gn77b

da, am gresit, firma se cheama Wirth, nu Wurth. exista si Wurth dar se ocupa cu alte treburi. eu la ale mele am lasat ulei 10W si tot mi se pare bine. poate o sa pun 15W sezonul urmator, asa cum recomanda Wirth. ce mai e de remarcat: arcurile Hagon si Wirth sint mai lungi decit cele stock, sint eliminate acele distantiere de vreo 20 cm. iar cele K-tech probabil nu sint progresive ci doar mai tari. am tot citit pe forumuri ca arcurile progresive n-ar fi atit de bune pe cit sint cele alese functie de incarcarea motocicletei, weighted cum le zic astia. ce se mai poate face la suspensiile stock e sa pui cartus aftermarket (Race Tech sau care-o mai fi). oricum furcile la Bandit sint de tip cartus, dar probabil se obtine o imbunatatire. ala costa vreo 100$ in State. eu unul nu intentionez sa pun asa ceva, arcurile astea sint destul pt. ce-mi trebuie. Mesaj completat si mai scrie la alea Wirth ca se pune mai putin ulei, fiind mai tari (si aerul din furca joaca si el rolul lui de "arc", pe linga arcul propriu-zis) ceea ce micsoreaza presiunea asupra simeringurilor.

de-acord cu Zircon. daca vrei imbunatatire estetica... sky is the limit. daca vrei sa mearga mai bine, arcuri progresive si alt ulei. arcuri circa 100 de euro, ulei 50 de RON. si sint calculate special pentru motocicleta ta. Wurth, Hagon, Hyperpro etc. eu asta am facut la Bandit (Wurth) si imbunatatirea e evidenta. am mers si pe FZ atit cit sa-mi dau seama ca la capitolul ciclistica si frine e deja suficient de bun pentru ce iti trebuie la un touring, deci ramine doar daca vrei sa-l faci sa arate impresionant cu niste USD-uri Mesaj completat stress, ia de-aici: Mesaj completat in caz ca ti-e lene sa citesti: 148 cai putere.

o fi, eu am ramas cu o senzatie naspa dupa ce-am citit topicul ala. e bine de stiut, se maninca si mult rahat. revenind: nu pierdeti nimic cu arcurile progresive, cel putin la Kult de 600 sint varza din fabrica. la modelele mai noi au schimbat amortizoarele, pina si la Pop. daca ar fi fost atit de bune le lasau asa, nu puteau amortizor spate cu arc mult mai tare, nu?

complet de-acord dar eu zic ca motorul asta intra in zona unde diferentele sint suficient de mici incit sa fie compensate prin indeminare. Mesaj completat PS: gata, ai dreptate, numai lasa-ma sa fac si niste treaba

evident ca nu numai asta conteaza ca altfel nu scriam ca probabil au rapoarte diferite deci n-are sens sa ne luam dupa date tehnice dar si datele astea spun suficient. ideea e ca cuplu mare -> forta mare la roata, sint pur si simplu proportionale si cum F= m * a rezulta ca un cuplu de 3 ori mai mare rezulta in acceleratie de 3 ori mai mare. evident ca exista si pierderi si variabile pe care le-am ignorat si sint greu de masurat, cum ar fi aerodinamica (se stie ca rezistenta aerului creste patratic cu viteza) dar totusi cifrele spun si ele ceva daca stii cum sa le interpretezi. raporturile de transmisie se pot rezolva si ele. ciclistica se rezolva, ala care se da pe pista are furci de GSXR si amortizor spate tot aftermarket. asta e motocicleta de care spuneam.

chiar ducem discutia asta la absurd? GSXR 750 K4: Torque: 63.7 ft.lb (86.3 Nm) @ 10800 rpm. Dry weight: 163.0 kg e adevarat, e cu 25% mai usor decit Banditul dar are si cuplu cu 15% mai mic, si il are la turatie de doua ori si ceva mai mare. de unde rezulta ca B12-ul e capabil de acceleratii mult mai mari la turatii/viteze mici, pentru ca unde B12-ul are 100Nm probabil GSXR-ul are cam o treime. avind in vedere ca probabil si raporturile de tranmisie sint foarte diferite asa ca devine prea greu sa le judeci doar dupa specificatii dar ramin la parerea mea. si sa stii ca mai pun si altii alte axe cu came pe Bandit. iar ciclistica sint convins ca se poate rezolva cu alte amortizoare, am vazut cu ochii mei B6 cu cauciuc de 180 ros pina la margini.

