cristi 57
-
Număr conținut
2.686 -
Înregistrat
-
Ultima Vizită
Tip conținut
Profiluri
Forumuri
Calendar
Orice postat de cristi 57
- Anterioară
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- Următoarea
- Pagina 8 din 104
-
Evident Geo, la tine a durat doua saptamani sa identifici si sa ai schema corecta, iar scanteia ai avut-o in cateva minute. Asa este, grupul de diode primeste + direct din contactul de pornire motor(+ si - trebuie sa ai cand verifici functionarea switch-ului de neutral - comutarea vitezelor). Insa nu toate au legatura cu plusul de contact, au rol ca informatia sa fie unises, altfel nu era nevoie de ele. Sunt constient ca explicatiile mele sunt sumare, dar incerc sa reduc o aprofundare care mai rau incurca... =============== Pe schema atasata, alimentarea este asigurata prin intrerupatorul(rosu) opire/pornire. Demarajul este asigurat de butonul start care trimite informatia in releul de semnalizare de aici mai departe, daca sunt indeplinite toate conditiile, ajunge la starterul demarorului. Releul de semnalizare este multifunctional, el asigura si autorizarea pornirii, inclusiv functionarea motorului odata pornit. Asemenea si releul cricului sau al pompei au functii suplimentare de gestionare. Sunt doua interdictii separate: demarajul si oprire motor Pe scurt: 1. In mod normal demarorul poate fi actionat doar cu CV in neutral, sau cu CV cuplat dar cu maneta ambreiajului actionata. 2. Motorul se opreste daca CV este cuplat si cobori cricul, indiferent daca maneta ambreiajului este actionata sau nu. Acuma este posibil ca unele comenzi sa se suprapuna, nu este normal ca motorul fiind in interdictie de functionare, demarorul sa aibe accept dar se intampla... @augustin31 daca ai nevoie, pot sa-ti dau toate schemele XV-ului. Pentru mine este o chestiune de minute pentru a face o verificare, esti insa prea departe... Eu cred ca daca apelezi la un prieten cu cunostiinte elementare si care stie sa citeasca o schema electrica, te poate scoate la liman. Eu tind sa cred ca la tine, este defectul este cauzat de o conexiune oxidata. Nu ar fi rau sa decuplezi toate mufele, un spray contact si le cuplezi la loc. Vezi conectorii de pe sub sa si releele de sub capacul din dreapta, cele mai multe defecte de aici pleaca...
-
Probabil ca ti-ai dat seama din discutiile anterioare, ca XV-ul difera de la o serie la alta. Cred ca ai modelul franta/germania la care neutralul este luat in considerare. O vede ca bagata in viteza, iar cricul lasat in acest caz blocheaza aprinderea. Informatiile de functionare motor vin din toate partile! (releu semnalizare, releu cric, maneta ambreaj, neutral, cric, etc...) Toate acestea blocheaza aprinderea (CDI) Verifica martorul de la neutral(becul) sa fie bun. Grupul de diode primeste un + prin bec sau - prin CV in pozitia neutru. Ai nevoie de o lampa cu diode(cel mai simplu + sau -) sau un aparat de masura. Daca nu te pricepi la electrica, apeleaza la un cunoscut cand faci aceste verificari(vezi atasament).
-
Nu are logica... daca ar fi asa motorul nu ar putea fi pornit cat timp cricul este lasat. Adica motor pornit ridici cricul si daca-l lasi se opreste!!!??? Revino dupa ce faci noi verificari... Pe schema, neutralul alimenteaza doar martorul(becul verde) cu o masa. Atat!
-
asa-i, am gresit tasta
-
Cand vrei de putere de la un motor, nu prea te gandesti la viteza ci la cat de repede ajungi la acea viteza. Ai nevoie de putere la depasiri rapide, pentru a iesii din situatii periculoase. Iar daca vrei viteza, iti cumperi un S sau SS. Cel mai mare disconfort la un chopper este viteza! Un cruiser de 1600 nu atinge niciodata viteza unui SS de 5-600. Asta am inteles Dorule, dar toate aceste modificari, sunt induse de anumiti factori care a determinat producatorul sa adopte diverse solutii. Nu neamtu' a proiectat si executat motorul, el doar a fost beneficiarul unei anumite categori din piata. Eu am 2YL din '81, adus din italia... nu fac nimic la el mai mult decat o servisare normala. Ca si comparatie daca te ajuta, cand demarez de la 120 ajunge la 150 in cca 15 secunde - asta in seamna 46 CP - cat scrie in talon... Ca ii are sau nu, nu stiu, nu am facut stand DYNO.
