nervOptik

Experimentul nr.2 pe honda nc750x my 2016. Am naclait discul stantat (fonic) si fata si spate cu vaselina cuprata astfel incat am obturat cel putin 2 ferestre din disc. Nu se observa nicio diferenta. Abs functioneaza normal spre deosebire de gsf1250 care a dat eroare, desi sistemul este acelasi. Singura diferenta notabila este marimea discului fonic care la gsf este muuuult mai mic si ferestrele muuult mai mici. Poze: Scuze ca nu am raspuns de 1 saptamana aproape dar m-am mutat cu casa si chiar nu am avut timp si chef de forum si experimente. » Post actualizat in 03 Apr 2017 13:14 Deci nu stiu ce mm a avut la gsf ... Cand am timp mai incerc o data. Poate ca am deranjat distanta dintre senzor si disc ... Desi vitezometrul functiona aparent normal ... Plm ... Ma cac in ele de mobre ))

Multumesc

Pai servisurile ar trebui sa aibe. Eu nu am scris despre scula pt ca tutorialul nu e pt mecanici ... cu sute de rulmenti scosi. E pt aia care vor sa faca singuri in curte sau garaj cu ce scule au la indemana si au cat de cat un know-how. O buca` de teava, o dalta si un cican are toata lumea prin gradina... Iar in loc de discurile de aluminiu poti sa faci si c-o bucata de lemn daca ai idee ce sa faci cu ea.

Este murdarie ce vezi tu acolo asa de exagerat, este si un pic lovit insa asta e modalitatea de extractie. vezi poza cu jugul curat si vaselina pusa sau cu jugul si cele 2 pachete cu rulmentii. Mai exista posibilitatea cu scula pe care am pus-o si eu si bec ... Sau daca niciun service nu o are, atunci poate esti credincios si o rugaciune la maica domnului si fiul ei ajuta ... In orice caz, cu dremelul probabil ca stai o ora sa tai inelul ala. Poate sa faci un sant pana aproape de capat si apoi tot cu dalta sa il spargi in 2. Nu stiu, nu am incercat asa ceva. In alta ordine de idei ... Mecanica implica si macelarie. Nu toate lucrurile pot fi facute chirurgical, nici chiar la corpul uman ... Macelarie e si atunci cand taie ortopedul osul cu fierestraul sau iti baga despartitorul in coaste sa iti umble la inima ... Zic si eu ... Nu?

Salut Cesar, Este bine ca ai adus asta in discutie insa precizarea ta referitoare la “cei mai multi rulmenti ... sunt cu role” este foarte adevarata doar la rulmentii aftermarket (koyo, pyramid, showe etc ...) si la rulmentii oem ai mobrelor sport generatie dupa 2000 gsxr, cbrrr, r1/r6 etc. Oricum este un punct de vedere foarte bun pt ca in marea majoritate a cazurilor se folosesc rulmenti aftermarket.

Asta am si eu. E absolut geniala. Se centreaza singura si dintr-o singura l9vitura de ciocan scoti camasa de pe gatul cadrului.Cea pentru camasa interioara de pe axul jugului este asta: Multumesc. O sa incerc in functie de timpul disponibil sa mai fac si altele daca intereseaza pe cineva.