chiar cu tot ce ai scris aici e absolut irelevant. in primul rind pentru ca e off-topic dar tu nu te-ai putut abtine sa comentezi. il compari cu un 600 la cuplu 100 Nm la 4000 de ture, fix cit un 600, fix atita are un Ninja de 600 si un R6, stiu, vrajelile cu 60 Nm la 12000 ture is de fapt propaganda Suzuki.. hai sa incheiem discutia aici.

ma stie tot. stim toti ca tu cind te uiti la Moto GP si-l vezi pe Rossi cu 200 pe curbe zici in sinea ta "ba sa-mi fuck una, eu pe curbe in ac de par ii dau 295 si putzica asta e campion mondial, halal". asta ne e clar, nu mai trebuie demonstrat. avind in vedere motocicletele de forjator wanna-be pe care le ai in profil mi-e clar cam ce cucuri ai in cap, asa ca nu-mi fac iluzii sa intelegi, dar ca fapt divers, in Vest, adica in tarile alea unde un timplar cistiga cit un om cu facultate in Romania exista cluburi dedicate Suzuki Bandit si unii baga-n motor mai multi bani decit fac motoarele tale impreuna. am vazut si Bandit de 1200 carenat complet, cu aproape totul (in afara de motor si cadru) schimbat pe el. chiar o sa caut poza cu tipul ala pe circuit, sa ti-o arat si tie, ca sa vezi ca mai exista si viata si-n afara plasticariilor cu care te dai tu. crede-ma ca-ti citesc posturile si stiu ca nu ratezi nici o ocazie sa mentionezi cum ii dai tu 200+ in oras, asa ca mi-e clar despre ce-i vorba da' pot sa-ti jur ca-n lumea asta exista cel putin un om care te face lejer pe curbe cu un Bandit de 1200

cred ca de el era vorba, in fine. oricum faza cu topaitul la frinare... avind arcuri progresive de ceva vreme pot sa spun ca e falsa. ok, Banditul are cele mai bune arcuri din lume, Ohlins and stuff is abureli, furca nu ajunge in limitare la frinari puternice, nu modificati motoru' ca japonezu' a stiut el ce-a facut etc.

garnitura aia e imposibil sa ajunga sus, se loveste piesa 9 in fundul piesei 1: http://images.cmsnl.com/img/partslists/fro...3fig47_43ad.gif btw, daca vreti sa amuzati cu preturile pieselor noi: http://www.cmsnl.com/suzuki-gsf600-1998-sw...list/FIG47.html

damping, nu dumping. englezii chiar au inventat o alta forma gresita: "dampening". damping-ul e altceva. in orice domeniu al fizicii e numele dat amortizarii oscilatiilor. asa i se zice pina si-n electronica. adica: iei o greutate, o atirni de un arc si destinzi arcul, dupa care-i dai drumul. urmaresti cum oscileaza si dupa aia faci asta cu tot ansamblul bagat de exemplu in apa. evident ca greutatea se va balambani mult mai putin. fix asta e si la amortizor. damping mai mare inseamna ca inaintarea cartusului amortizorului in ulei e ingreunata mai mult. adica o parte din energia care altfel ar comprima arcul se consuma astfel prin frecarea cu uleiul. perfect adevarat. cu arcurile stock, care se si f.ute in timp, adica devin mai moi, ajungi in limitare destul de usor. sint sute de oameni pe forumuri care se pling de asta. daca unii cred ca asa e normal si ca "japonezul a stiut el ce-a facut", n-au decit sa pretinda la infinit asta ca tot n-o s-i iau in serios.

deci. arcurile stock sint tot progresive. cele aftermarket de fapt sint mai tari. din ce-am citit totusi cea mai buna varianta e sa pui arcuri "weighted", adica cu constanta elastica aleasa functie de greutatea riderului. treburile cu topaitul fetei sint niste timpenii. de cind am pus arcuri Wurth e mult mai bine, singura problema e ca pe drum prost ma zgiltiie mai tare, dar e de asteptat. PS: am citit intimplator acum ceva vreme pe forum un topic "interesant" despre acel reputat mecanic din Bucuresti de care zicea cineva mai sus, dupa ce-am vazut acolo nu pare credibil Mesaj completat corect.

cu tot cu transport ajungi la 4 milioane numai pentru fatza...

bun exemplu ai ales. sigur topaiala n-a fost cauzata de revenirea rotii din wheelie. e data in mod logic de culoarea cea mai observabila, adica rezervor and stuff.

nu topaie nimic. imbunatatirea e clara. arcurile aftermarket vin cu ulei mai tare, optional. de exemplu cele Hagon (UK). iar cele Wurth (nemtesti) au, instructiuni pe site unde-ti explica ce fel de ulei sa pui (tot 15W parca).

da. dar inca ceva: chiar daca prinderile etrierilor se potrivesc nu e musai ca offsetul prinderilor de pe furca sa fie acelasi.

