gn77b

chiar is foarte linistit, ba ma mai si distrez. nu pentru asta e forumu'? pe mine cel mai tare ma "amuza" (fiecare interpreteaza cum vrea ghilimelele) o alta specie: aia care nu zic nimic niciodata de frica sa nu greseasca si nu le cada un coi. da' cind greseste altu', sar imediat pe el anyway...

confuzie de amator. vezi, de asta eu sint expert si tu nu.

sint de-acord ca sint urite si in unele cazuri (vezi Scottoiler si cele inrudite) exagerat de scumpe si complexe dar daca te scapa de durerea de cap a ungerii si mai ales curatarii lantului nu mi se par nejustificate. dupa mine cel mai bun raport pret/calitate/complexitate il are Loobman, care are si ceva in plus, nu unge prin picurare, ci uleiul se prelinge direct pe foaie de unde ajunge prin forta centrifuga pe lant. nu spun ca argumentele lui Cesar nu par valide dar mai sint si alti factori. unul din ei e ca multi din noi (ma includ si pe mine aici) ne ungem si mai ales curatam lanturile cu spray mult mai rar decit ar trebui. treaba cu ungerea intre rola exterioara si bucsa e de exemplu un argument destul de solid dar ma gindesc daca un spray garanteaza ca face treaba mai buna. nu sint toate de acel tip (foarte putin viscoase initial dupa care se ingroasa). nici nu sint toate cu teflon.

probabil e neopren. oricum, sintetic.

expertul raspunde: depinde daca utilizezi un coclender adecvat. http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=345397

[quote name='razvanusv' date='Nov 9 2010, 01:21 PM' post='2664220 Cat despre țăcănit, las "expertii" sa se pronunte :beer: intimplator sint expert, are noroc omu'. e de la coclender.

un electronist (nu electrician) bun isi da seama in 5 minute daca CDI-ul e merge sau nu. sfatul meu e sa cauti un om care se pricepe si care nu da un verdict din auzite sau fara sa investigheze suficient problema. un CDI e enorm de scump chiar SH.

imaginatia lumii cind vine vorba de mituri e nemarginita... zi-i celui care ti-a spus asta ca pot sa-i pun oricind la dizpozitie o poza din manualul original Suzuki unde scrie clar ca se porneste cu socul cind motorul e rece. si eu am vazut lume care se incapatineaza sa-l porneasca cu acceleratia... oricum, daca porneste fara soc pe vreme rece (nu la 35 de grade) carburatorul e dereglat in ultimul hal.

nu exista nici o legatura intre numarul de pistonase si puterea frinei. la motoarele Yamaha mai noi, cele care au acele capacele la pistoane (aurii la tine), le au tocmai pentru a evita folosirea unui etrier din doua jumatati imbinate cu suruburi, ceea ce sporeste rigiditatea. probabil asta e unul din motivele pentru care tin asa de bine. am vazut si eu cum tin frinele la un FZ, care e doar touring, in comparatie cu de exemplu frinele de bandit 1200 care sint pe 6 pistoane. legat de aerisire, in locul tau as cumpara un aerisitor de pe Louis.

repet: ce vrei tu sa afli nu stie nimeni cu exactitate. daca vrei un grafic cu turatia la care trebuie sa schimbi functie de temperatura, well...

oricum nimeni nu are cum sa stie CIT de mult dauneaza astea. calitativ e usor de speculat dar cantitativ e cu totul alta poveste. eu cred ca ajunge sa mergi cu bun simt, adica sa nu turezi motorul inutil cit e rece. avind si eu termometru de ulei pot sa va zic ca pe vreme rece temperatura ajunge la o valoare constanta nu mai devreme de 15 minute de mers prin oras (asta incluzind opriri la semafoare). ce-i in frontul direct al flacarii (piston, cilindru, supape) se incalzeste imediat, problema e la restul motorului. dar deja eu zic ca nu merita sa ne batem capul atita. PS: Gabi, ce vrei tu e imposibil, daca crezi ca forumistii fac studii stiintifice despre gradul de uzura a motoarelor pe timp rece cred ca nu cauti unde trebuie mai mult decit speculatii n-o sa primesti

oameni buni. poate noi ca motociclisti sintem mai atenti la detaliile astea. dar mi-e greu sa cred ca toti posesorii de masina au grija s-o lase la incalzit cind afara sint -20 de grade. ca sa nu mai zic ca imediat ce pornesc cu ea o duc la 5000 de ture si totusi nu se strica zilnic motoarele masinilor, chiar si cele mai abuzate tin sute de mii de kilometri.