Nu vreau sa fac pe desteptul, insa incurajat de un moderator de aici am decis sa punctez cateva chestii de bun simt legate de rulmentii de jug. Stiu ca sunt multe serivece-uri si multi mecanici, unii mai buni si altii mai putini buni. Poate ca daca fiecare dintre noi am pune cate un tutorial despre cate o componenta a motocicletei, am invata unii de la altii si am devenii cu totii mai buni si am avea clienti mai multumiti ... In primul rand vreau sa punctez inca de la inceput ca aceasta nu este o procedura usoara pentru motociclistul de rand cu aptitudini tehnice minime, ci mai degraba, pentru a fi facuta in conditii optime de timp si siguranta intr-un service autorizat moto. In cazul de fata am schimbat rulmentii de jug de la un Street Triple 2016 care avea doar 5000 mile. Pot sa va spun ca motociclistul a marturisit ca-i place sa se dea pe-o roata, asta insemnand ca la fiecare "aterizare" rulmentii aia aveau de suferit cate un pic ... cate un pic. Schimbarea complea si corecta a rulmentilor de jug Rulmentii de jug au o importanta foarte mare in mersul motocicletei si deobicei sunt trecuti cu vederea de cele mai multe ori chiar si de tehnicienii RAR si ITP. Ei sunt aceia care ajuta la o virare precisa, si de multe ori, alaturi de roata fata correct echilibrata si suspensia servisata, elimina voblajul si dificultatea de a lua viraje rapide la viteze mari. Verificare: 1. Se suspenda motocicleta astfel incat roata fata sa nu atinga pamantul. 2. Se deconecteaza amortizorul de ghidon daca exista unul. 3. Cu viteza foarte mica si cu foarte putin effort (eventual cu un singur deget) se misca ghidonul dintr-o parte in alta de cateva ori. Daca simtiti mici opintiri din loc in loc pe parcursul acestei miscari, atunci rulmentii vor trebui schimbati. Opintirile se simt ca niste magneti din loc in loc pe raza virajului care cateodata trag ghidonul din mana, iar imediat dupaia opun rezistenta pana la urmatoarea atractie. Cauza: Ce se intampla defapt in rulment? De-a lungul timpului, rulam in mare parte pe drum drept, probabil 70% dintr-un traseu este drept, iar toate micile protuberante ale drumului se duc in amortizoare care preiau aproape tot socul, insa restul se duce mai departe in rulmentii jugului. Din aceasta cauza, bilele fac un fel de lacas in camasa interiora si exteriora al rulmentului. Un fel de cuib, pt ca in pozitia aia petrec cel mai mult timp (la drum drept) si primesc destule socuri incat sa se deformeze atat ele cat si camasile la nivel micrometric. Servisare: Fiecare fabricant de motocicleta are propriile sisteme de siguranta sau design, iar prin acest lucru se intelege ca trebuie sa verificati mai intai daca aveti tot ceea ce va trebuie pentru a incepe aceasta operatiune. Spre exemplu Ducati si MV Agusta au piulita jugului superior speciala. (Totusi, se poate deschide cu o moneda prinsa intr-un cleste autoblocant dupa ce se desface surubul de cuplu care are un cap de imbus) BMW are alt system, si tot asa … de aceea v-as sugera sa mergeti la un service autorizat sa faceti aceasta operatiune, mai ales daca nu ati mai tinut un ciocan in mana sau nu stiti in ce parte se desface o piulita. Ce va trebuie: Kitul complet de rulmenti de jug ce consta intr-un ansamblu rulment inferior si unul superior (in multe cazuri sunt la fel) Fiecare ansamblu de rulment este compus din: camasa exterioara, cusca cu bile, camasa interioara si saiba cu margine de cauciuc care este defapt garnitura de praf. Scule minimale si unelte care va fac viata usoara daca nu dispuneti de scule speciale pentru extractia de rulmenti de pe axul jugului: 1. Ciocan (500 gr) 2. Dalta (aprox 8– 10mm latimea lamei) 3. Un ax drept cam de 20 cm lungime si 8-10 mm diametru (sau de lungimea distantei dintre juguri plus cat sa il tineti strans in mana) 4. (De preferat un polizor unghiular) 5. Discuri de aluminiu de diverse marimi pentru batut gulerele exterioare (Nu folositi de otel, inox sau alte materiale tari) 6. Vaselina de rulmenti sau Universala (Nu rosie pentru garnituri, nu de ceramica si nu de cupru) 7. Valorile cuplurilor de strangere pentru clamparea tuburilor in juguri si pentru axul jugului (de preferat – daca nu le gasiti, puteti folosi tabelul pus de userul ZIDU’ Servisarea: 1. Se incepe prin inlaturarea etrierului/lor de pe jambele inferioare si a tuturor prinderilor de pe jug (clame furtune de frana/cabluri abs/ etc … ) 2. Se va inlatura roata fata 3. Se inlatura aripa fata 4. Se vor inlatura telescoapele 5. Se desface piulita superioara a axului jugului (Atentie – la multe motociclete cu ghidon dintr-o bucata trebuie inlaturat si ghidonul si asezat intr-un mod convenabil peste bord sa nu va incurce) 6. Se extrage jugul superior 7. Se desfac piulita si contrapiulita axului jugului (daca este cazul si tablita de blocare) in tot acest timp tinand cu cealalta mana jugul inferior 8. Se inlatura saiba de praf, gulerul interior si cusca cu bile din partea superioara (pastrati pentru moment saiba de praf – in unele cazuri chiar si la piese OEM saibele de praf noi au defecte de fabricatie sau cauciucul de pe margine a fost strivit la transport) Inlaturarea camasii interioare a rulmentului de pe axul jugului: Stiu ca exista 2 tipuri de unealta pentru a scoate gulerul interior de pe axul jugului, insa nu am