instabila e putin zis. la orice frinare esti la un pas sa te duci jos, motorul se duce in toate partile. de luat curbe asa nici nu mai zic.

eu nu mi-o tin in oras la iernat si poate sa-mi fie oleaca peste mina sa ma duc sa-i dau o cheie. daca exista o solutie (aditiv sau orice altceva) nu vad de ce sa n-o folosesc. exista discutia asta si pe alte forumuri si parerea pare sa fie ca ajuta. chestii gen pus o lingurita de ulei in cilindri deja mi se par si mie aberatii. singura problema e cu pornitul. a, si un sfat chiar prietenesc, legat de tinutul peste iarna. mare, mare atentie la presiunea din pneuri dupa scosul din iarna. 1 ca e posibil sa fie mult mai frig la prima iesire decit cind ati facut ultima data presiunea in toamna si 2 mai scapa aer. anul asta eu am avut o atmosfera pe ambele pneuri, in loc de 2,2 si 2,5. daca nu ma credeti pe cuvint ca asta face motorul muci scoateti si voi aer pina la o atmosfera si vedeti cum se comporta. ca sa va faceti o idee cum e: voblajul de care v-am zis pare un fleac prin comparatie.

solutii exista. din cite stiu problema nu e neaparat la lungime, ci la diametre. pot sa-ti zic ca exista diferente considerabile chiar si intre modele diferite de Bandit, dapai de la o marca la alta. ti-am zis cum trebuie sa faci: cauti pe net microfise si vezi daca-ti dau dimensiunile rulmentilor, daca nu Google sau forumuri dedicate modelelor respective. la Bandit mi-a fost foarte usor sa gasesc dimensiunile rulmentilor, pentru rulmentii de la jug sint date dimensiunile in microfise. odata ce afli dimensiunile rulmentilor cauti daca exista rulmenti cu diametrul exterior cit pentru Fazer si diametrul interior cit pentru axul noului jug. daca nu, vezi daca merge axul de Fazer pus in jugurile de la fatza noua. daca nici asa... ori iei din jug la strung (in limita bunului simt) cit sa bagi rulmentul, ori il incarci la sudura si-l strunjesti dupa. am vazut pe un forum strain asa ceva facut la un Bandit 1200 si din cite stiu se da cu el pe pista, deci... poze:

hai sa-ti explic mai detaliat. 1 iau bateria acasa si o pun pe redresor, ca sa fie perfect incarcata 2 pun bujii noi 3 las robinetul de benzina pe PRI timp de 1 minut, trag socul, dau la automat (exact asa cum o pornesc in mod normal) -> nu porneste 5 repetat la intervale de citeva zeci de secunde incercarile -> absolut nimic 6 scos bujiile, uscat bujiile, repetat pasii 3-5 de citeva ori pina se descarca bateria -> nimic 7 pun alta baterie incarcata si reiau, incercind in toate felurile posibile, ori cu socul tras, ori cu acceleratie 8 dupa un alt numar de incercari reusesc sa obtin un rateu pe evacuare si niste vagi semne ca vrea sa o iau, creste speranta 9 dupa inca citeva incercari porneste 10 o las sa mearga 5 minute asa, incerc din nou, o ia din prima 11 plec acasa sa iau echipamentul ca s-o iau de la garaj, timp in care motorul a avut timp sa se raceasca (sub 10 grade in garaj) 12 cind ajung inapoi o ia din prima ca si cum nu s-ar fi intimplat nimic, si dupa asta merge asa tot sezonul, adica porneste fara probleme nu stiu care e explicatia dar mi-ar placea s-o aflu. mane, esti fantastic. te las ceva vreme sa-ti revii din bucuria pe care o simti acum si dupa aia fa urmatoarele: cauta mesajele mele din urma si vezi ca am mai zis, imediat dupa ce am pus kitul de coborire, ca nu a influentat voblajul. eu nu sint aici ca sa-ti demonstrez tie ca am dreptate. oricum, motocicletele noastre sint diferite in multe feluri: alte cauciucuri, poate alte presiuni in ele, eu am arcuri mult mai tari in amortizoarele fata pentru ca sa fie relevant ca la tine nu vobla. si doi, kit de coborire vroiam sa-mi pun oricum, pentru ca acum, cu el montat, mi-e MULT mai usor sa manevrez motocicleta la viteze mici. in plus, cum am mai scris, mi se pare ca Kultul nu arata bine cu spatele ridicat, pentru ca are o codita prea grosolana ca sa-i stea bine asa. daca-i pui ocodita de R1 se schimba povestea, dar eu nu intentionez s-o fac. ce conteaza e ca daca un amarastean are aceeasi problema si cauta pe google "voblaj bandit" poate da peste povestea asta si si-o rezolva si el. faptul ca ai pornit-o la 2-3 saptamini probabil a facut sa nu ai problemele pe care le-am descris mai sus. cum am zis, nici a mea nu-mi face probleme daca o pornesc la 2-3 saptamini. ia n-o porni tu 4 luni si mai vedem dupa aia.