corleone are dreptate cu decalirea, chiar functioneaza. problema e ca odata folosita, garnitura se deformeaza sub forta surubului si e posibil ca oricind de moale ar fi sa nu mai etanseze dupa aia.

despre smecheria cu lasatul manetei strinse am citit si eu. dar care ar fi explicatia? bula (bulele) fiind comprimate puternic se "dizolva" (impropriu spus) temporar in tot volumul lichidului in loc sa se stringa intr-un loc si sint eliminate odata cu el?

pentru lustruit (nu curatat) Autosol-ul e foarte bun. exista special pentru aluminiu si inox. cel putin la aluminiu da rezultate neasteptate, banuiesc ca si la galerii functioneaza. nu incercati cu alte paste ca nu se compara. am incercat si Sonax -> e un rahat.

relatic on-topic: e mai usoara si mai lipsita de dureri de cap aerisirea folosind un sistem partial automat cum e cel de pe Louis?

Aline, daca toba mea n-ar pirii pe frina de motor parca nu mi-ar placea daca dai toba jos nu prea vad cu ce te-ar ajuta, e sudata etans si doar taind-o poti sa vezi ce se intimpla pe acolo. verifica cu o flacara sa vezi daca nu scapa pe jos la imbinare, dar nu cred, pt. ca n-ai auzi doar un fluierat. de fiecare data cind am vazut tobe care scapau gaze efectul era mult mai "auzibil". ce ma gindesc eu ca s-ar putea sa fie. in airbox intra furtunul ala care vine de la purjator (cutia neagra fixata deasupra capacului superior al motorului, cel in care intra bujiile). am citit ca daca-l elimini (furtunul) admisia devine mult mai zgomotoasa. poate a iesit din stutul airbox-ului, poate a iesit din purjator, poate e plesnit? (vezi ce ziceam mai sus de furtunuri). verifica prima data asta inainte sa demontezi juma' de motor, eventual scoate-l si sufla-n el sa te asiguri ca nu are vreo crapatura. din cite stiu eu se poate scoate fara demontezi nimic altceva de pe motor. PS: acum mi=-am dat seama ca parca toba de B12 Pop are capacul din spate prins cu suruburi, nu sudat. oricum, incearca intii ce ti-am zis eu

se refera la acel "banjo bolt" care e mai lung in configuratia lui, pentru a putea prinde doua terminatii de furtun. niplu e altceva http://dexonline.ro/definitie/niplu aceeasi configuratie o am si eu pe motor, am renuntat la cele stoc cu distribuitor si am pus cu bifurcatie din pompa dar nu am avut niciodata aceasta problema. am schimbat lichidul de vreo doua ori pina acum si a mers de fiecare data. ce fel de furtunuri sint (marca)? eu am HEL.

nu stiu daca am mai postat linkul asta, dar raspunde la multe intrebari: http://www.mikuni.com/fs-performance_guide.html