vazut la niciun service sau reprezentanta la care am lucrat sa aibe asa ceva. Extragerea rulmentilor sunt treaba de barbati cu ciocan... In prima faza, verificati jugul inferior inainte sa incepeti lucrul la el (semne de fisura sau vopsea sarita) si il curatati bine cu o carpa si brake cleaner Urmatorul lucru este sa incepti extractia camasii interioare de pe ax. Aici va trebuie dalta si ciocanul. Pozitionati atent dalta intre baza saibei de praf si marginea camasii, apoi loviti o singura data si repozitionati dalta daca este cazul. Nu va temeti ca saiba de praf se va distruge, alta modalitate mai pasnica nu este. Dupa primele 2 lovituri vezi vedea camasa deja distanta fata de baza jugului, asa ca trebuie sa pozitionati dalta intr-un unghi din ce in ce mai ascutit si sa rotiti jugul pe ambele parti sa loviti doar in camasa, nu si in ax. Daca din intamplare ati lovit axul, nu uitati sa il polizati locul respectiv un pic cu pila transversal inainte sa puneti noua saiba si camasa. Prindeti camasa interioara pe care tocmai ati scos-o de pe axul jugului intr-o menghina si faceti o taietura ca in imagine, apoi rasuciti camasa 180 grade si pe partea cealalta faceti doar o crestatura. Puneti saiba de praf cu marginea cauciucata in sus, puneti camasa noua pe ax, apoi camasa veche pe care tocmai ati crestat-o peste cea noua. Folositi o teava curata (eu folosesc un tub de furca) si bateti camasile una peste alta pana ajung la capat. Apoi introduceti o surubelnita plata in taietura de la camasa veche si rasuciti un pic sa o cascati ca sa o extrageti, apoi stergeti bine si aplicati din abundenta vaselina pe cusca cu bile si pe camasa. Urmatorul pas este sa scoateti camasile exterioare de pe gatul cadrului. Pentru asta va trebuie tija lunga de care ziceam in prima parte si ciocanul. La acest model de motocicleta exista niste lacase in care sa bagi tija ca sa poti lovi direct in camasa, la altele nu exista asta. Din acest motiv va trebui sa fiti foarte atenti si sa aveti o iluminare destul de buna sa urmariti unde loveste capatul tijei. Daca din greseala loviti in gatul cadrului si acesta este din aluminiu, se poate fisura si asta inseamna dauna totala. Cand loviti, mutati tija dupa fiecare lovitura, astfel incat sa scoateti camasa cat mai drept posibil. Dupa ce ati facut acest lucru si de jos in sus pentru extractia camasii de sus, curatati bine gatul cadrului cu break cleaner si carpa si apoi aplicati o pelicula foarte fina de ulei sau wd40. Acum a venit timpul sa bateti noile camasi exterioare in gatul cadrului. Aici va trebuiesc discurile de aluminiu. Se incepe cu camasa superioara astfel ca tot spanul si gunoiul sa mearga jos unde inca nu este nimic. Se pune cu mana camsa in capatul gatului, se alege discul potrivit si apoi se bate cu ciocanul avand in vedere ca trebuie sa intre drept pe cat posibil. Nu veti stii cand va ajunge camasa in capat si daca este dreapta decat dupa sunetul loviturii. Este un sunet mai plin, mai cu ecou cand camasa a ajuns unde trebuie. Cand inca mai are de alunecat, sunetul este mai spart, mai scurt, mai sec. Nu stiu cum sa explic un sunet ... Partea de final este simpla si naclaioasa ... se aplica vaselina pe camasa exterioara de sus, apoi naclaiti un pic si cusca cu bile superioara si o puneti peste camasa, apoi camasa interioara, apoi garnitura de praf ... Cu mana stanga (daca sunteti dreptaci) introduceti axul jugului inferior pe gatul cadrului si cu mana dreapta tineti ansamblul rulment de sus pana cand centrati axul sa intre prin el. Aveti grija cum strangeti piulitele din capul axului !!! Prima data strangeti la mana, apoi rotiti jugul stanga dreapta cateva viraje complete si vedeti daca "agata" pe undeva. - Daca agata,inseamna ca una dintre camasile exterioare de pe gatul cadrului sunt strambe !!! Nu fortati, si nu strangeti piulita mai tare cu gandul ca se indreapta singure, ca nu se va intampla asta, trebuie sa scoateti jugul dinnou si sa mai bateti o data cu discurile de aluminiu. - Daca se roteste usor si liniar, se strange piulita mai tare in timp ce rotiti mereu st/dr de jug pana cand simtiti ca incepe si opune rezistenta mai mare, atunci va opriti si puneti contrapiulita si tablita de blocare. Am auzit teorii cum ca strangi tare, si apoi dai juma de tura inapoi, mie personal nu mi-a iesit si poti sa strici si rulmentii, asa ca in decursul anilor am invatat sa simt la mana si sa opresc atunci cand trebuie. Dupa ce puneti furcile si roata la loc si strangeti tot, lasati motocicleta suspendata de fata si apucati ferm cu mainile de baza telescoapelor (la axul rotii) si impingeti cu putere in fata si in spate pentru a verifica daca exista joc in axul jugului. Atentie!! - dupa primii 10-15 km dupa aceasta operatiune mai verificati inca o data jocul axului, de aceasta data cu dumneavoastra pe motor, frana fata blocata si impins puternic in fata si apoi imediat tras in spate. Daca se simte joc sau o trosnitura in jug atunci trebuie sa mai strangeti piulitele axului. Multa atentie si pregatiti-va sa va ia in jur de 3-4 ore la prima tentativa, iar pentru mecanicii care deja ar trebuii sa fie familiarizati cu procedura intre 1 si 2 ore de manopera din momentul punerii mobrei pe rampa. Daca aveti completari, contestari sau intrebari va rog sa le postati

