$ilver

A vazut cineva "the bumper sticker": I'd rather push a Harley then ride a Honda? Asta spune multe despre indiferenta pasionatilor fata de astfel de remarci.

Cauta pe motor niste indicative, serii, etc si apoi pe net niste situri despre kawa si poate aflii ceva. P.S.: Astia doi de mai sus au amandoi avatarurile "furate" de la Antipa.

Pai daca tot stii ca se numeste Jawa 350 Twin, Model 354-04 de ce mai intrebi, nu ti se pare suficient. Oricum, eu stiu ca i se mai spunea si "Cap de porc", cum i se spunea MZ-ului "Gat de lup".

Ar mai fii de specificat ca apa trebuie sa fie dedurizata iar pentru introducerea ei in cardan ai nevoie de un ciocan de snitele si un tiribonflax (nu-i problema ca se gasesc la orice supermarket). Cat despre transmisia pe lant, e mai greu de intertinut pentru ca trebuie uns la fiecare 18 km parcursi dar totusi, daca-i asa nasoala, de ce Rossi, Capirosisi si astialalti au motorete cu lant P.S.: "Fericiti cei saraci cu duhul caci a lor va fi imparatia cerurilor." Bob Marley

Asta e o mare aberatie, daca ar fii asa, in momentul cand ai strange piulita de la chiulasa s-ar desface prezonul din cartere. Si oricum, sigur nu e asa pentru ca eu aveam la MZ un prezon slab si trebuia sa-l strang cu un cleste mops inainte sa montez cilindrul.

Ia ziceti ma totusi, asa in mare, cam cum s-ar face o customizare d-asta a sunetului? Bine-nteles ca e vorba de un dum-dum gros , ca doar nu e nimeni tampit sa vrea sunete de drujba ruseasca (ma refer la chiar la drujbe, nu la sublimele IJ-uri, Voshoduri sau Minskuri.

Problema e ca o sa fii tentat sa iei mereu mainile de pe ghidon

Indicativul SAE nu are nici o legatura cu viscozitatea, indica faptul ca insiruirea de caracteristici care urmeza este standardizata de Society of Automotive Engineering. Primul numar din restul indicativului (ex. 10Wxx) indica viscozitatea si intr-adevar este oarecum proportional cu regimul de turatie al motorului. La alegerea uleiului mai conteaza si regimul de temperatura (motoarele racite cu aer lucreaza la temperaturi mai ridicate), eventuala existenta a radiatorului de ulei...etc. Uleiurile sunt caracterizate de o groaza de alte proprietati in afara de viscozitate (punct de inflamabilitate, onctuozitate-capacitatea de a adera la piesa cu care vine in contact, capacitate de spalare-angrenarea microparticulelor desprinse de pe rugozitatile pieselor, caracteristici antispumante...etc). Pentru imbunatatirea acestor proprietati se folosesc diversi aditivi. Rezulta ca ar fii bine sa cauti in fisa motorului (scuterului) tipul de ulei recomandat si daca nu-l gasesti sau e prea sump sa cauti un echivalent

Reglajul surubului de aer are influenta mai mult la ralanti, cand clapeta (sau sertarul) de acceleratie este deschisa, surubul de dozare a aerului nu prea mai are treaba, aerul vine prin "galeria" principala (tehnic se cheama difuzor) si proportia de carburant din amestec este data de nivelul plutitorului si diametrul jiclorului principal. Deasemenea mai poate influenta amestecul si gradul de "desfundare" al filtrelor de aer (daca sunt mai "libere" decat cele de la Honda depresiunea nu mai este aceeasi si motorul nu mai "suge" la fel de multa benzina). Cum la jiclor nu e recomandat sa umbli , eu zic ca ai putea incerca sa reglezi nivelul plutitorului si sa verifici filtrul (sau filtrele)

Totusi Derbi are in urma o istorie "grea" si se fabrica intr-o tara cu potential industrial. Dupa exemplele din industria auto, Seat si Skoda au "rasarit" din nou cu tehnologie VW-Audi, la fel si Dacia cu Renault (aici mai ramane totusi de vazut)...etc, pana si MZ-ul a avut o perioada motoare Yamaha. Deci sansa noastra ar fii sa vina o firma serioasa si sa "stearga de praf" uzinele Metrom.

Pedala da inapoi din doua motive: -Avansul prea mare (s-a mai discutat) -Amestec sarac (benzina putina), deci incearca sa tragi socul, daca este prevazut (numai sa nu se inece). Explicatia ar fii ca intr-un amestec sarac, frontul de ardere aprins de bujie se propaga foarte repede si de aici apare explozia si detenta inainte de PMS, rezultand lovituri in pedala la pornire si eventuale rateuri in carburator in timpul mersului (deasemenea la un amestec bogat explozia se produce cu intarziere si se prelungeste pana la deschiderea supapelor sau ferestrelor de evacuare, aparand astfel rateuri in tobe).

A iesit un motor cu doi cilindrii in linie amplasat longitudinal (ca la Dacia Berlina de exemplu). Parerea mea despre motorul asta e ca este interesant pentru "iubitorii" de simson si e de apreciat munca depusa dar, spre deosebire de choppere, la asta cred ca trebuie sa iei virajul la 90 de grade din trei miscari

Potoliti-va bai fratilor cu trasul pe dreapta ca mai merge gel putin o luna fara probleme .

