si argumenta punctele de vedere. Si spre informarea ta, netul e plin de informatii oferite cu marinimie de nume prestigioase intr'un domeniu sau altul... totul e sa nu le cauti pe mIRC sau site'uri XXX ! Chiar m'ai facut curios, cum ai de gand sa'mi demostrezi practic ca un ulei mineral de doi bani este mai bun decat ... sa zicem MOTUL 300V diesther???

Jiglorul din care vrei sa'i mai dai niste benzina... presupun ca te referi la "pilot screws" influenteaza amestecul la "idle" si pana in primul sfert de tura al manetei de acceleratie (nu stiu ce rpm corespunde la motorul tau). Aici cel mai bine se regleaza dupa metoda "cel mai ridicat IDLE"... pe rand, la fiecare carburator, cautandu'se pozitia de "idle" maxim, unde motorul nu ramane turat (prea mult aer) sau nu balbaie la revenire (prea multa benzina). Si daca chiar vrei sa testezi cu noul filtru de aer, poti incerca sa ridici si "acele" (jet needles) o treapta. Da! Consumul va creste, insa se presupune ca vei simti si un surplus de putere... ca de obicei, cam scump platit. Am atasat (din nou) harta zonelor de carburatie. P.S. Cifra octanica reprezinta capacitatea benzinei de a se opune autoaprinderii, o valoare sporita nu vad cum ar putea ajuta in cazul nostru. Fa ceva cat de repede, dupa spusele tale amestecul carburant a deveint sarac, lucru ce duce la temperaturi ridicate...