-
Consens...!? Este doar un argument logic la o solutie corecta. Aprofundare insemna sa cunosti si sa aduni noi cunostiinte intr-un anumit domeniu. Eu asta fac, sunt mai meticulos si caut cauze pentru a indeparta efecte. Scriu in general despre ce fac eu, cu explicatii mai mult sau mai putin complete, simple si logice pentru ca cititorul sa inteleaga ce vreau sa-i transmit.. Acum observ o schimbare de atitudine la tine... incerci un dialog... renuntand la tonul jignitor! Este un lucru bun pentru tine, pentru ca renuntasem sa-ti mai raspund... Cand am timp am sa revin pe tema regulatorului, ramasa neterminata. Aseara in timp ce-ti scriam un raspuns mai detaliat la efectul camelor in aportul de ptere al motorului, a aparut postarea ta. Mi-a sarit in ochi remarca cu BR si YL. Evident ca am inceput sa citesc mai atent, apoi sa rasfoiesc cataloagele de piese ca sa constat ca intradevar axele cu came au repere diferite(functie de indice motor/serie fabricatie). Nu stiam acest lucru, desi candva m-am intrebat nedumerit, ce motiv au avut producatorii sa schimbe indicele motorului? Acum nu mai este necesar sa scriu nimic - totul este foarte clar, materialul tau a facut "lumina"... Totusi, de ce atatea variante pentru o limitare de putere? Probabil ca producatorul a ales solutii combinate intre interes economic, legislatie(in continua schimbare) sau poate in legatura cu mentenanta/fiabilitate/pret... si oricum, tot nu mai conteaza.
-
Cu toate ca nu am avut ocazia sa am in fata "o limitare", tind sa cred ca acesta-i asecretul, (singurul logic) nu mai ai nevoie de nimic suplimentar - e ca si cum ai limita clapeta de acceleratie. Poate ai timp sa scri cateva cuvinte, dupa... si "desfintam un mit". Asa-i Doru, ce spui tu este adevarat... poti obtine un motor mai "sportiv" din modificarea camelor si fazarea distributiei(crestere de turatie, implicit putere). Insa la 535 limitarea este facuta/desfacuta de diler inainte de vanzare in service-ul propiu, din motive comerciale. Evient ca sunt si dileri mai micuti care te trimit la altul mai mare(autorizat pentru a face adaptarea). Toate acestea sunt facute la cererea clientului (datorita legislatiei care limiteaza puterea fata de varsta sau vechime)inainte de a se elibera o autorizatie pentru emiterea CI apoi a certificatului de inmatriculare. Revenirea la puterea anterioara este insotita de o noua autorizare care trebuie inclusa in CI, insa acest lucru de obicei nu se mai face, capacitatea fiind aceeasi. Nimeni nu verifica puterea... Aceeasi stima...
-
Eu nu cred, am dubii... daca ce scrie in talon este adevarat, inseamna ca limitarea ta reduce puterea motorului cu putin sub 30%. Asa-i? Sti ce mi se pare mie foarte curios!? Ca in mod normal nici la vale si cu vantul in spate nu ai putea ajunge la 140km. Chiar si asa, daca in acel moment ai veni cu un suplimentul de 30% - real aproape 50% din 25kw) cred ca dinamic poti ajunge lejer la 170 cu frana usor ciupita si umbrela deschisa. Eu cu toate panzele umflate abea ajung 160(asta daca nu bate vantul si nu-i nimeni pe sosea sa vada ce mecla am). Probabil ca 25KW este doar pe hartie(sa fie accesibila pentru neamtu' micut de statura - singurul interesat de achizitie). PS. tot pe acest topic cu multe pagini in urma s-a mai discutat pe aceasta tema... coturi obturate, bucsi calibrate pe evacuare, parca si seturi de jiglere pricipale cu cuie dozatoare... fiecare a scris ce a crezut, eu nu prea am inteles nimic. Poate un stand DYNO ar lamuri mai multe chestii ramase necunoscute...