Incerc si cu ceapa si cu usturoi, doar ca nu azi ca am altceva pe rampa.O poza cu borcanu sa se vada cate Euri contine Sa ma scuze zenclawa ca nu e cutia curata ...

Am facut 2 teste astazi in ceea ce priveste vaselina cuprata pe senzorul abs al rotii fata a unui gsf 1250 an 2016. Testul 1 - manjit capatul senzorului. Nu are absolut nimic. Vitezometrul indica corect, abs-ul functioneaza perfect, absolut nicio eroare. Teztul 2 - manjit discul fonic (stantat/gaurit) astfel incat una din ferestruice sa fie opturata aproape total. (o gaurica din disc este aproximativ 2mm /5mm) Eroare abs, desi vitezometrul mergea (nu stiu insa cat de bine indica) Poate ca pana la urma neamtu nu-i chiar prost ... Chiar daca opturarea respectiva ar zbura in urma fortei centrifuge ... E posibil ca eroarea abs sa persiste la unele mobre si dupa inchiderea contactului. De aici puteti trage concluziile pe care le vreti.

Mammmaa vreau si eu redresor dinasta warp 4 ))

N-as face probe daca n-as avea si unealta de diagnoza Ca sa recapitulam: 1. Un user de aici, care a lasat impresia ca lucreaza ca si tehnician/mecanic moto/auto in germania a recomandat, conform normelor/invataturilor ce or fi, ca nu se recomanda folosirea vaselinei cuprate la sistemele de franare cu abs... 2. Eu, desi am folosit vaselina cuprata alicata cu pensula sau degetul la astfel de sisteme nu am pus niciodata exagerat de mult si nu vad cum poate sa aj7nga un strop pe senzor ... dar ... 3. Topicul pornit original face referire la un spray cu vaselina cuprata, care depinzand de aptitudinile tehnice, userul (sa zicem) ca sprayaza pe etrier cam peste tot cum crede el de cuviinta. Ce se intampla daca spreiaza si pe senzor? Pe mine personal m-a pus pe ganduri ... De-asta am ajuns sa ne porcaim p`aici Scuze pt greselile de scriere dar am ecranul crapat si se atinge aiurea.

Atitudinea ta e asa cum e si a mea asa cum e, nu se pot schimba.Singurul lucru pe care l-am gresit in explicatia mea, care nu a avut deloc tonul superficial pe care il transpui tu aici, este ca am denumit senzorul de tip hall, cand el este inductiv. Ba chiar am dat exemple ca e pasiv si am spus din ce e alcatuit magnet si sarma. Sunt si altii care au intors_o din pasiv in activ si alte chestii si nu vad rostul sa ii facem prosti sau sa-i catalogam in vreun fel. Poate e mai indicat sa recitesti posturile mele cu un ton neutru si ai sa intelegi diferenta. Referitor la restul acuzelor de tip tupeu de mecanic n-ai decat sa ti le spui tie ca te incadrezi perfect. Cu bagatul cozii intre picioare, se vede clar ca nu poti sa citesti tonul, mai ales cel sarcastic ... tocmai am demonstrat cu ajutorul lui zidu ca senzorul pe care l-am descris este despre ce vorbim, dar recunoscand faptul ca l-am denumit gresit. Sanatate!