Industria auto maghiara din cunostintele mele este sublima dar (cu exceptia Ikarus) inexistenta. In domeniul moto Pannonia a fost ceva la vremea ei, la fel cum a fost si mobra la noi dar mai apoi... pauza totala. Atat meritele cat si insuccesele datorate defectiunilor de la TT se datoreaza in exclusivitate grupului VW-Audi, ungurii fiind responsabili decat cu forta de munca ieftina. Parerea mea despre blocurile motoare si celelalte componente de la "Gaia" este ca trebuiau sa aiba emblema "europeana" pentru a beneficia de facilitati import-export (ceva de genu certificatului Euro 1).

Cunosc in Ploiesti pe cineva care se ocupa cu reparatii moto si se pricepe si foarte bine la ETZ-uri. Tel. 0723259513, 0742828164, Emy. Suna-l si daca poate identifica problema fara sa desfaca cutia ar putea comanda eventualele piese necesare si ti-ar putea rezolva motorul in aceeasi zi.

Motorul de mobra a fost intr-adevar foarte apreciat la vremea lui. La momentul actual nu cred ca se poate face o motocicleta competitiva in Romania decat prin aportul unei firme serioase (vezi Renault-Dacia). Am inteles ca MZ-ul putea fii prudus in Romania in loc de Turcia (Kanuni) dar la momentul respectiv nu s-a vrut din partea conducerii noastre imbecile

Este normal sa scoata ceva fum cu motorul rece dar cred ca 5 min cu socul tras e cam mult pentru temperaturile de toamna. Daca fumul e gri cum spui tu, adica spre negru, inseamna ca benzina nu se arde in totalitate, iar asta se intampla pentru ca motorul primeste prea multa benzina si nu a ajuns la temperatura de regim.

In principiu, lantul este considerat o piesa cosumabila, pinioanele nu. Daca ai ajuns sa ai lantul slab cu reglajul de intindere maxima s-ar putea sa fie si pinioanele (pinion-foaie) uzate. De acest lucru nu-ti poti da seama decat daca demontezi lantul iar daca sunt uzate pinioanele risti sa se uzeze foarte rapid noul lant.

La 85 de milioane (2000 de euro) iti iei o japoneza second de capacitate mica fara probleme. First-bike-ul ala chopper arata impresionant de la distanta dar nici nu am vrut sa pierd timpul ca sa-l studiez de aproape pentru ca as fii avut sigur o deziluzie majora si m-as fii si enervat.

O chestie de genul asta a facut din cate stiu eu Dan Nastase, redactorul de la Univers Moto: cadru de Dnepr si motor de Wartburg. Incearca sa-l contactezi. Cat despre prinderea motorului de Oltcit in 2 pistoane, nu cred ca e o problema asa de mare, problemele ar fii RAR-ul si transmisia (varianta constructiva si calculul rapoartelor). Daca folosesti cutia de Dnepr eu cred ca motorul de Oltcit e mai turat si va creste oricum viteza maxima. Bafta

Cat ceri pe supapa aia de BMW?

In nici un caz nu ai cum sa masori cota pistoanelor cu instrumente de "mesterul casei" - ai nevoie de un micrometru sau in cel mai rau caz un subler. Pentru mai multa siguranta ar trebui sa mergi la un service si sa verifici si uzura cilindrilor, daca acestia au uzura in zona superioara (la segmenti) sau sunt ovalizati, in acest caz va trebui sa alezezi si sa cumperi pistoane (si segmenti) pentru cota de reparatie urmatoare.

Telefonul lui Cristi Tunaru este: 0722.529.806

In principiu camera de ardere are un centru optim de propagare a frontului de ardere iar prin utilizarea unei bujii mai lungi decat cea originala tu ai mutat acest centru mai jos. Avand in vedere faptul ca stiu mai multe cazuri in care pistoanele de Jawa s-au gaurit (s-au topit in capat) s-ar putea sa fie cam riscant. Personal folosesc cu succes la MZ bujie cu filet lung ,desi original avea bujie scurta (avantajul este ca mareste putin raportul de compresie micsorand camera de ardere). Dupa ce am mers multa vreme cu vreo 10 bujii sub sa pentru ca se stricau regulat, am gasit la un prieten o NGK BP5S care m-a tinut mai bine de un an si pe care o pastrez si acum ca amintire .

Prietene Imre (cred ), dupa cum expui situatia, chiar daca nu o faci in limba materna, se vede treba ca oricum va trebui sa apelezi la un service sau la un prieten ca sa rezolvi problema . Oricum, daca esti dispus sa prinzi ceva mecanica lucrurile stau cam asa: Boltul (caruia tu ii spui cui) este fixat axial in piston de doua sigurante. La tine una din ele a iesit din canalul de fixare si impreuna cu capatul boltului au zgaraiat cilindrul. In functie de adancimea maxima a zgaraieturii va trebui sa alezezi cilindrul pana la o anumita cota de reparatie (sa-i maresti diametrul pana dispare zgaraietura), dupa care iti iei piston si segmenti pentru noua cota. Exista riscul ca santul din cilindru sa fie atat de adanc incat sa treaca de ultima cota de reparatie , caz in care cilindrul trebuie inlocuit. Cum ti-a spus si Demostene, ideal este ca ambele pistoane sa fie de aceeasi cota dar daca nu ai posibilitatea va trebui ca cel putin acestea sa aiba aceeasi greutate (la motoarele cu mai multi cilindrii pistoanele se cantaresc si se ia span din interior pana ajung la aceeasi greutate). Inainte de montaj va trebui sa te asiguri ca siguranta boltului, sau bucatile ei, nu au ramas in motor. Bafta si sper ca ti-am fost de ceva ajutor .