-
Asa-i, si poate ne vedem intr-o hoinareala prin apuseni(aveti zone frumoase si multa liniste).
-
Tare! ...in caz de accident nu trebe sa-ti stambi gatul ca sa-l citesti. PS. "Cal rapcigos" nu a fost niciodata, arata bine si inainte. Sa te bucuri de ea!
-
In cazul lui XV 535, motorul este noneuro - nu are catalizator - toba este una singura si nu are lgatura cu poluarea. Aspectul ei este facut pentru design. Evacuarile duc in singura toba(cea de dedesubt), apoi inta in toba de jos unde este o bifurcatie ce continua in toba de sus. Nu le-am desfacut niciodata dar cred ca(,) contin niste atenuatoare simple. Daca vrei un zgomot mai "serios" fara a exagera, exista in partea inferioara tobei un surub pe care-l poti indeparta.
-
Ca si la 2T si la 4T ai un moment cand amble supape sunt deschise(se numeste incrucisare). Atunci viteza gazelor evacuate creeaza un vacuum in urma lor(datorita inertiei din teava de esapament). Aceasta depresiune produce o umplere mai buna a camerei de ardere pe care tot odata o si "spala" cu gaze de amestec proaspete. In ambele cazuri, teava de esapament este necesara - face parte din sistemul de alimentare al motorului. Diferenta apare la toba de esapament: la 4T este o "frana"(mai mare sau mai mica), in timp ce la 2T intregeste sistemul de admisie. In foarte multe cazuri inlocuirea sau eliminarea partiala a unei tobe la 4T, nu aduce un plus de performata notabil, ci doar galagie...
-
Da, asa-i... insa este doar o parere formata din inerpretari gresite, o ignoranta fata de legi fizice care tocmai sunt invocate(legea lui Ohm este contrazisa). Restul confuziilor nu mai conteaza... de explicatii nu are timp. Concluzie?..."sistemul este prost, cautati pe net regulatoare cu mosfet" - (probabil homemade)ne spune el, dar uita cel mai elementar lucru: Regulatorul "X" sau "Y" este OK - eu asta am facut si merge! Arderea regulatorului este un efect. Intotdeauna la orice reparatie trebuie remediata in primul rand cauza! Altfel inlocuiesti la nesfarsit, concluzionezi ca ai de-a face cu un sistem prost conceput... ca japonezii fac masini proaste(evident, fara exemple, doar cu afirmatii...) PS. ...nu interveneam, dar la mine si la cei pe care-i cunosc sistemele astea "gandite la limita" merg de ani buni doar refacand niste amarate de contacte(tot legea lui Ohm).
-
Are corp clapeta pentru fiecare cilindru... poate la asta sa referit!
-
Candva m-am intrebat de ce se incalzeste, de il schimbi si se arde... la nesfarsit! De ce la toate motoarele trecute de 10 ani? De ce nu la cele noi? Intr-o zi am inceput sa fac verificari, am gasit caderi de tensiune peste tot. Conectica imbatranita, pe alocuri oxidata... Le-am eliminat pe rand pe toate... si au trecut multi ani de atunci. Am facut acelasi lucru la toti cunoscutii care au fost de acord... nici un releu nu a mai crapat! Nu doar la virago, si la alte marci! Coolere, radiatoare, raciri cu apa... mofturi! Deh, nu toti au urechi sa auda, iar daca aud nu inteleg... mai cumpara un regulator si o iau de la capat!
-
Da, masori la bornele bateriei. Cu farul aprins, in mod normal trebuie sa ai tensiunea prescrisa la >1200 - 1500rot/min. Chiar daca cresti turatia tensiunea trebuie sa ramana stabila.