citeva chestiuni: - daca amortizorul spate (cel stock de Fazer) e moale si furca de Monster/R1 e mult mai tare s-ar putea ca dezechilibrul asta sa afecteze motocicleta - furcile de supersport sint mai joase din cite stiu; Fazerul e mai spre touring - cel mai probabil etrierele si discurile tale de Fazer nu au nici o legatura cu cele de M/R1 si ar trebui sa iei furca cu roata ca sa-ti faci viata mai usoara - ramine problema adaptarii la ghidon (rulmenti), acolo o sa trebuiasca ori sa schimbi axele, ori doar rulmentii, trebuie masurat si vazut; cauta niste microfise de M/R1/Fazer sa vezi ce rulmenti folosesc si daca exista rulmenti care sa fac adaptarea (banuiesc ca exista)

nu stiu cit de mit e. mie imi porneste greu dupa stat mult pe dreapta (citeva luni). daca-l pornesc macar o data la doua-trei saptamini nu e problema.

da, rulmentii de la jug. o sa-i schimb cind o sa apuc dar pina una alta am strins piulita sa vad daca are vreun efect si rezultatul e clar, voblajul a disparut complet. oricum piulita era slabita, am desfacut-o cu mina fara nici cel mai mic efort, probabil uzura a facut sa dispara tensiunea. ca idee, din ce-am citit pe net rulmentii trebuie schimbat cu tot cu ghiduri daca pe ghid exista cea mai mica urma lasata de role. la mine in iarna urmele alea existau din cite-mi aduc aminte dar din naiba stie ce motiv nu m-am gindit sa-i schimb. din cea-m mai citit rulmentii de la jug mor din cauza ca se duce vaselina-n timp, daca sint unsi macar odata pe an cica supravietuiesc mai mult. si e drept ca tot in iarna cind i-am scos nu era foarte multa vaselina ramasa. probabil la mine exista deja uzura si faptul ca am facut ceva drumuri pe asfalt de la prost in jos anul asta si-a spus cuvintul. si jocul l-am constatat la putin timp dupa primul drum pe Transfagarasan, unde am luat citeva gropi in plin. asadar, daca aveti probleme similare va sfatuiesc ca prima data sa incercati sa stringeti putin piulita de ajustare de sub jugul superior. si daca ati mers asa multa vreme probabil uzura s-a amplificat deci trebuie schimbati. costa cam 50 de RON un rulment de calitate, am intrebat pe cei de la Ghezaco cind am cumparat rulmenti pentru roata (20 RON bucata) si mi-au spus ca au si romanesti si chinezesti dar nu ma sfatuiesc sa iau asa ceva mai ales pentru rulmentii de jug (chiar m-au intrebat daca pentru asta sint). acuma o nelamurire. nu am facut decit dopua drumuri scurte cu noile discuri, nici macar n-au apucat sa se muleze bine placutele pe ele. si am constatat ca discul din dreapta atinge partea fixa a etrierului putin, chiar se aude in mers. initial am zis ca e deformat discul, dar am ridicat motorul pe cric si nu se aobserva bataie absolut deloc, in schimb se vede clar cum discul drept e mai apropiat de amortizor decit cel sting. discurile sint clar de acelasi tip si am fost atent sa le montez cum trebuie (sint marcate stinga/dreapta). ma gindesc ca singura explicatie e ca ansamblul rulment-distantier-rulment nu e centrat pe roata. sa fie posibil asa ceva? imi imaginex ca buza in care se opresc si distantierul interior sint de asa natura incit sa previna asa ceva, dar cine stie? poate rulmentul sting trebuia sa intre mai mult si astfel sa-l impinga pe cel drept putin mai in afara?

faza e ca nu ma lasa inima sa fac iar RCA pentru maxim o luna de mers. chiar daca nu e frig vremea devine instabila si nu mai e de motor. plus ca nici nu prea mai am chef. asta e, dorinta de motociclit nu mai e asa de mare-n mine...

pe scurt: am rezolvat cu voblajul. era de la rulmentii de la directie, jocul nu putea fi detectat cu roata pusa. a disparut cu desavirsire voblajul. si azi am bagat motorul la iernat. asta e. sezonul moto 2010 s-a incheiat pt. mine.