pai era clar ca la asta ma refeream. dar reglatul supapelor mi se pare problema si mai delicata. acuma vreo 2 ani m-am hotarit in urma unor chestii citite pe forum sa verific si eu jocul. e o munca foarte migaloasa si care cere rabdare, e chestie de rotit citeva grade sistemul de ajustare. ginditi-va ca la admisie jocul permis e pe intervalul 0,1-0,15 mm. deci o plaja de 5 sutimi de milimetru. hai sa facem un calcul simplu si sa ne gindim cit inseamna asta la un surub cu pasul de 0,75 mm (sa presupunem ca e pas standard fin pt. piulita M8). pai vine 0,05/0,75*360 = 24 de grade. deci la o rotire a tijei de reglare de 30 de grade deja am trecut peste toata plaja. de unde deducem ca la o ajustare normala discutam de citeva grade. si treaba e destul de imputita, in sensul ca un joc ai cind piulita e strinsa doar partial, altul cind o stringi complet, deci trebuie sa ai un "feeling" de cit sa compensezi si asta. in final ginditi-va ca sint 16 supape in total iar jocul nu e acelasi la toate deci munca asta de chinez trebuie facuta de 16 ori de la zero. sincer nu stiu citi mecanici sint dispusi sa faca o treaba ca asta ca lumea, avind in vedere ca tariful pe ora de lucru e acelasi si la schimbul de ulei, care nu e munca de chinez adunati voi toate astea si vedeti ce va iese. m-am referit la discutia care a mai fost acum ceva vreme, cum ca suruburile alea se schimba de fiecare daca cind scoti capacul. o aberatie, si nici macar in manual nu scrie. BTW, daca tot vreti sa fiti mai catolici decit Papa, stiati ca toate furtunurile prin care trece benzina trebuie schimbate la interval, indiferent daca curg sau nu? chiar puteti face un test, trageti furtunul de benzina din robinet si uitati-va la el. daca motorul are spre ~10 ani si nu a fost schimbat, garantat o sa fie crapat pe dinauntru. daca nu curge, nu inseamna ca e intact. verificati daca nu ma credeti

asta e ori o treaba insusita asa cumva subliminal de pe forum sau e momeala de cearta da' n-am inghit-o

eu il am de doi ani si ceva pe asta http://www.louis.de/_10d1481942d2d4a74b938...tnr_gr=10003613 se opreste automat cind bateria e incarcata si are si functie de intretinere. merge foarte bine.

daca n-a mai fost umblat la ea in mod normal n-ar trebui schimbata. eu am dat capacul jos de doua ori pina acum si nu curge. daca totusi ai bani de aruncat... eu am cumparat de la asta alte piese http://cgi.ebay.co.uk/Suzuki-GSF600-Bandit...563a3271f4#shId Mesaj completat PS: daca merge bine motorul lasa supapele in pace

e putin probabil ca rulmentii rotii sa ajunga sa faca zgomot, daca e asa inseamna ca sint terminati in ultimul hal si trebuie sa nu mai mergi cu motorul pina nu-i rezolvi. pe linga rulmentii de pe fata (jug si roata) poate sa fie de la etrieri, mai exact jocul tijelor jumatatilor flotante in ghidurile in care culiseaza (jocul e normal atit timp cit etrierul functioneaza dar e posibil sa nu mai fie vaselina - atentie, se foloseste vaselina speciala pe baza de silicon dar e putin probabil sa fie de acolo). sau poate sa aiba joc tubul furcii in jamba. multe motociclete au problema asta din fabrica, sint proiectate cu un joc intre jamba si bucsa culisanta destul de mare. sau in cazurile extreme se duce stratul de teflon pe pe acea bucsa si se roade metal pe metal. nu stiu daca la Bandit e cazul de joc din fabrica, pot sa zic doar ca la mine exista acel joc. dar inainte sa demontezi toata motocicleta verifica lucrurile mici, adica eventual joc la accesorii (ceasuri, aripa etc).

tare misto vorba aia englezeasca "nu latri la copacul care trebuie". vreau sa zic ca problema nu e ca unii nu inteleg, ci nu vor sa inteleaga. deci explicindu-le iti pierzi vremea si asa ne amintim de alt proverb, cel cu certatul pe net si idiotii. un argument solid si care se poate proba a fost adus de la inceputul discutiei de Belbody: in manual scrie doar de viscozitate si standardul API. la el scrie API SE SF, la mine API SF SG. probabil din cauza ca motorul meu e ceva mai nou. papagalii care invoca la infinit teoria patinatului ambreiajului evident ca nu au atins in viata lor un manual original de intretinere. imi dau perfect seama ca daca as pune o poza cu pagina din manualul original Suzuki unde scrie doar "use a premium quality oil of SF or SG API grade" (sau ceva de genul) mi-ati spune ca e facuta in Photoshop. de asta nici macar nu-mi bat capul sa fac poza aia. la fel, daca as spune ca poate conteaza mai mult ca uleiul sa fie bun decit sa fie "special moto" tot n-ati prinde ideea.