-
Incarcarea bateriei(mai ales cand este descarcata) se face cu un curent de max 10% din capacitatea ei timp de 10 ore. Indicatia este generala pentru orice tip de baterie! Incarcarea cu motorul pornit este o incarcare fortata - produce sulfatare ceeace-i scurteaza viata. Acidul se descompune prin electroliza, placile sunt inconjurate de degajari puternice de H si O iar sulful se combina cu plumbul formand sulfatul de plumb densitatea acidului creste prin pierderea de apa. Reactia este aproape ireversibila. Deci: curent mic/timp lung, nu este indicat curent mare/timp scurt. Verifica ca nu ai consumatori apoi verifici si incarcarea si cu si fara consumatori. Trebuie sa ai 13,6 - 14,5V. Daca acestea sunt corecte iar bateria a stat suficent timp pe edresor, nu-ti rmane decat sa o inlocuiesti. Este indicat ca dupa pornirea motorului sa ai farul aprins. Altii au fost mai "smecheri", au montat un cooler pe releu... am facut-o si eu inutil, tot s-a bulit! E ca sicum la o teava sparta gasesti solutia de a monta o pompa care sa dea afara apa... cat timp spartura este mai mica decat capacitatea pompei, merge si asa...
-
...credeam ca-i simson!
-
Nu sefu', in toata povestea vina este doar a ta! 100%. Escroci sunt peste tot in lume... este frumos sa acorzi incredere oamenilor, dar nu pe buzunarul tau... Acum ca ne-am lamurit ca mobra n-are nici o treaba, nu pot decat sa-ti urez sa faci multi km si sa te bucuri de noua achizitie.
-
Aceeasi problema o intalnesti la multe japoneze mai vechi de 10 ani. Nu este specifica doar la Vrago! Daca respecti programul de intretinere, restul raman doar vorbe... al meu este din '91, fac cca 10000 pe an si nu are probleme. E luat de la un user de pe acest forum... Cu tot respectul, intrebarea a fost alta... Povestea ta nu are legatura cu motoreta, ci cu un caracter uman - se cheama teapa si nu esti primul! Cand cuperi orice vehicul vechi, faci o proba... accepti defecte doar daca te pricepi si sti ca le poti rezolva scazand din pret costul aferent. Daca un singur element este omis de vanzator, si-l descoperi atunci cand iti prezinta marfa, ai de a face cu un tepar... iti vezi de drum sau apelezi la un cunoscator... altfel "platesti". La fel de bine puteai cumpara un Sukhoi fara o proba de zbor, pe care apoi sa-l vinzi ca piese la Romavia... PS. Pune-i numele pe forum sa nu mai pacalesca si pe altii.
-
Descrierea este confuza... vreau mai multe detalii! Accelerare - decelerare totul descris pas cu pas. Carburatia se imparte in trei parti(circuite): relanti, progresiune si sarcina. Fiecare circuit are alimentarea lui dar mai "fura" si de la cel inferior lui. Daca inchizi socul de tot si relantiul functioneaza, nu ai de ce sa umbli la surubul de amestec, nu te ajuta cu nimic! In sarcina cum merge? Presupun ca la tine este o problema cu circuitul de trecerea(progresiune) de la relanti la sarcina, socul compenseaza partial nefuncionarea acestuia(vezi circuitul aferent membranei mici - comandata de vacuum - lucreaza intre anumite limite - un arc calibrat o tine pe pozitie - canal comanda infundat). Amestec prea sarac in aceast moment. Uneori pot apare intreruperi si rateuri in carburator. La o accelerare brusca(violenta ) motorul are tendinta de a se opri. Apoi pot fi mai multe cauze care insumate, produc o "sincopa" de alimentare produsa intr-o anumita conditie!