Am un nc750 si un cbr1000 . Incerc maine ca azi n-am avut timp nici sa ma pish.» Post actualizat in 21 Mar 2017 19:04 Am r3citot si eu postul lui gtr1000 si intradevar zice ca “senzorul aduna”...Oricum, lasand fizica metalelor feroase si neferoase la o parte, indiferent de la ce si cum a pornit discutia, eu sunt curios daca se schimba semnalul si absul va da eroare. Pana acum am reusit sa inteleg cum functioneaza senzorul, ca este pasiv (in marea majoritatea a sistemelor de pe mobre) multumind lui @endurache Nu mi se pare o rusine sa dezbatem subiectul asta, chiar daca cativa dintre noi, care scriem aici, gresesc. Nu are niciun rost sa ne phootem la melodie. Daca stii si esti sigur explica, nu ca altii care sar cu acuzatii gen “nu stii cum functioneaza”. Forumul a fost sa dezbatem probleme si sa incercam sa descoperim, care cum putem, unii proband fizic, altii cu ce au invatat in scoala, altii cu ce cred ... O sa incerc maine daca am timp savfac proba la un abs. Nu o sa il naclaiesc in vaselina cuprata, ci doar o sa pun o pelicula usoara. Va tin la curent.

Da ... Dar sa excludem ipoteza distantei dintre senzor si roata fonica (ca asa o stiu eu si e traducerea din eng)Ma intereseaza daca semnalul se modifica putin acolo ... Si ecu nu mai prea intelege ce e acolo. Treaba e simpla, desi absolut toti mi-at sarit in cap, pana la urma ati dovedit ca senzorul e pasiv si nu activ ... Ca e cu disc shtantzat si nu magneti permanenti... Ca eu am gresit si am zis hall unui senzor care e inductiv, desi l-am descris ca fiind inductiv ... Deci asta e singura intrebare la care ar mai trebui raspuns. Se modifica semnalul daca se aplica o foita (pelicula de copper grease) de cupru in fata senzorului?

Asta este!

Ok, deci vad ca aici este mai multa lume derutata, nu numai eu... Deci, pe scurt, senzorul inductiv este un senzor pasiv, practic un magnet infasurat intr-o sarma de cupru asa cum am mancat rahatel de prima data ... Care emite un impuls electric cand trece discul cu ferestruici prin fata lui, precum corzile de la chitara peste doze, asa cum am exemplificat si eu ... Nu conteaza cata tensiune scoate sau ce fel de impuls scoate ... Insa acum intreb urmatorul lucru: Poate o pelicula de metal neferos sa modifice semnalul dat de aceasta bobina?

Stai asa ca mergem prea departe ... Ia-ma incet ca nu ma pricep la senzori. Deci ... Este senzorul inductiv pasiv sau activ? Ma refer strict la senzor, nu ce amplifica ecu dupaia...

Bun, inafara de HD sportster care are rulmenti cu increstatii magnetice, cam restul de 95% din mobre folosesc senzori inductivi cu disc de metal intrerupt... De acord pana aici? Zidu a zis mai sus ca tensiunea generata nu e calibrata... Insa e cat de cat uniforma la fiecare crestatura/intrerupere si de o anumita valoare +/- 0.0x V... Corect si asta?

Bun ... Am incurcat hall cu inductiv, inca o data greseala mea, dar sa recapitulam un pic: 1. Senzorii cu disc fonic sunt inductivi 2. Senzorii hall au nevoie de magneti care sa treaca prin fata lor Corect pana aici?

Ai dreptate, greseala mea. Si atunci senzorul de abs sau de viteza care foloseste disc fonic este hall sau inductiv? » Post actualizat in 21 Mar 2017 13:51 Ai dreptate, greseala mea. Si atunci senzorul de abs sau de viteza care foloseste disc fonic este hall sau inductiv?

Asa zici tu? Cu ce este diferit ce am zis eu fata de linkul tau? Ca eu am explicat in 5 cuvinte si acolo e o pagina intreaga? Cred ca te hazardezi...

Daca am azi timp o sa mazgalesc un senzor abs cu vaselina cuprata si probez. Si eu sunt curios ... Asa la teorie toti suntem zmei. » Post actualizat in 21 Mar 2017 08:08 Normal ca e magnetic frate!!!!E ca o doza de chitara. E un magnet infasurat in sarma de cupru. Vedeti pe google

Stai putin ... N-am zis ca e un sistem activ. Este pasiv ca nu are nevoie sa fie alimentat ... Am descris fix un senzor hall ...

Cu tot respectul tng ... Ma faci sa rad. Explica-mi te rog de ce un magnet permanent are 2 fire care merg in ecu sau abs? Senzorul abs este fix un sensor hall la fel ca senzorul de volanta, adica o bobina cu un miez magnetic care trimite un semnal foarte slab si calibrat.

)))))) esti bipolar?2 rulmenti nu pot costa mai mult de 50-60 lei .... Nu?