-
Reconditionare membrana Poti utiliza orice silicon de garnituri. Trebuie sa te asiguri ca este rezistent la benzina/motorina, ulei, etc… scrie pe el. Nu toate silicoanele sunt rezistente la carburanti! Eu am folosit Gasket Silicone Black de la Loctite. Pentru inceput iei membranele si te uiti atent sa vezi toate zonele afectate... ca suportul textil nu este rupt sau perforat. Nu le marchezi ci doar le memorezi. - membranele le stergi usor cu un servetel curat imbibat in degripant – se curata rapid toata albeata si oxizii depusi, membranele raman curate. - speli apoi membranele cu o pensula intr-un vas in care pui putin carburor, nu insisti foarte mult – acesta le decapeaza foarte bine. Calitatea/rezistenta lipiturii depind de aceste doua pregatiri. - le sufli si le pui pe un servetel curat pentru 20-30 minute – se vor usca. Nu le mai atingi cu mana! Din acest moment nu apuci decat de suber. - trebuie sa fi curat pe maini cand te apuci de lipit. Iei o punga noua din aceea la sul si o ti la indemana(din fabricatie sulul de pungi, are o pelicula de parafina pentru a nu se lipi inte ele). Apoi cu un varf de scobitoare pui pe fiecare ruptura cate un putin silicon(apreciezi la ochi) cat sa umple partea lipsa. Pe partea interioara(cea opusa suberului). Nu trebuie sa faci exces! - acum asezi membrana cu siliconul pe punga pregatita si si cu un servetel curat apesti pe partea cealalta pe fiecare gaura carpita – siliconul se va nivela la fata cu membrana, surpusul trece prin tesatura si intra in servetel. La fiecare apasare schimbi suprafata de contact al servetelului, nu apesi a doua oara cu celasi punct de contact. - apoi repeti operatia pe partea cealalta. Aici poti pune silicon mai mult, dar nu forte mult(pentru ca trebuie sters). - urmeaza operatia cea mai artistica! Te uzi cu apa pe un deget. O picatura de sampon sau sapun lichid pusa pe fiecare lipitura, apoi cu o miscare usoara o stergi cu degetul. Surplusul ramane pe degetul tau. Te stergi pe deget si repeti operatia daca este cazul, daca nu treci mai departe. Faci asa cu toate “peticele” adaugate pe membrana. - pui membranele intr-un vas cu apa, complet acoperite. Grabesti perioada de reactie, siliconul se intareste cu umiditatea atmosferica. - dupa cca 4 ore le scoti afara si desprinzi punga de pe ele. Totul este gata! Lipitura nici nu se cunoaste, membrane are aceasi grosime si elastcitate.
-
Pai toate acestea trebuia sa le incepi acum 5-6 luni, aveai timp suficent sa nu faci nimic in fuga! In locul tau m-as apuca la iarna. Pana atuci m-as bucura de ea asa cum este... o speli mai des, verifici/completezi uleiul periodic si mergi mai departe asa. Nu are ce sa strice mai rau decat este acum. === Nu conteaza spatiul de depozitare daca este ales un loc uscat. Scoti benzina, desumfli rotile la cca 1bar, bateria o pui pe redresor macar o data la 45 de zile pentru 3 - 4 ore. La ultima oprire opresti benzina(ai robinet in partea inferioara a rezervorului) si lasi motorul sa mearga pana se opreste. Uleiul din motor il schimbi la reparatie sau cand o repui in functiune... in rest nimic special. Revin cu explicatia in detaliu la modul cum am reparat eu membranele.
-
In primavara lui ’12, din lipsa de timp mi-am lipit membranele perforate. Urma sa le comand ulterior, ma gandeam sa am cu ce sa umblu intre timp pana sa le primesc . Apoi din lipsa de bani am tot amanat… merg si astazi cu ele, evident tot “carpite”. In primavara trecuta le-am “reparat” pe ale unui amic aflat si el in criza… il tine si acum! Am folosit Gasket Silicone Black, este rezistent la solventi si carburant fata de cel rosu. De obicei fac poze la reparatii, de data asta nu am facut. Ai fi vazut ca la mine nici nu se cunoaste! Insa daca vrei pot sa iti povestesc cum se faci reparatia, cum am facut-o eu. Este o operatie oarecum delicata si trebuie sa iasa din prima incercare, pelicula trebuie sa fie elastca si subtire. Lipitura din filmuletul tau este executata grosolan, rigidizeaza membrana si nu are viata lunga. Membrana originala este facuta dintr-o tesatura placata pe ambele parti cu un strat de cauciuc. Cand acesta imbatraneste, acolo unde sunt cute, cauciucul crapa si se desprinde. Priveste prin membrana la lumina(prin gaura) si vezi daca tesatura este intreaga - atunci se poate repara.
-
Un motor frumos, sa te bucuri de el!
- Anterioară
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- Următoarea
- Pagina 8 din 104